Фундамент дома 8 на 10: советы по устройству и возведению

Правила и советы по возведению фундамента

Предисловие

Любое строение, в том числе и загородный дом, начинается с фундамента. Он является опорой для всех элементов здания, и, следовательно, от него в огромной степени зависят качество и долговечность дома: стены без трещин и перекосов, плотно закрывающиеся двери и окна, ровный горизонтальный пол и, наконец, не съезжающая набок крыша.

Какой бы вы не выбрали тип фундамента, от ошибок никто не застрахован. Из-за вздутия грунтов он может деформироваться, потерять устойчивость или вовсе подвергнуться разрушению. Чтобы избежать ошибок при возведении фундамента, нужно прислушаться к советам специалистов и выбрать тип основания под постройку, приемлемый на территории данного участка.

Любое строение, в том числе и загородный дом, начинается с фундамента. Он является опорой для всех элементов здания, и, следовательно, от него в огромной степени зависят качество и долговечность дома: стены без трещин и перекосов, плотно закрывающиеся двери и окна, ровный горизонтальный пол и, наконец, не съезжающая набок крыша.

По оценкам специалистов, стоимость фундамента составляет около 15—20 % от стоимости дома. Исправить ошибки, допущенные при устройстве фундамента, очень сложно, и затраты на эти работы могут достичь уже 50 % от стоимости дома, и то только в том случае, если самому строению не нанесен значительный ущерб.

Поэтому к соблюдению правил при устройстве фундамента нужно подойти очень ответственно. Его устройству посвящены многочисленные тома технической литературы.

В любом издании по строительству можно встретить советы профессионалов, а специалисты не зря связывают практически все неполадки в строении с неправильной или некачественной закладкой фундамента.

Главная причина проблем с фундаментом (неустойчивости, деформации или даже его разрушения) — действие сил пучения (вздутия) некоторых видов грунтов. Такое поведение грунта напрямую связано с глубиной его промерзания в районе строительства и с глубиной залегания подземных грунтовых вод.

По данным некоторых исследований сила этого воздействия может превышать 10 т/м2. То есть на фундамент даже относительно небольшого домика в зимнее время «давит» выталкивающая сила в 150—200 т. Она настолько велика, что в состоянии приподнять практически любое строение и изменить его геометрию.

Укротить эту силу невозможно, ей можно только противостоять, и это возможно сделать лишь одним способом — грамотно исполнить фундамент.

Существует множество строительных технологий. Чтобы избежать ошибок при строительстве фундамента, важно выбрать тот вид основания постройки, который оптимально подходит конкретно для вашего дома.

Даже в том случае, когда разработку проекта и строительство вы поручили специализированной фирме, и вся ответственность за это будет возложена на архитектора и проектировщика, вам необходимо ознакомиться с основными положениями.

Следует также учесть, что при устройстве фундаментов часто допускают ошибки, которые встречаются так часто, что их можно назвать типичными.

Причем делают их не только малоопытные строители, но, к сожалению, и «профессионалы», которым вы доверили сооружение фундамента. Одна из них — неверный расчет несущей способности грунта.

Другая распространенная ошибка — это установка фундамента на неуплотненную основу.

Еще одна типичная ошибка заключается в недостаточном заглублении фрагментов фундамента, расположенных под внутренней частью дома. Иногда грунт промерзает под всем основанием, пучится, и в итоге полы и перегородки разрушаются.

Нередко при расчете фундамента не принимаются во внимание избытки не только атмосферной, но и почвенной влаги. Это чревато затоплением подвалов и прочими неприятностями. Недостаточно внимания уделяется отведению воды от фундамента, например с помощью эффективной дренажной системы.

Кстати, гидроизоляция фундамента также необходима. И она бывает разная: если грунт песчаный и сухой, достаточно самой обыкновенной защиты фундамента от влаги. Если же грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности, то надежная и, как следствие, недешевая гидроизоляция обязательна.

Ошибки также допускаются в ходе работ по замесу и заливке бетона. Если есть такая возможность, лучше использовать бетон заводского изготовления. Он более качественный, так как на предприятии обеспечивается контроль за всеми технологическими процессами.

Советы по устройству фундаментов

Прежде чем начинать строительство, выясните для себя следующую информацию:

  • характеристики будущего дома: материал несущих стен, размеры, этажность и т. п.;
  • на каком грунте находится фундамент: состав, несущая способность, глубина промерзания и залегания грунтовых вод;
  • какие виды фундаментов подходят для вашего строительства (зависит от предыдущих двух пунктов).

