Устройство плитного фундамента для частного дома

Устройство плитного фундамента для частного дома

Плитный фундамент по праву считается самым надежным. Ведь даже здание знаменитого Московского ЦУМа возведено на монолитной плите, в связи с чем ему не страшны ни частые провалы, ни подвижки грунта в черте города, равно как не страшен и сам массив огромного строения подземным городским коммуникациям.

Но в большинстве случаев такой тип фундамента востребован именно на грунтах с плохими несущими показателями. О том, каким должно быть правильное устройство плитного фундамента для частного дома и пойдет речь в настоящем материале.

Схема устройства плитного фундамента

Насколько просто выглядит строение плитного фундамента в разрезе, на столько же просто обустраивается фундамент «монолитная плита» своими руками. Вкратце схема его такова:

  1. Вся конструкция должна возводиться на уплотненном грунте вырытого котлована.
  2. Самый нижний слой – тщательнейшим образом утрамбованная песчаная подушка.
  3. Далее следует прослойка геотекстиля.
  4. Слой уплотненного до плотности асфальта гравия (щебня или ПГС).
  5. После идет слой «подбетонки» (тонкой бетонной подготовки).
  6. Гидроизоляция.
  7. Утеплитель.
  8. Венец конструкции – сама монолитная железобетонная плита.

А теперь рассмотрим данный многослойный «сэндвич» подробнее и разберемся, почему устройство плитного фундамента имеет именно такой порядок, для чего каждый слой нужен и как все это правильно «уложить».

Проект

Толщина монолитной плиты напрямую зависит от того, какой для строительства самого здания будет использован материал, от того, сколько в строении планируется этажей и т. д. В целом все это сводится к одному единому показателю – к весу будущей постройки.

Понятное дело, что для курятника, гаража или любой другой хозпостройки особой ширины бетона не потребуется.

Здесь, при хорошо уплотненной песочно-гравийной подушке, в случае, если в гараж не собираются ставить танк, а в курятнике держать слона, можно будет обойтись и 10-сантиметровой армированной плитой.

Если же на плите планируется строить жилой частный дом из бруса, сруба, или каркасное строение, на достаточно устойчивом грунте, мало подверженном сезонным вспучиваниям — можно обойтись железобетонной плитой в 20-30 см.

Если же особняк планируется строить из кирпича, шлакоблоков или бетона, либо если строение будет иметь несколько этажей, следует не скупиться на бетон и арматуру. И то и другое должно быть значительно толще, плита в таких случаях может доходить и до 50 см, а арматуру для внутреннего каркаса плиты следует выбирать сечением в 20 мм.

В любом случае, рассчитать параметры плиты и арматурного каркаса можно легко, если приблизительно знать вес будущего строения. И то, и другое можно с легкостью рассчитать на специальных строительных онлайн-калькуляторах.

Разметка и рытье котлована

Не все предпочитают заглублять будущий фундамент. Многих устроит и плита, лежащая на нулевой поверхности грунта. Но, так или иначе, слои песочной и гравийной подушек обязательно должны находиться ниже данной отметки.

В противном случае со временем они попросту размоются, выветрятся или обрушатся, оставив края плиты угрожающе нависать над грунтом, что впоследствии может послужить перекосу здания.

Либо придется сооружать более широкую площадку под плиту, что еще более проблематично, чем простое рытье котлована.

Итак, если в грунте будут находиться лишь 20-сантиметровая песочная и 15-сантиметровая гравийная подушки, то котлован можно будет выкапывать всего на 35 см, что вполне под силу сделать своими руками, прибегнув к помощи лопат, друзей, соседей или родни.

Но если заглубление будет более внушительным, лучше всего нанять экскаватор, поскольку заглубление площадью 10 X 10 м и высотой в 0,5 м это уже 50 кубометров земли.

В данном случае даже на то, чтобы сравнять огрехи экскаваторщика обычной лопатой уйдет достаточно большое количество времени.

Еще один нюанс – площадь плиты. Если сама плита может быть вровень с несущими стенами будущего строения, то подсыпка обязательно должна быть минимум на 50 см отступать от общего контура здания. Как правило, люди предпочитают не мелочиться и делать ее на метр шире с каждой стороны. Это обязательно следует учитывать при разметке.

Когда котлован вырыт, он тщательно чистится, выравнивается и трамбуется виброплитой. Только после этого его дно и стены будут готовы принять на себя первый слой упомянутого выше многослойного «сэндвича» плитного фундамента.

Песчаная подушка

Трамбовка песчаной подушки

Как и было упомянуто, первый слой, входящий в устройство плитного фундамента для частного дома, это песчаная подушка.

Именно она будет обеспечивать плите фундамента, равно как и зданию в целом, страховку от деформации.

При тщательной двухслойной трамбовке подушка под плиту выйдет такая, что обеспечит строению устойчивость, а также защиту от деформаций на долгие десятки и даже сотни лет.

Лучше всего сгружать песок за пределами котлована и возить его малыми порциями, трамбуя через каждые 10 см. Для ровности распределения можно насыпать по всей площади котлована кучки песка нужной высоты и уже по ним, как по маякам, ориентироваться, в каком количестве необходимо подсыпать песка в том или ином месте.

Также на этом этапе следует озаботиться прокладкой всевозможных жизненно важных инженерных коммуникаций.

Оптимальный вариант подушки для фундаментной плиты одноэтажного жилого дома – 20 см.

Прослойка геотекстиля

Не все ее применяют, а зря. Данная прослойка – вещь весьма полезная. Хоть она и пропускает влагу, но зато не дает песку и щебню смешиваться между собой. Это повышает уровень устойчивости здания, защищает его от проседания и обеспечивает более интенсивный дренаж.

Слой гравия (щебенки или ПГС)

Так же, можно утрамбовать с помощью виброплиты

Даже если по периметру будущего здания будет устроена отличная дренажная система, слой гравия никогда не будет лишним.

