Устройство перемычки в фундаменте: технология работ

Виды фундаментов, особенности их заложения

  • Дата: 18-01-2015
  • Просмотров: 1884
  • Рейтинг: 48

Фундаментом принято называть подземную часть здания или сооружения, которая берет на себя все нагрузки, передавая их на основание. Выбирают фундамент согласно особенностям будущего сооружения и типа грунта на участке строительства. Для того чтобы оформить строение в подходящем ландшафту стиле, технология устройства фундамента подойдет любая. Видов фундамента немало:

Схема укладки фундамента из тощего бетона.

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • монолитный;
  • свайный;
  • плитный (плавающий);
  • винтовой.

Технология устройства ленточного фундамента

Примеры ленточных фундаментов.

Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания.

Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями.

Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.

Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.

Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.

Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:

Схема ленточного фундамента.

  • для домов со стенами из кирпича, бетона или камня, плотность которых равна или более 1000-1300 кг/м³;
  • когда в домах планируется делать тяжелые перекрытия, монолитные или сборные металлические, железобетонные;
  • если есть угроза неравномерной осадки всего фундамента в целом, например, если участок сложен в одной части строения пучинистыми суглинками, а в другой части — песками. В этом случае правильное устройство основания сработает, как одно целое, перераспределив нагрузку и не позволив стенам дома трескаться и деформироваться;
  • когда в доме планируется устройство цокольного этажа или подвала, при этом стены ленточного фундамента будут являться стенами подвального помещения.

По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные.

Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана.

Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек — железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.

Источник: https://moifundament.ru/ustrojstvo/fundamenta-texnologiya.html

Устройство перемычек в кирпичных стенах: полезная информация для начинающих строителей — Kladka kirpicha

Клиновая перемычка, как оригинальный архитектурный элемент

Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при  самостоятельном возведении кладки.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится.

Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным.

Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Внешний вид изделия Назначение, размеры
Перемычка брускового типа (ПБ) Данный вид перемычек напоминает по форме деревянный брус. Его сечение может быть квадратным, но если оно прямоугольное, то высота больше, чем ширина – например: b-120 мм, h-220 мм. То есть, в проектном положении брусок должен стоять на ребре.Единственный вариант, где размер b больше, чем h – это 120*65 мм. Но он используется только на ненесущих стенах. Вариаций длины очень много: начиная от 1030 мм, и заканчивая 5960 мм.Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.
Плитный вариант перемычки (ПП) Перемычки данного типа предназначены для стен, толщина которых начинается от 1½ кирпича. Они всегда монтируются плашмя, и соответственно, их ширина больше высоты.А вообще, по ширине тут всего 2 варианта: 380 мм и 510 мм. Высота может быть 65; 140 и 220 мм. Максимальная длина – 2980 мм.
Перемычка балочного типа (ПГ) Здесь мы видим, что в отличие от двух предыдущих вариантов, сечение у перемычки-балки не прямоугольное, а ступенчатое. Выступающая полка нужна для того, чтобы на неё могла опираться плита перекрытия.Общая ширина в сечении составляет 250; 380 либо 510 мм – по толщине кирпичных стен. Высота перемычки и высота полки, так же, как и их пропорции, значительно варьируются. Длина изделия минимум 1550 мм, максимум 5950 мм.
Сечение фасадной перемычки (ПФ) По конфигурации, перемычка фасадного типа очень похожа на ПГ. Разница между ними состоит только в том, что на её торцах полка имеет выемки. На чертеже – вид сверху и с торца.На нём видно, что полка короче самого изделия с каждой стороны на величину «a».Такая перемычка, смонтированная на стену, просматривается с фасада – отсюда и название. Укороченная полка нужна для того, чтобы, чтобы можно было перекрыть проём с четвертью.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают.

В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере.

Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Перемычки из металла

Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.

Стальные перемычки в кирпичной кладке

Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.

Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.

Перемычка из уголка в лицевой кладке

Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.

Усиление проёма двутавровыми перемычкамиПодпорка для металлических перемычек

Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.

Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.

Перемычки из кирпича

Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.

Консоли навесные с хомутами

Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.

Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.

Широкий проём, перекрытый кирпичом по навесным консолям

Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.

Конструкции кирпичных перемычек

Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.

Основные виды перемычек из кирпича: 1-рядовая, 2-клинчатая, 3-лучковая, 4-сводчатая

Читайте также:  Гидроизоляция и утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Особенности рядовых перемычек

Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.

Рядовая перемычка на узком проёме

Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.

Обустройство рядовой перемычки в опалубке

Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.

Система армирования перемычек BAUT

Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.