Как бы ни велик был соблазн после закладки фундамента сразу же приступить к возведению стен, помните, какие бы марки цемента вы ни использовали, делать этого нельзя. Один из главных советов: фундамент от момента его создания до полной загрузки должен «выстояться», то есть, должно пройти время, во многом зависящее от материала, из которого планируется делать стены.

По правилам устройства фундаментов стены деревянного или каркасного дома можно начинать ставить примерно через 7—10 дней после заливки основания (при температуре +20 °С). За это время бетон набирает около 60—70 % прочности.

А вот в случае с кирпичными или блочными стенами лучше не спешить и выждать как минимум 20 дней (в идеале 28 дней — нормативный срок «созревания» бетона).

Существует ошибочное мнение, что фундамент следует выдержать год или зимний период перед началом строительства. Считается, что такая пауза позволит выявить все скрытые дефекты или же убедиться в правильности выполненных работ. Можно и выдержать, но необязательно. Ведь в конструкции дома он будет «жить и работать» совсем в другом режиме.

На выбор типа фундамента оказывают влияние такие факторы, как характеристика грунта и применяемые при строительстве дома материалы.

В готовом проекте (типовом или выполненном «под заказ») конструкция фундамента соответствует основному материалу дома (дерево, кирпич, железобетонные блоки, каркас) и его этажности.

Так, например, для дома, построенного из дерева, допускается большая осадка фундамента, чем для построенного из камня.

Основные типы фундаментов

Все основные типы фундаментов можно условно разделить на две группы: профильные (заглубленные ниже уровня промерзания) и мелкозаглубленные (расположены на глубине около 0,5 м).

Профильные фундаменты требуют гораздо больших расходов, поскольку затраты материала прямо пропорциональны уровню заглубления.

Однако весьма часто только фундаменты этой группы способны обеспечить дому необходимую прочность.

В зависимости от того, каким образом фундаменты опираются на грунт, они бывают ленточные, столбчатые (свайные) и плитные.

Ленточные фундаменты надежны, относительно легки в исполнении и подходят для каменных, кирпичных и других тяжелых строений.

Столбчатые фундаменты более дешевые, но они не в состоянии обеспечить устойчивость достаточно массивного здания. Зато для домов из деревянных стеновых материалов или имеющих в основе каркасно-щитовую конструкцию идеально подходят столбчатые основания.

Плитный фундамент представляет собой большую монолитную железобетонную плиту, на которую ставят дом. Это довольно затратный вариант за счет больших земляных работ и расходов на строительный материал. Обычно на таком типе фундамента проектировщики настаивают лишь в исключительных случаях; обычно там, где не очень надежный и неоднородный грунт.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=4595

Фундамент под дом 8 на 10, цена в 2017 году

Актуальная информация по текущим позициям в стоимости работ по фундаменту (дом 8 на 10) в нашем материале от редакции Villostroy.ru. Расчет по работам осуществлялся в текущем году, цены года на фундамент были следующими.

Траншея общим объемом 12 кубических метров, выкопанная вручную тремя рабочими за сутки, обошлась в 14 тысяч рублей. Учитывая сравнительно мягкий и чистый грунт (Краснодарский край), бригада установила стоимость работ по выкапыванию, разметке и заливке (без стоимости готового бетона) фундамента в одну тысячу рублей за каждый кубометр грунта.

Готовый бетон в нашем случае обошелся в 33400р (32400 — 12 кубометров, 1000р — дополнительная оплата работы бригады с рукавом-трубой для подачи бетона на 6-8 метров). Стоимость бетона в 2015 году по Краснодарскому краю составляет от 2800р за кубометр (бетон марки М70).

Бетон марки М100 и выше будет стоить уже от 3050р за кубометр. Раствор (стоимость) рассчитана без учета услуги бетононасоса, час работы которого обойдется минимум в 9 тысяч рублей.

Но если у вас сравнительно удобный подъезд к участку, то насос в большинстве случаев не потребуется.

Арматуры потребуется от 130 метров, в зависимости от степени укрепления. Итоговая стоимость фундамента под дом 8 на 10 метров составила 60000р, в ценах 2017 года.