Влага от осадков, так или иначе, все равно будет попадать в верхние пласты грунта под зданием — здесь как нельзя кстати окажется прослойка из гравия.

А при тщательной трамбовке эта подушка обеспечит строению еще большую устойчивость и усилит несущую способность монолитной плиты.

Оптимальная высота гравийной подушки – 15-20 см.

Опалубка

Пожалуй, самое сложное в монтаже опалубки – выставить ее по нулевому горизонтальному уровню, дабы ее верхние края могли служить маяками для заливки горизонта основной плиты.

Здесь следует не упускать из виду, что высота бортов должна учитывать еще и слой черновой бетонной подготовки (как минимум 3 см) а также слой утеплителя.

Если будет использоваться экструдированый пенополистирол шириной 5 мм, то +5 см, если больше – значит следует прибавить больше, если таким образом пол утепляться не будет, то вообще прибавлять ничего не надо.

Чтобы под тяжестью бетонной смеси стенки опалубки не разошлись, их следует укрепить частыми подпорками, нужно делать это со всей тщательностью и надежностью, поскольку если во время заливки произойдет прорыв одного из бортов, исправлять положение будет уже поздно, останется только тонуть в бетоне и, размазывая слезы, подсчитывать убытки.

Слой бетонной подготовки

Далее по утрамбованному гравию заливается слой «подбетонки», а для того, чтобы бетонная смесь не просачивалась в слой дренажа, его следует вначале застелить полиэтиленовой пленкой. Десятки или двенадцатой будет вполне достаточно.

Некоторые предпочитают пропускать этот этап, если денег действительно в обрез, то, конечно, можно поверх слоя щебенки положить слой гидроизоляции, поверх уложить плиты утеплителя и сразу приступать к монтажу армированного каркаса. Но тут есть ряд явных минусов:

  1. Острые края щебня или гравия могут повредить слой гидроизоляции, со всеми вытекающими из этого последствиями.
  2. В процессе последующей заливки может быть нарушена их целостность плит утеплителя.
  3. За счет шаткой основы процесс сборки армированного каркаса будет намного осложнен, а между тем это и так занятие не из легких, к тому же, не самое быстрое.

На ровно залитую и стянутую подготовку будет легче уложить гидроизоляцию, а плиты утеплителя и подавно лягут как влитые, а потому монтаж каркаса будет на порядок легче. Подставочки под арматуру будут стоять ровненько, что во многом сэкономит нервы людям, которые будут заниматься вязкой армированной конструкции.

Слой гидроизоляции

Обычно его делают из рубероида, внахлест не менее чем на 15 – 20 см, в два слоя с загибом на борта опалубки. При этом все края тщательно пропаиваются паяльной лампой.

Слой утеплителя

Его выкладывают не все. Все больше людей предпочитает обычной прослойке из пенопласта УШМ (утепленный шведский пол), массив труб которого укладывается поверх армированного каркаса, а потом заливается в тело бетонной монолитной плиты.

Бетонная монолитная плита

Заливаем, уплотняем вибратором и ждем

До ее заливки, как уже было сказано, при помощи специальных армированных хомутов монтируется (вяжется) армированный каркас. Лучше всего не применять для вязки такой конструкции арматуру сечением менее 14 мм. А вообще – чем толще будут прутья арматуры, тем больше будет несущая способность и прочность фундамента.

Также в устройство монолитной плиты входит и дополнительное армирование, выходящее наружу по периметру будущих несущих стен, по углам строения или будущих помещений (если это предусмотрено проектом и материалами, из которых будет возводиться строение).

Заливку желательно производить за один раз, а потому ручное изготовление бетонной смеси тут не подойдет.

Придется заказывать автомиксер с бетонной смесью марки не ниже M300 и, призвав на помощь друзей или соседей, разгребать бетон лопатами и ровнять его по краям опалубки при помощи правила или виброрейки, не забывая попутно трамбовать смесь кусками арматуры, а еще лучше – глубинным вибратором, выгоняя из тела будущей плиты коварные пузыри воздуха.

После двухнедельного застывания, в ходе которого плиту каждодневно следует проливать водой из шланга, можно приступать к распалубке, а по истечении месяца – начинать возведение несущих стен строения.

Вот, в целом, как выглядит устройство фундаментной плиты во всех подробностях. После внимательного прочтения этого материала вряд ли у кого-либо останутся еще какие-то вопросы.

Заключение

Еще раз, весь процесс вкратце. Успехов на стройке!

В заключении хотелось бы остановиться на еще одном немаловажном моменте. Ни в коем случае не стоит возводить фундамент подобного типа на поверхностях с любым, пусть даже небольшим, уклоном.

В какой-то момент, если даже в устройство монолитной фундаментной плиты входят дополнительные ребра жесткости, она все равно стронется со своей подушки, и начнет медленно, но верно сползать в сторону уклона.

А потому прежде, чем приступать к возведению подобного фундамента на местностях с уклоном, следует вначале распланировать площадку, сняв излишки грунта так, чтобы поверхность под будущий фундамент была выровнена по уровню абсолютной горизонтали.

Источник: https://fundamenton.ru/plitnyj/dom-na-fundamentnoj-plite.html

Монолитный фундамент на частном участке: многофункциональное решение

Выбору фундамента под будущее здание или сооружение всегда нужно уделять особое внимание. Потому что именно он обеспечивает практически все эксплуатационные свойства: прочность конструкции, устойчивость и долголетие.

Фундамент всегда взаимодействует с основанием и наоборот. Эта зависимость и формирует критерий выбора. Причем, под определенные виды зданий подходят свои фундаменты.

Для многоэтажных, нагруженных зданий подойдут сваи глубокого заложения: они будут экономичнее, нежели массивная железобетонная плита, толщиной в несколько метров. Для промышленных сооружений подойдут свайно—ленточные фундаменты.