Кирпичные арки в проёме

Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.

Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.

Форма и размеры клинового кирпича

Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.

Круглая арка над окном

Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.

Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.

Арочные перемычки, вкупе с соответствующим обрамлением, необыкновенно украшают фасад

Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.

Источник: http://iz-kirpicha.su/kladka/varianty-kladki/ustrojstvo-peremychek-v-kirpichnyh-stenah-619

Виды фундаментов и их устройство

Для разных зданий, грунтов, рельефа участка применяется неодинаковое устройство фундамента для передачи сборных нагрузок на нижележащие основания. В индивидуальном строительстве существуют ленты, столбы из сборного, монолитного бетона, стальные, буронабивные сваи с деревянными, металлическими, ж/б ростверками.

Устройство фундаментов

Конструкция фундаментов

В малоэтажной поселковой застройке используются все классические фундаменты и комбинированные конструкции. Для разных вариантов устройство фундамента несколько отличается:

  • плита – всегда отливается внутри опалубки, не рекомендована для крутых склонов, просадочных грунтовФундамент плита
  • столбы – собираются из бетонных изделий (стакан + стойка) или отливаются в трубчатую, щитовую опалубку с уширением нижней части, в отличие от свай, не имеют повышенной несущей способности за счет трения грунтов о боковые поверхностиФундамент столбчатый
  • лента – собирается из ФБС блоков, выкладывается из бута, кирпича или заливается в опалубку, на пучинистых грунтах необходим дренаж, применение нерудного материала и утепление отдельных элементов фундамента, основанияФундаментная лента
  • сваи буронабивные – рекомендованы для сложного рельефа или слабых почв только при низком УГВ, так как не имеют гидроизоляцииСваи буронабивные
  • сваи винтовые – ограничения практически отсутствуют, однако в силу недостаточного развития технологии, опыта проектирования на них чаще опирают деревянные здания 1 – 3 этажаФундамент свайно-винтовой

Ростверк необходим свайным и столбчатым фундаментам для опирания стеновых конструкционных материалов и для увеличения пространственной жесткости.

Внимание: Для внутренних лестниц, каминов, резервных генераторов, печей, насосного оборудования весом от 700 кг изготавливаются независимые фундаменты, с основными не связанные. Исключением является плавающая плита.

Отдельный фундамент печи

Для пристроек в процессе эксплуатации удобнее свайные, столбчатые фундаменты. В любом случае рекомендуется оставлять между фундаментом веранды, пристройки и коттеджа технологический шов. Укрывать эти помещения следует своей крышей, стропильная система которой так же не связана с крышей дома.

Фундамент столбчатый

Максимально простое устройство фундамента столбчатого позволяет индивидуальному застройщику обойтись без помощников на этапе котлована.

Каждый столб можно залить за один прием без нарушения технологии, используя всего один комплект опалубки.

В сравнении с МЗЛФ экономия составит 200%, хотя при частом шаге стоек придется выкапывать сплошные траншеи под несущими стенами вместо шурфов.

Внимание: Гидроизоляция наружных граней столбов, пристенный дренаж, щебеночная или песчаная фундаментная подушка являются обязательными условиями долгосрочной эксплуатации.

Конструкция фундамента столбчатого

Состоит фундамент из элементов:

  • столб – плита толщиной 30 см для повышения несущей способности или стакан сборного типа, стойка из железобетона, вмурованная в эти элементы, армированная вертикальным каркасом
  • ростверк – из бруса для деревянных коттеджей, металлических балок для срубов и газосиликата, монолитной конструкции для кирпичного, пенобетонного здания

Не пригоден фундамент столбчатый для тяжелых стен, на влажных грунтах, крутых склонах, просадочных почвах. В пучинистых грунтах достаточно комплекса операций по ликвидации морозного вспучивания.

Внимание: Основным отличием от свай является глубина заложения в пределах 2 м, доступ для проведения опалубочных, гидроизоляционных работ.

Фундамент ленточный

Популярным вариантом у индивидуальных застройщиков является МЗЛФ. В отличие от столбов с ростверком устройство фундамента этого типа гораздо сложнее:

  • армирование – горизонтально расположенными каркасами, усиленными в сопряжениях Г-образными, П-образными анкерами, обеспечение защитного слоя бетона нижними подкладками, боковыми кольцами
  • защита конструкции – гидроизоляцией от намокания, утеплением наружной грани и отмостки от вспучивания, использованием нерудных материалов в подстилающем слое от сил пучения, в обратных засыпках пазух траншей – от выдергивания ленты на поверхностьЗащита ленточного фундамента

Заглубленный фундамент ЛФ применяется только для подвальных этажей, малозаглубленная лента – во всех остальных случаях. Ограничениями являются влажные, просадочные грунты. На склонах применяется ступенчатая схема бетонирования, однако тяжелые стены в этом случае использовать не рекомендуется.