Фундамент: параметры и детали

В данном фундаменте был применен простой способ трапецевидного расширения в траншее, для улучшенной устойчивости и увеличения площади опоры.

Траншея шириной в 40 см и глубиной в 60 см вполне сойдет под строение в 1 этаж, даже проект дома в 100 квадратных метров такое допускает.

Здесь важна главная деталь: пеноблоки (газоблоки) практически невесомы в масштабах готового строения, поэтому основательного и сейсмоустойчивого фундамента чаще всего не требуется.

Перед непосредственно выкапыванием траншеи фундамента обязательно проставьте направляющие. Колья, вынесенные от углов на 15-20 см помогут впоследствии натянуть направляющие шнуры, перекрестия которых будут показывать точный угол здания. Не забываем, конечно же, про идентичность диагоналей по угловым точкам (схематично – «конвертик»).

На дно выкопанной траншеи укладываем арматуру, как показано на фото. Если быть точным, то укладка арматуры обычно делается на колья из обрезков самой арматуры, но особого значения это не имеет. Важно укладывать на углы выгнутые цельные пруты, и ни в коем случае не стыковать армопояс по углам.

Как заливать фундамент, тоже видно из нашей фотографии,здесь нет ничего сложного. Вынос рукава-трубы позволяет добраться по диагонали за 6-8 метров в дальний угол, если проезд к месту ограничен. По окончании заливки можно разгладить поверхность бетона тыльной стороной совковой лопаты («подборки»).

Алексей, Балашиха

Спасибо за общую информацию. Скажите, а если невозможно направляющие шнуры натянуть, чем-то заменить их можно? Чтобы точные углы были у фундамента. По диагонали ровно.

Администратор

Безусловно, можно. Если есть электронный (лазерный) дальномер (или электронная рулетка), то сравнительно быстро можно порасставлять контрольные угловые точки. Для этого без погрешности вымеряем стороны, и сверяем диагональные контрольные точки. Корректировать нужно в сторону уменьшения длинной диагонали.

Источник: http://www.villostroy.ru/fundament-pod-dom-8-na-10-cena-v-2014-godu.html

Как правильно залить фундамент под дом 10 на 10?

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны.

Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Читайте также:  Утепление фундамента снаружи своими руками: как и чем покрыть

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить.

    Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.

  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости.

    О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.

  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.

  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Определившись с планировкой и этажностью будущего здания и выбрав тип основания, стоит просчитать стоимость материалов для его устройства.

Рассмотрим все вычисления на примере фундамента дома 8 на 10.

Для расчетов выберем наиболее распространенный тип основания – ленточный, согласно размеров дома он будет заглубленный.

Необходимые материалы

Прежде чем выполнять расчеты, необходимо понять, какие строительные материалы понадобятся для устройства подобного основания.

В том случае, если есть проект, то цифры по количеству арматуры и бетона будут указаны в нем. Дополнительно понадобятся деревянные доски для опалубки.

Суть их вычисления не сложна, достаточно понять площадь основания. При этом можно сэкономить, взяв щиты для опалубки в аренду.

Итак, фактически важно понимать количество и размеры арматуры и бетона. Ещё один способ сэкономить готовить раствор самостоятельно. В этом случае придется вычислить количество песка, щебня и цемента.

Высчитать точно количество материала для фундамента для дома 8*10 задача довольно трудоёмкая. Поэтому мы посчитаем укрупненно, при этом коэффициент погрешности будет не более 10%, т.е. уровень материальных затрат станет понятен.

Армирование

Для расчета количества прутков арматуры необходимо помнить:

  • в углах должен быть целый прут с равным нахлестом на сопряженные стороны;
  • при сварке или вязке в одной нити нахлест концов прута должен быть не менее 0,6 м.

Важно правильно рассчитать толщину прутов и их количество

Рассчитаем одну нить армации для основания 10*10 по периметру и с одной несущей стеной. Длина одной нити: (10+8)*2= 36+8=44 м. 4 внешних угла и 2 внутренних – это 6 прутков по 12 м.

Из каждого прутка убираем 1,2 м для сварки или связки, получаем длину угловых прутков 64,8, что превышает длину периметра. 64,8 м. Далее делим на стандартную длину прутка 12 м и получаем целое число 5 прутков. При строении частных коттеджей такая ситуация вполне частая. Но при вычислениях лучше использовать максимальное значение. Итак, одна продольная нить – пять прутков.