А вот для частного строительства прекрасно подойдет фундамент из плит. Что такое монолитный фундамент? У них тоже есть свои плюсы и минусы. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Читайте также:  Фбс: расшифровка термина и описание материала

Плитный фундамент. Характеристики грунта

Фундамент из плит или как его еще называют «плитный фундамент». Что он из себя представляет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Название в двух словах говорит само за себя. Эта цельная железобетонная плита, которая воспринимает нагрузки от здания или сооружения и передает их на подстилающий грунт.

Для того что бы определиться с конструкцией плиты нужно провести исследования грунтового основания. От этого будет зависеть подготовка и дальнейшее устройство плитного фундамента.

Если это строительство частных домов, то можно будет ограничиться несколькими контрольными скважинами.

Опытный инженер-геолог на их основе сделает небольшой геологический разрез будущей строительной площадки; опишет основные характеристики всех видов грунтов, которые там залегают. Эта информация позволит осуществлять дальнейшие расчеты монолитной фундаментной плиты.

Технология устройства плитного фундамента

Устройство фундамента из плит начинается на этапе проектной документации. Здесь проводятся расчеты арматурных каркасов, утверждается толщина, примыкание к другим технологическим узлам: стены, перегородки, коммуникации, наличие подвального помещения. От последнего зависит количество итоговой нагрузки. На основе этих показателей составляется предварительная смета.

Для более удобного восприятия информации технология можно разделить на несколько этапов:

1—й этап. Подготовительные работы

На этом этапе нужно расчистить территорию будущей строительной площадки. Избавиться от растительного слоя, камней, мусора. Подготовить максимально ровную плоскость и уплотнить её трамбовкой. Если под растительным слоем находиться рыхлый или не устойчивый грунт—его нужно заменить на более подходящий и точно так же уплотнить, используя трамбовку.

Естественно для этого потребуется котлован открытого типа. Его размеры по периметру должны быть больше плиты на 1—2 метра. Это нужно для удобного производства работ. Землю можно уложить где—то неподалеку, т. к. она нам еще понадобится в процессе строительства для засыпки пазух фундамента.

Пазуха—пространство, которое образуется после бетонирования конструкции плиты. Это происходит из-за разности длин самого фундамента и котлована.

Инструменты:

  • тачка (для перемещения грунтовых массивов)
  • садовая лопата
  • рулетка
  • трамбовка

2—й этап. Грунтовая подушка

Подушка нужна для того, что бы обеспечить устойчивость плитного фундамента и компенсировать деформационные силы грунта подстилающего слоя. На участках, где преобладают песчаные виды грунтов, толщина подушки должна достигать 150 мм. А вот в местах залегания глинистой почвы и грунтов, склонных к пучению, подушку стоит укладывать на толщину не менее 300 мм.

Инструменты:

  • та же самая тачка
  • совковая лопата
  • трамбовка

3—й этап. Монтирование опалубки

В качестве опалубки нужно применять доски, толщина которых колеблется от 20 до 40 мм. Можно и больше, но это будет нецелесообразно: т. к. у нас частное строительство, смета не должна быть большой. Конструктивно опалубка должна состоять из продольных и поперечных досок, которые крепятся между собой шурупами.

Перед тем как закрепить все элементы между собой, нужно обеспечить технологические отверстия под внутренние и наружные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, и прочее. Это делается для того, что бы после заливки фундамента не нарушать целостность конструкции. Такие действия могут привести к снижению прочности.

Опалубка под плитный фундамент

Инструменты:

  • строганная продольная доска
  • поперечные брусы
  • шурупы и шуруповерт (или молоток и гвозди)
  • лобзик или пилка по дереву

Гидроизоляционные работы

Не менее важным этапом устройства монолитной фундаментной плиты в частном доме является гидроизоляция. Этот термин объясняется тем, что обеспечивает изоляцию, а тем самым и защиту, бетона от воздействия влаги. Влажная среда негативно влияет на механические характеристики бетона, способствует его разрушению, оголению арматуры.

Последняя в свою очередь подвергается коррозии—разрушению волокон, ухудшению свойств металла. А ведь заменить фундамент процедура не из дешевых. На это пойдет, в лучшем случае, столько же, столько и на строительство нового дома.

Поэтому, что бы избежать таких досадных упущений и освободить себя от некоторых видов затрат нужно побеспокоиться о гидроизоляции.

Для таких работ подойдут следующие виды рулонных материалов: рубероид, гидробаръер либо геотекстиль. Все они используются при устройстве кровли. Их нужно предварительно раскатать по всей площади будущей плиты, сделать это внахлест в местах стыков. Также не помешает сделать небольшие выпуски по высоте опалубки (по возможности можно и на всю высоту опалубки).

Есть вариант немного проще, но смета покажет, что это намного дороже. В таких случаях можно применять сухие смеси, которые добавляются на этапе приготовления бетонной смеси и обеспечивают её гидроизоляционные свойства. Такие дорогостоящие виды фундаментов подойдут только тем, кто располагает большим бюджетом.

Инструменты:

  • строительный нож
  • ножницы
  • промышленный фен (для укладки рубероида)
  • степлер на скобах (для укладки геотекстиля)
  • рулетка

Укладка арматурного каркаса и бетонирование плиты

Армирование происходит за счет того, что на дно опалубки укладываются арматурные каркасы. При этом толщина продольных и поперечных стержней не должна быть менее 10 мм (стеновые узлы необходимо усиливать дополнительными стержнями). Места соединения арматуры нужно увязать мягкой проволокой.

В таких случаях не рекомендуется применять сварочный аппарат, потому что в местах стыков образуется наиболее уязвимое место. Когда фундаментная плита будет перемещаться стыки начнут испытывать колоссальные нагрузки растяжения, что приведет арматуру в негодность, а вместе с ней и всю опорную конструкцию.