Внимание: Узлы ввода коммуникаций обладают максимальной ремонтопригодностью, отсутствуют ограничения по этажности жилища. Владелец может использовать полы по грунту или перекрытия по балкам, снижая бюджет строительства.

Фундамент плитный

Надежнее плавающей плиты фундаментов не существует, однако и для этой технологии существуют ограничения. На грунтах с низким расчетным сопротивлением плита неизбежно будет проседать, силы вспучивания от нависающих склонов стремятся сдвинуть железобетонную конструкцию по горизонтали.

Внимание: Для остальных геологических условий (высокий УГВ, пучинистый грунт) плитный фундамент подходит идеально. Учитывая устройство фундамента – две арматурные сетки, 30 см слой бетона, на нем можно размещать здания 1 – 3 этажа из любых конструкционных материалов с тяжелыми кровлями и облицовками.

Существует несколько конструкций плиты для не одинаковых эксплуатационных условий:

  • плавающая – одинаковая толщина по всему периметру, высокий расход бетона, арматуры
  • ребристая – за счет элементов жесткости под несущими стенами толщину средней части можно снизить до 10 – 15 см
  • УШП – утепленная конструкция с интегрированным контуром теплого пола
  • кессонная – имеет встроенный погреб под одним помещениемМодификации плитного фундамента

Внимание: Ребристые плиты позволяют поднять цокольную часть, повышая ресурс стеновых материалов. Все мероприятия по ликвидации вспучивания обязательны к исполнению.

Существенный недостаток – нулевая ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем, компенсируется укладкой цельных кусков водопровода, канализации в гильзы большего диаметра. Это позволяет вытянуть трубопровод целиком, заменить его новой трубой.

Фундамент свайный

Несмотря на одинаковое название, характеристики буронабивных, винтовых свай значительно отличаются. Например, устройство фундамента на буровых сваях рекомендуется только на сухих почвах с УГВ ниже 2 м.

В отсутствие доступа к бетонным конструкциям невозможно произвести гидроизоляцию, бетон при контакте с водой будет разрушаться.

Использование пенетрирующих добавок, вводимых в смесь при замешивании, увеличит бюджет фундамента минимум втрое.

Изготовление буровой сваи

Винтовые сваи имеют антикоррозионную обработку, заполняются изнутри бетоном после погружения для ликвидации очагов ржавчины. Поэтому здания на СВС могут возводиться на болотах, берегах водоемов без снижения ресурса конструкции.

Модификации винтовых свай

Внимание: Достоинство свайного фундамента – отсутствие выемки грунта (минус 10 – 15 тысяч рублей из сметы строительства), геологических исследований (минус еще 30 000 рублей). СВС гарантированно проходит грунты с низким расчетным сопротивлением, опирается на пласт с высокой несущей способностью.

Буронабивные сваи заливают в земляную или трубчатую опалубку, последний вариант предпочтительнее, так как снижаются выдергивающие усилия вспучившегося грунта. Винтовые сваи погружают спецтехникой, мощной электродрелью (потребуется мультипликатор для увеличения крутящего момента) или руками.

В любом случае наблюдается снижение бюджета строительства:

  • не нужна планировка пятна застройки, отрывание котлована, шурфов или траншей
  • отсутствует утепление отмостки, фальш-цоколя
  • нет необходимости в пристенном дренажеРемонт МЗЛФ сваями

Сваями реставрируются и усиливаются фундаменты, основания под ними в процессе эксплуатации жилища. Основной проблемой остается низкое качество СВС у производителей. Для снижения себестоимости используется б/у или шовная труба, отсутствует балансировка наконечника с телом СВС. В результате срезаются лопасти, свая разрыхляет почву вместо уплотнения, что резко снижает несущую способность.

Технология изготовления

Изучив устройство фундамента и область использования каждого из них, можно приступать к проектированию, изготовлению в пятне застройки. Технологии имеют отличия, однако для монолитных конструкций используются общие правила. Разметка в принципе одинаковая:

  • подземные конструкции нужно удалить от дорог на 5 м, проездов на 3 м
  • расположить их в 3 м от соседского забора
  • учесть местоположение колодцев центральных коммуникаций, наружных автономных систем жизнеобеспеченияРазметка фундаментов

Парадные фасады чаще размещают под прямым углом к улице либо непосредственно на проезжую часть. Для ростверков и лент шнурами обозначаются оси, наружные и внутренние грани конструкций. Плитные фундаменты оконтуривают только снаружи.