Количество нитей условно возьмем 6 (глубина ленточного фундамента 1,6 м, ширина 0,5 метра). Вертикальные прутки 1,6 м на количество с одной стороны 8 на количество сторон 5 (учитывая внутреннюю стену). Получаем 1,6*8*5=64 м. 6 прутков. Поперечные прутки 0,5 м на количество с одной стороны, 8 шт на количество сторон 5=20 м 2 прутка.

Бетон

Цемент М400 лучше всего подойдет для фундамента

Объем раствора рассчитать не сложно. Длину периметра 44 м умножаем на высоту 1,6 м и ширину ленты 0,5 м.

Объем необходимого раствора равен 35,2. В мире существуют бетономешалки объемом 9, 7, 6 и 5 м3.

Наиболее часто в России используют машины объемом 7м3.

Значит в расчет берем 42 м3, для расчетов укрупненно всё увеличиваем в большую сторону.

Если бетон будет мешаться самостоятельно, то пропорции песок, щебень, цемент в 1 м3 для заливки траншеи бетоном марки М350:

  • цемент М400 — 428 кг;
  • щебень — 1080 кг;
  • песок — 660 кг;
  • вода — 220 л.(0,51).

Зная пропорции и данные, высчитать необходимый объем просто:

  • цемент 35,2*428=15 065 кг;
  • щебень 35,2*1080=38 016 кг;
  • песок 35,2*660=23 232 кг.

Пользуемся онлайн калькулятором

Если расчеты материалов кажутся слишком запутанными, можно воспользоваться онлайн калькулятором.

фундамент 4 на 8 95 000 107 000
фундамент 6 на 10 130 000 150 000
фундамент 8 на 10 150 000 180 000
фундамент 6 на 12 155 000 187 000
фундамент 11 на 12 197 000 237 000

* глубина фундамента 1,6 м, ширина — в два кирпича.

Типовые расчеты

Для дома 6 на 4 с другим типом основания схема расчетов будет такой же. Главное правило, высчитать длину и количество прутка и объем необходимого для заливки раствора. При этом фундамент 5*15 скорее всего будет более глубокий.

При длине сторон на 11, на 12 и более метров внимательно отнеситесь к расчету нитей армирования, которые зависят от глубины основы.

Легкие малосторонние постройки размерами 5 на 6 метров; 6 на 7; 8 на 9 или 7 на 9 метров не требуют глубокой заливки и иногда выполняются без устройства опалубки. Подробнее о строительстве фундамента смотрите в этом видео:

Если есть на руках проект, то можно заказать расчет стоимости работ и материалов у профессионального сметчика. Специалист учтет все необходимые виды работ и укажет требуемое количество материалов. В таком случае можно будет рассчитать необходимость финансирования поэтапно, и понять, какие работы можно выполнить самостоятельно, при этом сэкономив.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-pravil-no-zalit-fundament-pod-dom-10-na-10.html

Фундамент за 10 дней, ленточный 8 на 10

Добрый день! 10 дней назад я приступил к заливке фундамента, вчера был финал. Делал первый раз в жизни (т.к. и дом строю в первый раз) дело тяжелое! Фундамент ленточный 8х10, заглублением 1,5м+40см цоколь, сверху по всему периметру заливалась цельная бетонная плита. 

 

Руководил процессом мой отец, моей же задачей было: 

1.Поиск специалистов монолитчиков 

2.Закупка материалов(щебень, земля, арматура, бетон, доски) и инструментов. 

Так как, кроме колышков отмечавших границы участка, не было ничего- задачей первого дня стала разметка границ будущего фундамента с нивелиром и рейкой. 

Наслушавшись негативных отзывов о «профессионалах» из Таджикистана решено было брать бригаду рабочих из Белоруссии. Благо подходящий вариант нашелся быстро(работали на соседнем участке).

Но первый же день великолепная четверка, видимо поверив в себя, взвинтила цену на работу, выше рыночных пределов.Пока мы думали, а сроки поджимали (погода могла поменяться в любой момент) к нам очень удачно подъехал бригадир таджиков и предложил цену ниже + копка траншеи бесплатно.

А это значит экономия на тракторе. Даже не раздумывали и бригада из Беларуси была послана на.. 

Второй день начался с копки траншей 

Пока трое копали один готовил арматуру. 