Арматурный каркас обязательно нужно полностью погружать в бетонную смесь.

Инструменты:

  • плоскогубцы (пассатижи) для перевязки
  • напольные фиксаторы
  • рулетка

Процесс заливки бетоном не менее важный. Раствор нужно подавать непрерывно, чтобы обеспечить связку. Поэтому, в таких случаях, понадобится помощь, как минимум, 4—5 человек. Одни будут замешивать бетонную смесь, а другие укладывать и разглаживать.

После того, как весь объем опалубки заполнен, выпусков арматуры не видно, можно приступать к глубинному вибрированию. Это поможет устранить образовавшиеся пустоты и воздушные пузырьки.

А завершающим этапом бетонирования будет выравнивание горизонтальной плоскости специальным правилом или же ровной деревянной палкой.

Инструменты:

  • ведра для песка, воды
  • несколько лопат
  • емкость для перемешивания раствора
  • вибрационная палка
  • правило
  • клеенка

Далее фундаменту нужно застыть и набрать проектную прочность. На это уйдет 28 дней. Все это время за бетоном нужно следить, что бы он не пересыхал и не был через чур влажный. Для этого в непогоду его нужно накрывать клеенкой, а в солнечную погоду дополнительно поливать водой.

Касательно монолитного фундамента в целом всё. Существуют еще некоторые виды монолитных фундаментов. Перейдем к рассмотрению одного из них — технологии УШП (утепленная шведская плита).

Технология утепленной шведской плиты

Конструкция «теплой плиты» — это, по сути, разновидность монолитного фундамента. Правда, с одной отличительной чертой. Давайте попробуем разобраться с какой. В этом нам поможет небольшая схема.

Технология утепленной шведской плиты

Рассмотрим каждый слой по порядку

  1. Уплотненный грунт (для начала необходимо срезать растительный слой земли, что бы добраться до устойчивых грунтов);
  2. Песок (на данном этапе точно так же, как и в обычном монолитном фундаменте, делается песчаная подушка; либо же из щебня, если грунт болотистый);
  3. Инженерные коммуникации (на данном этапе уже прокладываются все коммуникации: водоснабжение, водоотведение и прочее; это является плюсом плиты такого типа);
  4. Щебень (здесь он играет роль как опорная подушка для будущего слоя из утеплителя);
  5. Утеплитель, возможно экструдированный пенополистирол или какие-нибудь другие виды теплоемких материалов (его укладывают в 2 слоя, с общей толщиной около 100 мм);
  6. Арматурные сетки (здесь стержни должны быть большего диаметра, 12—16 мм; они также укладываются на фиксаторы, которые исключают пространственные передвижения и обеспечивают устойчивость);
  7. Система обогрева (на этом этапе укладывают трубы по периметру и подключают их к главному коллектору; перед вводом в эксплуатацию нужно закачать в них воздух);
  8. Бетонная смесь (завершающий этап устройства; здесь стоит подметить, что толщина бетона получается несколько меньше, чем в стандартной монолитной плите — около 100-120 мм, вместо 250-300 мм).

Немного подробнее про монтаж труб

  • Что бы получить большую теплоотдачу фундамента по отношению к полу, трубы стоит располагать плотнее друг к другу; вдоль несущих стен и перегородок должна быть чуть большая плотность труб, чем по центру комнаты;
  • Но так же следует помнить, что через чур много тоже плохо—не стоит располагать нагревающие элементы очень плотно (ближе чем на 100 мм); это нужно знать, что бы избежать перерасхода материала;
  • С другой стороны еще один важный момент — нужно следить за тем, что бы шаг труб составлял не больше 250 мм, а расстояние от стены до первой трубы не должно превышать 150 мм;
  • Запрещается располагать нагревательные элементы в местах стыков, если монолитный фундамент состоит из нескольких плит.

Плюсы и минусы шведской плиты

Плюсы

  1. Утепленная фундаментная плита, которая будем уместна в большинстве грунтов
  2. Соблюдение технологии дает возможность получить перекрытие первого этажа; на него сразу можно наносить финишное отделочное покрытие
  3. Полноценная дренажная система
  4. Фактически мы получаем теплый пол, который будет поддерживать среднюю температуру по всему полу здания
  5. Такое решение является энергоэффективным вариантом устройства монолитного фундамента; это позволит сэкономить в отопительный сезон
  6. Огромный комплекс, который включает в себя ряд мероприятий; если осуществлять все их по отдельности, то выйдет гораздо дороже
  7. Грунт, который находится ниже плиты, не подвержен промерзанию; а также такой фундамент, благодаря своей конструкции меньше всего подвержен влиянию такого разрушающего фактора, как морозное пучение.

Что касательно недостатков, их можно обобщить и отвести ко всем плитным фундаментам.

Минусы

  1. Подходит только в случае ровной поверхности земли; малейшие отклонения горизонтального уровня или уклон могут удорожить конструкцию
  2. Невозможность применения в слабонесущих грунтовых массивах: торфяных, болотных и т. д.

  3. Для таких детальных работ требуются специалисты с высоким уровнем квалификации; в противном случае пострадает качество, что приведет к дорогостоящему ремонту
  4. Уровень чистого пола такой же, как и уровень земли за пределами здания; низкая цокольная конструкция
  5. Большой объем использования строительных материалов; большинство из них поставляется из-за границы, что делает их в несколько раз дороже; опять же таки, если брать все процессы по отдельности, то выйдет намного дороже, правда в таком случае можно разбить период строительства на больший срок
  6. Конструкция монолитного фундамента не рассчитана на большие нагрузки; поэтому единственным целесообразным вариантом будет легкий каркасный или деревянный дом.

Заключение

Вот, собственно говоря, и всё, что касается монолитных фундаментов. Как и любой технологический процесс, в строительстве и не только, они имеют свои плюсы и минусы. Мы рассказали Вам все подробности: на что стоит обращать внимание, каких ошибок можно избежать, где и что использовать, что бы уберечь себя от лишних затрат. О каких моментах нужно помнить и уделять им особое внимание.