Внимание: В обратных засыпках рекомендуется применять нерудные материалы, а не вынутый грунт. Это приводит к образованию техногенных зон, в линзах которых возможно скопление верховодки, зато снижает выдергивающие нагрузки. Верховодка отводится в рабочем порядке дренажной системой без снижения ресурса конструкции.

Монолитные конструкции

Все железобетонные подземные несущие конструкции, отливаемые на месте, требуют установки опалубки. При этом устройство фундамента заключается в армировании, укладке смеси, цементное молочко из которой будет впитываться в нижний подстилающий слой щебня/песка.

Поэтому применяется стандартная технология монолитных работ:

  • фундаментная подушка – создается из 40 – 60 см слоя песка на участках с низким УГВ, щебня при влажном грунте, нерудный материал укладывается на геотекстильное полотно, исключающее взаимное перемешивание с почвой, каждый слой 10 – 15 см уплотняется виброплитой, подстилающий слой шире фундамента вдвоеПодстилающий слой
  • дренаж – встраивается в подстилающий слой по наружному периметру отмостки, состоит из смотровых колодцев в углах коттеджа, обвязанных гофротрубами со щелевой перфорацией в слое геотекстильного фильтра, уклон дренов общий 4 – 7 градусовДренаж фундамента
  • подбетонка – так же шире фундамента, представляет собой 5 – 7 стяжкуПодбетонка МЗЛФ
  • гидроизоляция – на подбетонку наплавляется рулонный материал или прикливается мембрана, полиэтиленовая пленка, края в любом случае выступают наружу, чтобы приклеить их на вертикальные грани фундамента после распалубкиГидроизоляция подбетонки
Читайте также:  Опалубка из фанеры: какую фанеру использовать?

Опалубка монтируется следующим образом:

  • плита – деревянные щиты по наружному периметру или L-образные полистирольные модули
  • лента – фанерные, дощатые щиты по внутреннему + наружному периметру, стягиваются шпильками изнутри, подпираются раскосами снаружи
  • столбы – трубчатая либо щитовая опалубка в вертикальном уровне + щиты для плиты уширения внизу
  • сваи буронабивные – полиэтиленовая, асбоцементная труба, обычно остающаяся на весь срок эксплуатации внутри конструкции, реже применяют опалубку из свернутого в цилиндр рубероидаОпалубка фундамента

Внимание: Для нормальной распалубки, ликвидации протечек смеси, выравнивания поверхности внутренняя часть щитов обшивается полиэтиленом.

Материалы, из которых сооружается опалубка, обычно используются в стропильных, кровельных системах, перегородках. Поэтому можно использовать 3 – 4 см доску, которая понадобится позже для чернового пола, 12 мм фанеру, из которой создается сплошная обрешетка крыши.

Затем конструкции армируются сетками либо каркасами, состоящими из продольных прутков 6 – 14 мм (арматура А400 рифленка), обвязанных 6 – 8 мм хомутами из арматуры А240 гладкого типа.

Внутрь ростверков и лент МЗЛФ каркасы укладываются горизонтально, сопряжения усиливаются анкерами. Внутри свай. Столбов каркасы размещаются вертикально, верхние концы стержней выходят наружу на 40 – 60 см.

позже их изгибают под прямым углом для связки с нижним, верхним поясом каркаса монолитного ростверка.

Армирование фундамента

Внимание: Для деревянных, стальных ростверков выпускать прутки наружу не нужно. Балки крепятся к оголовкам или непосредственно к бетону анкерами. Либо для них вмуровывают закладные шпильки, на которые надеваются элементы ростверка.

Смеси укладываются послойно в зависимости от размера насадки глубинного вибратора (обычно 40 см) по кольцу в едином направлении. Вибрированием бетон распределяется внутри опалубок, выгоняется содержащийся в нем воздух. В зависимости от температуры распалубка производится на 4 – 29 день. В первые трое суток необходимы стандартные мероприятия, исключающие раскрытие трещин:

  • укрывание пленками
  • влажные компрессы из опилок, брезента с поливом из лейки
  • подогрев в межсезонье

Если строительство замораживается до следующего сезона, фундамент консервируется следующим образом:

Внимание: Не рекомендуется оставлять ненагруженными плавающие плиты и столбчатые фундаменты, так как при морозном вспучивании возможно нарушение геометрии силовых конструкций.