К вечеру третьего дня траншея уже была готова.Так же утрамбована виброплитой подушка из гранитного щебня фракции 5/20. 
 

Засыпка денег под фундамент 

К вечеру третьего дня начинаем заливать бетон. Само собой проходим вибратором, что бы не было пустот. 
 

К утру четвертого дня не сбавляем темп и рабочие делают щиты для заливки цоколя 
 

К вечеру пятого дня готова опалубка цоколя вместе с арматурой. 

Благодаря водителю бетоновоза льем бетон в 22часа. 

На шестой день работа подорвана сильным дождем. Весь день лил как из ведра, дал только вечером просвет и рабочие сняли опалубку. На следующий день запланирована обратная засыпка грунта. Заказано еще 20 кубов, все готово на завтра!
 

К утру седьмого дня новая подстава. На обратную засыпку решено было взять трактор, чтоб ускорить процесс. Вечером договорились, что берем его на миним.

заказ-4 часа, на утро он уже захотел зарплату за весь рабочий день иначе никуда не поедет.

Был послан на… И тут на помощь пришли трактороджики, за небольшую доплату они сами закидали и утрамбовали землю виброплитой. Немного время конечно было потеряно

На восьмой день начали ставить опалубку и вязать арматуру под плиту. К концу дня было все подготовлено для заливки бетона. Больше ночных экспериментов с заливкой не проводилось.Решено — льем с утра ! 

На девятый день заливаем последние два миксера, к 12 дня все готово. 

В десятый заключительный день снимаем опалубку и складываем все на плиту. 

На этом все, оставляем на зиму. Возведение этажей откладываем на весну следующего года.
По деньгам вместе с работой вышло 450.000руб.

Источник

Источник: http://stroim.club/page/1544

Секреты строительства фундамента для дома

Само строительство дома всегда начинается с сооружения фундамента. Чем крепче фундамент, тем долговечнее будет наш дом. Есть такое выражение: «деньги, зарытые в землю». Обычно его применяют в том случае, когда средства потрачены зря. Но применительно к фундаменту эта невеселая фраза приобретает совсем другой смысл.

Тратиться на фундамент и «вбухивать свои кровные в землю» приходится каждому, кто задумал возвести дом. Тут ничего не поделаешь. Только один потом живет и не тужит, а другой чешет в затылке и размышляет: отчего же фундамент пошел трещинами? То есть один «зарывает» свои деньги с умом, а другой, мягко говоря, не продумав. А теперь о том, как именно «зарывать деньги с умом».

Фундамент для каменного коттеджа

Начнем с фундаментов для массивных каменных коттеджей. Как и в любом другом деле, связанном со строительством, отправной точкой здесь является архитектурный проект, в рамках которого определяется, какой высоты будет дом, из чего будут сложены его стены, нужны ли в подвале гараж, котельная, прачечная. Предположим, проект составлен.

Далее наступает очередь конструктора, который обязательно поинтересуется, есть ли геологический отчет о площадке, на которой планируется возвести дом? Без такого документа, который могут подготовить спе-циализированные организации, точных расчетов по устройству фундамента не сделать.

Ведь одно дело, если дом будет стоять на глинистой почве, песчаных грунтах, и совсем другое, когда купленный участок затянут болотной тиной или близко к поверхности подходят грунтовые воды (об этом, кстати, хозяин должен поинтересоваться у риэлтера еще на стадии покупки участка, чтобы потом не было «сюрпризов», приводящих к лишним расходам).

Требования к фундаменту в том и другом случае совершенно разные.

Некоторые предпочитают не тратиться на столь объемные предварительные работы и просто покупают за 400-600 долларов уже готовый проект фундамента, коттеджа, не задумываясь при этом, адаптирован ли он к той площадке, на которой предстоит начать строительство.

Вполне может статься, что такой проект придется сдать в макулатуру и все-таки обратиться к конструктору. Есть, впрочем, вариант, когда фундамент начинают укладывать без геологического отчета, но тогда его приходится делать с большим запасом прочности, а это — дополнительные вложения.

К тому же при таком раскладе работа ведется практически «вслепую», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь для составления отчета в грунте бурят скважины, которые и «открывают» специалистам, что там, под землей.

В практике загородного строительства был случай, когда начали делать фундамент с запасом, без скважин, и наткнулись: на склад автомобильных покрышек, оставшихся со времен войны! Пришлось тут же «перекраивать» проект. Так что выводы делайте сами.