Дальше выбор за вами. Но для этого лучше будет проконсультироваться с опытным инженером. Он поможет определиться, что будет целесообразно именно на вашем участке, что сделать, что бы смета не пугала большими цифрами.

Источник: https://RuMyDom.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-dlya-chastnogo-doma.html

Плитный фундамент своими руками, или как построить дом на «плохих» грунтах

Предыдущая статья: Как правильно сделать опалубку для фундамента?

      Как-то так сложилось, что чаще всего в России под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они считаются наиболее долговечными.

Читайте также:  Декоративная отделка фундамента дома под камень

Правда, их не относят к самым дешевым, но чего не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента многие застройщики рассматривают как неоправданную роскошь. Мол, стоит такое основание выше крыши, а подходит лишь для легоньких домишек.

А вот и не правда, друзья! Потому что плитный фундамент – это палочка выручалочка, а иногда даже та еще «экономочка». И вот почему.

Когда оправдано строительство плитного фундамента?

      Если под вашим будущим домом грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а линия промерзания проходит достаточно низко, это хорошо. А еще хорошо, если грунт под ним плотный и не подвижный. Тогда стройте «бетонную ленточку» хоть лабиринтом, не то что под капитальными стенами.

      Но вот если подземные воды под домом залегают почти на поверхности, а почвы проблемные или слабые (торфяники, глинистые, склонны к вспучиванию, подвижкам и пр.), тогда самое время приступить к строительству плитного фундамента своими руками. Или чужими, но уже за приличные деньги. Потому что дело это трудоемкое и не самое легкое.

      Опровергая миф о том, что плиточный фундамент выдержит только легкий дом, в качестве аргумента приведем здание знаменитого ЦУМа в Москве. Этот архитектурный шедевр и «строительная кроха» стоит как раз на плиточном основании.  

      Перед устройством плитного фундамента базис под домом нужно просто правильно рассчитать.

Не заглубленная на высоту промерзания грунта фундаментная плита равномерно сдвигается при сезонных подвижках почвы (прямо вместе с ней).

Интересно, что бетонная поверхность не испытывает локальных точечных нагрузок, а все усилия со стороны грунта через такой фундамент действуют на стены равномерно.

      !За это данное основание называют «плавающим». А поскольку в Швеции именно такие плиты чаще всего строят под частными домами, архитекторы часто называют их «шведской плитой».!

      Подытожив, сделаем вывод о том, когда-же устройство плитного фундамента оправдано:

— если под домом стоят грунты с небольшой несущей способностью (водонасыщенные пески, насыпные грунты, плавуны и т.д.);

— если необходимо снизить потенциальную опасность из-за неравномерного сжатия почв и осадку дома;

— если на стройплощадке имеются напорные грунтовые воды.

      Устройство сборного плитного фундамента: плита к плите – расходы выше крыши

      Итак, если участок, на котором будете возводить родимый дом стоит Бог весть на чем (геологи, простите, право слово), тогда, чтобы как бы чего не вышло во время смещения грунтов, и жилье вместе с плитой переместилось бы вместе с почвой, нужно строить именно монолитное плавающее основание.

      Хотя, справедливости ради, скажем, что даже шведский фундамент бывает не только монолитным, но и сборным. Да-да, дорожные плиты укладывают на песчаную подушку, покрытую гидроизоляцией и … вуаля – получите сборный плитный фундамент.  

      Правда, этот вариант обойдется несколько дороже (чего только стоит заказ тяжелой спецтехники – кранов, грузовиков). А потом ведь по верху плиты-основания все равно придется делать стяжку (с опалубкой и прочими «радостями» бетонной заливки). Вот поэтому такой вариант как-то не очень прижился среди наших, не самых богатых в мире, застройщиков.

Как построить монолитный плитный фундамент своими руками

      Итак, скажем сразу, чтобы соорудить под домом такую базу, нужно здоровье, желание и, хотя бы один помощник (чтобы быстрее окончить, не те скучать в одиночестве). Устройство плитного фундамента начинается, как и все остальное в строительном деле, с расчетов.

      Потому что толщина такой конструкции колеблется от 100 до 500 мм. А если вспомнить, что бетонная «подстилка» укладывается по всей площади дома, к гадалке не ходи – дешевле заказать у инженера-строителя расчёт толщины плиты, чем сделать ее больше хотя бы на 20 мм. Про «меньше» промолчим – к чему вам лопнувшее основание?

      В целом, структура такой строительной конструкции предельно проста:

— утрамбованная дренажная подушка толщиной около от 15 см (на глинистых грунтах) и до 30 (и более), на пучинистых;

— гидроизоляционный слой;

— утеплитель (по периметру плавающего основания);

— армирующая сетка;

— бетонная заливка.

Плитный фундамент своими руками закладывается в такой последовательности:

  • Выполните разметку и выровняйте площадку (плавающее основание можно заливать, не углубляясь в грунт, особенно если он каменистый). Впрочем, иногда приходится зарываться в грунт, выкапывая котлован глубиной до 35 см. Что нужно делать вам – спросите у человека, который будет рассчитывать толщину плиты (заказ в фирме обойдется дороже).
  • Во время устройства плитного фундамента на «дно» будущего фундамента лучше уложить геотекстиль. Этот материал увеличит несущую способность грунта и послужит разделителем песчаной подушки и базовой почвы. Впрочем, в качестве гидроизоляции подойдет и эконом-вариант: обычный рубероид или полиэтиленовая пленка. Вот только выстилая что угодно, не забудьте сделать запас по сторонам. Да такой, чтобы его можно было бы завернуть по высоте застывшей плиты и еще на ее плоскость уложить как минимум по 15 см по на сторону.
  • Выполняя плитный фундамент своими руками засыпьте песчаную подушку (можно использовать смесь песка со щебнем). Учитывая, что площадь достаточно велика, рекомендуем взять напрокат вибромашину, а не упахиваться от ручной трамбовки – силы вам еще пригодятся. Ведь каким бы Гераклом вы ни были, где уж вам тягаться с механической электротехникой… Да, кстати, трамбуйте подушку, как только ее слой достигнет 10 см.
  • Прямо по подушке проложите коммуникации (трубы с проводами или полые).
  • Залейте «подбетонку» — плиту толщиной 70-100 мм из бетона М 100 хорошей текучести. Такая «нижняя прослойка» обеспечит равномерную усадку основной плиты. Подбетонку заливайте лишь в том случае, если толщина плавающего фундамента будет больше 20 см.
  • После застывания подбетонку покройте еще одним слоем гидроизоляции. Впрочем, можете и тут сэкономить – промажьте ее составом, состоящим из 6 частей дизтоплива и 4-х – битума.
  • Устройство плитного фундамента потребует установки опалубки. Ее желательно делать не из чего попало (особенно когда высота плиты превышает 25 см). Опалубочные щиты наберите из досок, распущенных из качественного строевого леса. Не думайте, что в таком случае выбросите деньги на ветер – в частном домостроении доски везде пригодятся – от перекрытий, до постройки крыши.
  • И, конечно же, плитный фундамент своими руками просто не мыслим без арматуры. Она – вечная спутница бетонных работ. Фундаментную армировку выкладывайте в двухслойную клеть с ячейкой 20 х 20 мм, придерживаясь следующих рекомендаций:
Толщина плиты, мм Диаметр арматуры, мм
200 10
250 12
300 16
350 18

Ну как, закономерность уловили? Правильно, диаметр арматуры равен примерно 1/20 толщины плиты (с округлением в большую сторону сортаментного диаметра).

      Занимаясь устройством плитного фундамента берите только стальную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтобы сделать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте часто вертикальные слои. От железного перегруза плита лишь ослабеет.

  • Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте только товарный бетон М 200-300! Потому что залить всю контракцию нужно в один прием. Поэтому заранее возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программе (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Дальше, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недели увлажняйте ее. Бетон достигает 98% прочности в течении 28 дней. А дальше прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стен.
  • Сняв опалубку (это можно делать на 3-5 день), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это может быть что угодно – минеральная или стекловата, пенопласт и т.д.

      Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как соорудить плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная быстро сказывается, не волнуйтесь, с делом вы тоже справитесь. Главное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все непременно получится. Удачи вам и крепкого основания под родовым гнездом!

 Успехов!

Источник: http://www.hozainvdome.ru/plitnyj-fundament-svoimi-rukami/

Устройство плитного фундамента ⋆ Прорабофф.рф

Фундамент, который выполняется с помощью железобетонной плиты, называется плитным. Он укладывается на хорошо утрамбованную песочную подушку или подушку из мелкого щебня. Сама подушка устраивается на не разрыхленном участке грунта. Её толщина колеблется от 100-300мм.

Плитный фундамент относится к не углубленным или мелкозаглубленным фундаментам.

Сама плита имеет толщину от 200 до 400мм и может быть выполнена двумя способами: монолитом или с помощью сборных единиц.

Если фундамент выполняется, например, дорожными плитами то сверху он обязательно снабжается бетонной стяжкой. Однако это все равно не делает такой фундамент крепче монолитного. 

Чем примечателен плитный фундамент? Во-первых, так как фундамент является сплошным его, применяют для возведения преимущественно маленьких сооружений. Во-вторых, с его помощью достигается снижение давления на грунты. Такой фундамент хорошо ведёт себя при небольшой грунтовой подвижке.

К положительной стороне такого основания можно отнести невысокую стоимость и сравнительную простоту его устройства.

Плитный фундамент обладает высокой несущей способностью, которая гарантирует сохранность стенам сооружения. Экономичность такого основания и в том, что поверхность плиты служит черновым полом.

Для такого фундамента практически не требуется котлован. Это уменьшает разработку грунта до минимума.

В местах, где глубина промерзания грунта значительная альтернативы плитному фундаменту найти невозможно.

В этом случае подушка для плиты выполняется с применением теплоизоляционных материалов (преимущество отдается экструдированному полистиролу).

Не совсем приятное свойство фундамента – невозможность постройки подвала или высокого цоколя. Однако его можно применить для устройства пола самого подвала, хотя для этого придется существенно углубляться.

Плитный фундамент — технология и устройство

Что ещё нужно для устройства плитного фундамента кроме теплоизолятора? Это бетон, арматура и гидроизоляция. Дорожные плиты необходимы только в том случае, если принято решение выполнять фундамент сборным.

Марка бетона не должна быть не ниже м-300(в-22,5). Его водонепроницаемость не ниже w-8, а морозоустойчивость, не ниже f-8. Подвижность может быть п-3. Сульфатостойкий бетон применяется в случае высокого залегания водоносных слоев грунта.

С арматурой тоже не сложно. Если пруты будут крепиться сваркой, тогда вам понадобиться стальная арматура А500С класса. Если крепление будет производиться вязкой, то выбирайте на свой вкус. Диаметр прутов не должен быть меньше 12 милиметров.

Более предпочтительной гидроизоляцией являются материалы на битумно-полимерной основе. Однако выбор за вами. Приобретайте то, что считаете нужным.

Если вы решили сделать плитный фундамент самостоятельно, вам необходимо запомнить важный момент. Для гаража или небольшого домика фундамент можно рассчитать «навскидку». Если планируется большое сооружение – обратитесь к специалистам. Ошибка в расчете может принести много неприятностей. 

Читайте также:  Утепление деревянного дома на сваях - два подхода

После выполненных расчетов, нужно закатывать рукава для разметки и земляных работ. После этого выполняется подушка из мелкого щебня или песка. Её нужно укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывать. 