Сборные фундаменты

В отличие от монолитных конструкций устройство фундамента из сборных элементов менее надежно по умолчанию. Например, в лентах МЗЛФ каждый блок ФБС представляет собой балку с двумя степенями подвижности, несмотря на швы из монтажного цементно-песчаного раствора. Силы пучения способны сдвигать отдельные элементы кладки, швы очень сложно гидроизолировать.

Монтаж сборных фундаментов происходит по разным схемам:

  • столбы – на подстилающий слой устанавливаются стаканы (усеченный конус или трапеция с глухим отверстием), внутрь которых монтируются железобетонные стойки, расклинивающиеся бетонными элементами, после чего, пустоты заполняются смесьюФундамент сборный столбчатый
  • ленты – поверх щебеночного или песчаного слоя укладывается ряд плит ФЛ, на них монтируются краном ФБС блоки по аналогии с кирпичной кладкой, только крупного форматаФундамент сборный ленточный

Ввиду низкой пространственной жесткости столбы обвязывают монолитным или сборным ростверком. Для сборного МЗЛФ применяется метод армопояса:

  • на верхний ряд монтируется дощатая опалубка
  • устанавливается арматурный каркас
  • укладывается, виброуплотняется смесьАрмопояс сборного фундамента

Внимание: все мероприятия по снижению морозного вспучивания для сборных конструкций являются обязательными.

В отсутствие цоколя боковые поверхности подполья висячих ростверков декорируются и защищаются забирками. Этот конструкционный элемент изготавливается из листовых материалов, цокольного сайдинга или кирпичной кладки. В отсутствие источников тепла внутри подполья утеплять отмостку и забирку не имеет смысла.

Поэтому на столбы/сваи крепятся прогоны из профильной трубы или монтируется каркас из бруска, металлического профиля. Его обшивают сайдингом или ЦСП, плоским шифером, оклеивают кафелем или гибкой черепицей. Для кирпичной кладки создается свой подстилающий слой, чтобы исключить вспучивание.

Забирка свайного фундамента

Внимание: В узлах сопряжения фальш-цоколь/отмостка бетонная стяжка по периметру здания должна примыкать к забирке, а не наоборот. Это позволит исключить разрушение облицовки фальш-цоколя при вспучивании отмостки.

Таким образом, при проектировании фундамента следует учесть конструкционные материалы стен жилища, геологию, рельеф пятна застройки. Затем нужно рассмотреть несколько вариантов конструкций, выбрать более дешевый вариант с учетом цен стройматериалов внутри региона, необходимого ресурса и имеющегося бюджета.

Источник: http://fundamentdomov.ru/vidy-fundamentov-i-ix-ustrojstvo/

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно.

Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента.

Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания.

Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект.

С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается.

Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно.

Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна.

Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон.

Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности).

Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП.

Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2.

Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом.

Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см.

Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты.

Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Читайте также:  Цементация фундамента: технология проведения и назначение

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами.

Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты».

Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа).

Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения).

Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

  • Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке
  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

  • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
  • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
  • Далее есть два варианта:
    • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
    • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Источник: http://stroychik.ru/fundament/armirovanie-lentochnogo-fundamenta

Оконные перемычки своими руками

Оконные перемычки являются обязательным элементом, используемым при возведении любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенной стадии строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в обустройстве функциональных перемычек, которые обеспечивают жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные особенности

Перемычки для окон

Современные технологии строительства предусматривают возможность использования нескольких видов перемычек:

  • заводских железобетонных;
  • монолитных изделий, сделанных непосредственно на объекте;
  • металлических;
  • кирпичных;
  • комбинированных.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные перемычки своими руками, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Если на стену, в которой организуется проем, передается тяжесть перекрытий или ограждающих стен, то рекомендуется обустраивать несущие перемычки.

При отсутствии таких нагрузок используют самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняются клинчатые (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера здания.

Их также используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Строительство арочной перемычки

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке. Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте двумя способами:

  1. Заливка на площадке, с дальнейшей установкой изделия.
  2. Заливка над проемом с помощью съемной, разборной опалубки.

В качестве и надежности таких перемычек нет большой разницы.

Устройство железобетонных перемычек

Каркас опалубки

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

Схема сборки опалубкиБоковые щиты опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

Арматура для перемычек

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты.

Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Видео

Опалубку для заливки оконных перемычек можно сделать из газобетона:

Фото

Перемычки из блоковИзготовление опалубки для перемычекОконные перемычки в опалубкеПеремычки с помощью несъемной опалубкиРаспределение нагрузки на перемычкуСхема строительства стальных перемычек

Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/okonnye-peremychki-svoimi-rukami/

Ссылка на основную публикацию