Оптимальное решение по выбору типа фундамента принимает конструктор, исходя из архитектурного проекта и геологического отчета, продумывая все как с технической, так и финансовой точки зрения (к слову, цена зависит от стоимости материалов и трудоемкости работ). Используют блочный фундамент или фундамент из сборных железобетонных конструкций.

Но в основном предпочитают технологически надежные монолиты, отличающиеся тем, что бетонные работы для их монтажа выполняются быстро. К тому же на монолитах проще смонтировать гидро-изоляцию, да монолитный железобетон и сам выступает в роли гидроизолянта, что выгодно вдвойне.

Кое-что следует учесть до начала работ: чтобы потом не сверлить в фундаменте отверстия под прокладку наружных сетей, лучше заранее, на стадии монтажа, сделать отверстия, гильзы для труб канализации, тепло- и водоснабжения и т. п. В фундаменте можно даже пробить скважину, но только обязательно с гидроизоляцией.

Обязательно надо подумать и об утеплении фундамента снаружи, чтобы он не промерзал, хотя обычно он закладывается ниже уровня замерзания грунта, в нашем климате — ниже полутора метров. Заодно стоит обеспечить и гидроизоляцию, о которой уже упоминалось.

Котлован

Итак, когда документы и конструкторские чертежи готовы, можно давать команду строителям приступать к рытью котлована. Нелишним будет напомнить, что лучше всего стартовать со строительством в теплое, сухое время года, когда удобнее всего работать с бетоном, а котлован не затопляют осенние дожди и не засыпает снег, нет опасности его промерзания.

В противном случае трудоемкость и затраты возрастут. Ни в коем случае нельзя пускать фундаментные работы на самотек — себе дороже обойдется. Неплохо поинтересоваться, откуда бетон, кто его производит, какое у него качество, и узнать, ведется ли журнал бетонных работ.

Вообще, нужно помнить аксиому: чем подробнее будет документация, которую ведут строители при укладке фундамента, тем больше гарантий, что они сделают работу «на отлично». В идеале следует заключить договор с технадзором, и тогда специалист, будучи третьей, незаинтересованной стороной, проследит, как идет укладка.

Затрат это много не потребует, зато в результате под домом окажется сверхнадежный монолит. Кстати, правильно рассчитанный фундамент отстаиваться не должен, можно безостановочно продолжать работы, не опасаясь деформации. Ну, а если он рассчитан неверно?

Фундамент — один из самых дорогостоящих элементов дома, и делают его один раз на всю жизнь. Переделки фундамента обходятся в такую астрономическую сумму, что проще снести дом и возвести его заново. Огромное множество проблем всплывает и при необходимости усиления фундамента, который в результате просчетов не может нести основную конструкцию.

Посему лучше сразу сделать все правильно, для чего следует выбрать лицензированную фирму, в которой работают дипломированные архитекторы, конструкторы и строители. Они отвечают за каждую малюсенькую трещинку, которая появится в фундаменте.

Но, как показывает опыт, в случае обращения в подобные фирмы монолитный фундамент полностью соответствует своему названию и дальнейшего вмешательства, а тем более переделок, не требует.

Необходимо и достаточно

А теперь поделимся тем, что нужно знать о малозаглубленных утепленных фундаментах, которые закладываются под современными каркасно-щитовыми домами.

Такие дома, широко распространенные у соседей-скандинавов, хорошо зарекомендовали себя и в нашем загородном строительстве.

Согласно СНиПам — строительным нормам и правилам — для подобных сооружений не обязательны массивные фундаменты. Здесь затрачивается необходимый и достаточный объем материалов и работ.

Грунтовые воды не затрагиваются, снимается лишь верхний слой почвы толщиной от 30 до 50 см. Затем укладывается щебень, который трамбуется. По периметру устанавливается дренажная труба, обернутая мембраной, предохраняющей от засорения. Поверх утрамбованного щебня стелется дорожная пленка-мембрана (чтобы последующие слои не просаживались).

Затем — слой песка, пропитываемый водой и уплотняемый во избежание усадки виброплитой. Далее — вспененный утеплитель, гидроизоляция, арматура. По периметру делается опалубка и в один заход заливается бетон, что позволяет добиться монолитной поверхности.