Далее не менее важный процесс – монтаж инженерных сетей. Сюда входят и трубная разводка для электросетей, и водопровод, и канализация. Затем вся площадь плиты покрывается стяжкой с применением цемента марки м100.

На схватившуюся плиту укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляционное покрытие должно быть спаяно по краям полос и выступать за плиту до 500 мм со всех сторон фундамента.

В дальнейшем этот запас крепиться наверху готовой плиты.

Теперь настилается экструдированный пенополистерол и укрывается полиэтиленом. Конечно, этого можно не делать, но, как показала практика, отсутствие теплоизоляции негативно сказывается на отоплении будущей постройки. 

На время можно оставить плиту и приняться за изготовления сеток для армирования. Их нужно две штуки. Одна укладывается на уровне 50мм над полистиролом, вторая – на уровень 50 мм ниже будущей поверхности плиты. Стороны ячейки сеток должна быть приблизительно 200 мм.

И, наконец, опалубка, и полная заливка. После полного застывания можно приступать к постройке здания.

Источник: https://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/ustroystvo-plitnogo-fundamenta/

Плитный фундамент: устройство, технология, расчет :

Плитный фундамент сегодня выступает в качестве наиболее распространенного основания в частном строительстве. Это обусловлено тем, что цельная конструкция не боится подвижек грунта, перемещаясь вместе с главной постройкой.

Второе название такого основания — монолитный плавающий фундамент. Сооружение плитного основания рекомендуется тогда, когда на территории преобладает влажная почва, у которой близко к поверхности располагаются грунтовые воды.

Плитное основание является идеальным для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей. Такой фундамент незаменим при грунтах, которые обладают незначительной несущей способностью. Среди таких можно выделить водонасыщенные пески, плывуны, а также насыпные грунты.

Особенности строительства плитного основания

Плитный фундамент представляет собой сплошную конструкцию, которая укреплена арматурой. Толщина монолита может оказаться разной в зависимости от массы здания. Фундамент имеет в составе дренажную подушку, а также гидроизоляцию. Рекомендуется производить устройство не только на финальной стяжке, но и на поверхности подушки, утеплительном материале, армирующей сетке, а также бетоне.

Минимальное значение марки — М15, тогда как морозостойкость должна быть в пределах F75. Перечисленные составляющие основания могут меняться в зависимости от характеристик почвы и особенностей климата.

Так, если климат приближен к среднему, то утеплительный материал может использоваться исключительно на боковых частях фундамента.

Если плитный фундамент устраивается на сыпучих грунтах, то нужно увеличить надежность конструкции ребрами жесткости.

Арматурная основа для фундамента

Если сооружение, которое возводится, будет иметь незначительный вес, что касается гаражей, то можно использовать экономичный вариант, который предполагает возведение основы из решеток, ячейки которой равны 1,5×1,5 м. Толщина фундамента будет зависеть от массы постройки. Таким образом, плитный фундамент, который имеет толщину 25-50 сантиметров, подходит для небольшого дома.

Плюсы плитного основания

Описываемая разновидность фундамента обладает незначительной стоимостью, возвести ее достаточно просто. Высокая несущая способность обусловлена значительной площадью соприкосновения с поверхностью земли. Платформа не подвергается деформации, а также гарантирует целостность стен постройки.

В зимнее время конструкция не подвержена провалам, так как равномерно опускается и поднимается. Это свойство обусловлено тем, что основание представляет собой жесткую площадку, на которой располагаются колонны и стены.

Экономия состоит еще и в том, что плитный фундамент, технология которого описана ниже, может представлять собой черновое основания цокольного этажа.

Отсутствие необходимости использовать строительную технику

В этом случае можно не использовать дополнительные приспособления для перекрытия, что экономит еще и время. Минуя земельные работы, основание можно обустроить на сложных грунтах. Это позволяет сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях высокого расположения грунтовых вод, а также мерзлого грунта.

Технология строительства плитного основания

Перед тем как начинать строительство фундамента, нужно произвести расчет. На этой стадии многие застройщики самостоятельно осуществляют данные работы, делая непоправимые ошибки.

Если вы не имеете соответствующего строительного образования, то расчеты произвести правильно не удастся, в итоге плита может быть деформирована, она будет не способна претерпевать воздействие, оказываемое на неё.

Подготовительные работы

Первоначально нужно произвести разметку строительный территории, а после изъять поверхность грунта.

На следующем этапе производится укладка геотекстиля, который будет выступать в качестве преграды, располагающейся между песком и глиной.

Теперь можно начинать формировать песчаную подушку, что предполагает необходимость засыпки площадки смесью, состоящей из песка и щебня. Утрамбовать такой пласт предстоит с помощью виброплиты.

Далее наступает черед укладки коммуникаций, а также обустройство бетонной основы, что предусматривает заливку стяжки, состоящей из цемента марки М100 и песка. Толщина стяжки должна быть равна 10 сантиметрам. На полученную бетонную плиту следует застелить гидроизоляционный материал, швы между полотнами должны быть обработаны пропановой горелкой или паяльной лампой.

Габариты гидроизоляционного покрытия должны оказаться больше размера фундамента, что позволит завернуть края наверх. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается утеплитель, в основе которого может быть экструдированный пенополистирол.

Плитный фундамент, технология которого, должно быть, вам известна, если вы решили произвести его строительство самостоятельно, может не предполагать в наличии утеплительного слоя, при этом цокольный этаж не будет иметь подогрева, что и не всегда требуется.

На полученный «бутерброд» нужно будет уложить арматуру, которая должна состоять из двух сеток. Первую сетку следует уложить в нижней части основания, отступив от пенополистирола 5 см, тогда как вторая должна быть уложена ниже верхней плоскости основания на пять сантиметров. Теперь можно приступать к укладке опалубки, которая укрепляется по периметру.