В довершении всего утепляется отмостка, для того чтобы достичь постоянной плюсовой температуры под фундаментом. После этого фундамент полностью готов. Он может нести современный каркасно-щитовой дом.

При этом дренаж защищает от размыва, утрамбованные песок и щебень — от усадки и смещения, вспененный утеплитель — от мороза (копать ниже глубины промерзания не надо). Согласно проекту, в малозаглубленный фундамент так же, как и в монолитный, «прячут» трубы канализации, теплоснабжения и др.

Но простота в данном случае весьма относительна, в том смысле, что для малозаглубленного фундамента также необходимы и точный расчет, и перечисленные в первой части статьи мероприятия.

Тип конструкции остается, конечно же, стандартным, но в зависимости от грунта изменяется толщина слоев и расход материалов.

Без инженеров и конструкторов этим делом лучше не заниматься, и уж ни в коем случае не следует слушать «опытных людей», по мнению которых под каркасно-щитовой дом достаточно накидать камней и залить их бетоном — вот и весь фундамент.

Плюсы малозаглубленных фундаментов

Каковы же плюсы малозаглубленных фундаментов? Для их укладки не требуется мощная техника, достаточно небольшого экскаватора и средств малой механизации, следовательно, и затрат меньше.

Работа осуществляется быстро: две недели — и фундамент готов, а вместе с ним и: пол первого этажа! Да, в современных каркасно-щитовых домах фундамент одновременно выполняет функции пола, поэтому и балки не потребуются.

К тому же такой массивный пол создает простор для дизайнерской мысли: можно устанавливать любую мебель, оборудование, аудиотехнику всех классов, менять место расположения печи или камина, не опасаясь, что пол будет «плясать».

Кстати, и мыши с крысами не заведутся, так как подпольное пространство отсутствует. И холод не проберется — вспененный утеплитель с задачей справляется хорошо. При желании можно положить кафельную плитку с «теплым полом», ламинат, паркет, линолеум и т. д. Возможностей много. Творите!

Источник: http://www.sedmoycanal.com/sovety/sekretyi-stroitelstva-fundamenta-dlya-doma.html

Виды и типы фундаментов для частного дома

Строительство любого жилого дома, промышленного корпуса, иного вида зданий начинается с подготовки фундамента. Правильный расчет и монтаж основания является гарантией длительной эксплуатации здания без осадки, появления трещин в стенах, возникновения других проблем с нарушением геометрии.

В современном строительстве используются различные виды и типы фундаментов, выбор которых зависит от: характеристики грунтов, на которых строится дом; размеров здания; используемых стеновых и конструкционных материалов; климатических условий; уровня залегания грунтовых вод.

Эти и другие факторы определяют выбор варианта конструкции, оптимальной для конкретного дома.

Фундамент должен не просто выдержать вес здания, но и обладать достаточным запасом прочности для компенсации непредвиденных нагрузок, стихийных бедствий (например, наводнений, сильных морозов, вызывающих вспучивание грунта и т. д.

) и увеличение веса здания за счет дополнительной внешней и внутренней отделки, перепланировки, увеличения этажности, снега на крыше.

В жилом и промышленном строительстве применяются различные фундаменты, отличающиеся по сложности монтажа, несущей способности, стоимости. Виды фундаментов для частного дома ограничиваются несколькими вариантами: ленточные; плитные; свайные.

Этот вид основания наиболее распространен в частном строительстве.

Хотя ленточный фундамент требует определенного объема земляных работ и значительного расхода бетона, он является самым надежным решением для каменных, кирпичных, блочных, керамзитобетонных и шлакобетонных домов.

Он выдерживает значительный вес стен, равномерно распределяя его по всему периметру и оказывает равномерное, но не чрезмерное, давление на грунт, за счет большой площади опоры.

Конструктивно ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, идущую по всему периметру дома и под всеми несущими стенами.

Часто заливается бетонное основание и под перегородками — это несколько удорожает конструкцию, но значительно повышает ее надежность.

Ленточные фундаменты позволяют оборудовать под домом подвалы, цокольные этажи, гаражи — в этом случае фундамент заглубляется на высоту подземного помещения и его несущие способности ничуть не уменьшаются.

Существуют различные виды ленточных фундаментов, которые по способу монтажа можно разделить на две большие группы — монолитные и сборные.