Особенности заливки бетона

Плитный фундамент, расчет которого предпочтительнее доверить профессионалам, на следующем этапе предполагает заливку бетона. Утрамбовать смесь можно вручную или с использованием глубинных вибраторов. Поверхность бетона следует выровнять, а после загладить. Бетонную плиту необходимо защитить пленкой и оставить на 4 недели.

Каждый день поверхность основания следует увлажнять. После закрепления смеси боковой запас гидроизоляции должен быть повёрнут наверх и укреплен. На этом все следует оставить до полного высыхания. Плитный фундамент своими руками можно с легкостью обустроить после того, как раствор застынет, именно тогда можно считать, что основание полностью готово для проведения дальнейших работ.

Расчет строительных материалов для плитного основания

Плитный фундамент, расчет которого вы можете выполнить самостоятельно, производится на первоначальном этапе осуществления работ. В учет нужно взять некоторые параметры, среди них, например, количество песка и щебня, которые требуются для обустройства подушки.

Рассчитать количество каждой составляющей можно методом умножения площади засыпки на толщину засыпаемого слоя. Важно учесть и количество теплоизоляции, чтобы не приобрести материал в большем объеме, чем требуется. Этот параметр будет равен площади монолитной плиты. Важно учесть и боковой нахлест, который составляет 15 см с каждой стороны.

Количество бетонной смеси можно рассчитать методом умножения площади основания на его высоту. Важно учесть то, что бетонный раствор непременно усядет.

Когда обустраивается плитный фундамент своими руками, важно рассчитать количество арматуры, которое будет зависеть от габаритов ячейки. Следует помнить, что монтируется два арматурных пояса, а именно нижний и верхний, каждый из них имеет в составе поперечные и продольные прутья.

Помимо прочего, добавляется необходимое количество вертикальных прутьев, которое требуется для связывания поясов между собой.

Если вам необходим свайно-плитный фундамент, длина свай должна быть рассчитана отдельно в каждом индивидуальном случае, это будет зависеть от того, насколько глубоко элементы предполагается расположить в почве.

Помните, что в процессе проведения работ будет использоваться и проволока для вязки арматурного каркаса. В расчет необходимо взять 30 см этого материала, которые уйдут на одну завязку.

Нужно определить количество пересечений арматуры друг с другом, именно это число отрезков проволоки и потребуется.

Расчет дополнительных элементов фундамента

Щиты для опалубки важно тоже рассчитать, когда выстраивается плитный фундамент, плюсы и минусы которого должны быть вам известны к этому моменту.

По той причине, что щиты для обустройства опалубки должны оказаться выше высоты фундамента, их расчет необходимо производить отдельно, учитывая предполагаемые высоту и длину, последняя из которых будет равняться периметру фундамента. Эти два параметра следует перемножить, получив конечную площадь элементов.

Особенности расчета плитного основания

Если вы решили возвести плитный фундамент (плюсы и минусы этого основания вы можете прочесть в статье), предварительно важно рассмотреть пример расчета такой конструкции.

Если взять во внимание, что будет нужно залить плиту квадратной формы в основании, сторона которой равна 9 метрам, то количество теплоизоляционного материала будет равно 81 квадратному метру.

Гидроизоляции потребуется в два раза больше (это обусловлено тем, что ее укладку нужно производить в два слоя).

Приплюсовать потребуется еще и запасы нахлеста. Если ячейка равна 15 см, то количество поперечных элементов одного рассчитывается так: 9 метров : 15 сантиметров = 60 штук. Количество продольных прутков тоже равняется 60 штукам. Всего потребуется 120 шт., тогда как для двух поясов — 240 прутков, длина которых равна 9 метрам.

Сюда же нужно добавить и вертикальные элементы. Арматура для плитного фундамента должна быть закуплена с учетом проведенных расчетов. Но важно учесть и количество проволоки, которое можно рассчитать следующим образом: 60 х 60 = 3 600 штук по 30 сантиметров. Если учитывать второй пояс, то будет необходимо приобрести 7200 штук.

Особенности расчета бетона

Устройство плитного фундамента не может быть произведено без расчета расхода бетона. Если в примере рассматривается дом 9 на 9 метров, то его площадь равна 81 квадратному метру.

Этот показатель нужно будет умножить на высоту, именно здесь и нужна толщина плитного фундамента. Если учесть, что этот параметр равен 30 см, то получится 24,3 кубических метра.

К этому значению нужно прибавить коэффициент на усадку, который равен 1,02. При этом получается 24,3 х 1,02 = 24,8 кубических метров.

В заключение

После того как проектирование плитного фундамента было завершено, можно произвести расчет будущей конструкции. Если вы смогли определить количество строительных материалов, которое потребуется для проведения процесса, то вы без особого труда сможете составить смету, что предполагает определение стоимости всего строительства.

Помимо стоимости материалов, нужно принять в расчет транспортные расходы по доставке. Необходимо учесть работу строительной техники, если таковая будет использоваться. Это может быть, например, аренда миксера, вибрационных машин или электрических бетономешалок.

Возведение плитного фундамента возможно произвести самостоятельно в самые короткие сроки, однако необходимо учесть, что использовать такое основание для проведения дальнейших строительных работ сразу же не удастся. Необходимо будет выждать время, которое необходимо для того, чтобы бетон обрел свою проектную прочность.

Только после этого можно будет начинать возведение стен, что, конечно, продлевает срок проведения работ, но гарантирует получение качественного основания, которое будет защищать постройку от подвижек грунта.

В особенности это касается тех территорий, которые имеют достаточно сложные почвы и близко расположенные грунтовые подземные воды к поверхности почвы.

Источник: https://www.syl.ru/article/199050/new_plitnyiy-fundament-ustroystvo-tehnologiya-raschet

Ссылка на основную публикацию