Монолитный ленточный фундамент

Для монтажа монолитных потребуются:

  • песок;
  • гравий или щебень;
  • цемент;
  • арматура;
  • доски или специальные щиты для опалубки.

Технология монтажа достаточно проста — выкапывается траншея по всему контуру дома (включая внутренние стены и перемычки) шириной 0,4 – 0,8 м, в зависимости от толщины будущих стен. По ширине траншея должна быть на 10 – 15 см шире расчетных размеров фундамента.

Расширение траншеи необходимо для обеспечения возможности установки опалубки. После монтажа опалубки внутри связывается армирующий пояс из арматуры диаметром 10 – 18 мм.

При строительстве двухэтажного дома арматурная обвязка устанавливается как в подземной, так и в надземной части фундамента.

Замешанный непосредственно на участке или готовый (с завода) бетон заливается в опалубку за один день до полной высоты фундамента. Так достигается необходимая прочность и водонепроницаемость основания.

Многие частные застройщики делают весьма опасную ошибку — за один рабочий день заливают бетон в траншею, а за второй — в верхнюю часть опалубки.

Появившийся в месте контакта шов сильно снижает прочность фундамента и служит очагом водной эрозии.

Монолитные ленточные фундаменты удобны тем, что они могут иметь достаточно сложную конфигурацию, включая и криволинейные контуры. Здесь важно только правильно выставить опалубку и установить надежный армопояс.

Сборный ленточный фундамент

Сборные фундаменты монтируются из готовых блоков заводского производства. Они устанавливаются в готовую траншею, связываются стальной проволокой, а швы заполняются цементным раствором. Для монтажа такого фундамента необходима грузоподъемная техника средней мощности. Сборные ленточные фундаменты очень прочные и долговечные — срок эксплуатации превышает 150 лет.

Но в применении блоков есть одно ограничение — из них удобно монтировать фундаменты только прямоугольной конфигурации, по размерам кратные длине блока. Резать блок — сложная и дорогостоящая операция. Также сборные фундаменты ограничены по глубине. Цокольные помещения и подвалы строить из блоков нецелесообразно — рано или поздно сквозь швы начнет просачиваться вода.

По глубине заложения ленточные основания подразделяются на мелко и полно заглубленные.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен для одноэтажных кирпичных и деревянных домов на грунтах всех типов. Особенно он уместен при высоком залегании грунтовых вод. Представляет он собой бетонную ленту на песчаной подушке. Заглубление в землю не превышает 50 см (на мягких грунтах — до 70).

Практика показывает, что при правильно подготовленной песчаной подушке высотой не менее 15 см и установленного по всем правилам армопояса, такой фундамент отлично справляется со своими обязанностями. Для повышения надежности основания необходимо установить утепленную отмостку шириной не менее 50 см, служащую для отвода дождевых вод и защиты грунта по периметру дома от промерзания.

+ Плюсы мелкозаглубленных ленточных фундаментов

  1. Экономия материалов, по сравнению с полнозаглубленным ленточным фундаментом.
  2. Возможно возведение на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

— Минусы мелкозаглубленных ленточных фундаментов

  1. Невысокая жесткость.
  2. Необходимо очень качественное армирование.
  3. Большая вероятность появления трещин в стенах построенных из тяжелых материалов.
  4. Обязательно необходим дренаж и песчаная подушка.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Полнозаглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве домов в два и более этажей, с массивными стенами и бетонными перекрытиями. Глубина его монтажа — на 20 – 30 см ниже глубины промерзания грунта в климатической зоне строительства. Это чрезвычайно прочная и надежная конструкция, практически неподверженная температурным деформациям и не боящаяся подъема грунтовых вод.

Надежность фундамента увеличивает армирование, которое выполняется путем вязки каркаса из рифленой арматуры. Иногда заглубленные ленточные фундаменты строятся без армирования, но это уместно только на плотных и каменистых грунтах.

Стоимость полнозаглубленного фундамента довольно высокая — требуется большое количество бетона и значительный объем земляных работ. Цена арматуры в общих затратах составит не более 5 – 8%, а усиливает фундамент армирование весьма ощутимо, полностью исключая вероятность появления трещин и сколов.

Экономить на армопоясе не стоит даже при ограниченном бюджете строительства.

+ Плюсы полнозаглубленных ленточных фундаментов

  1. Очень высокая надежность конструкции.
  2. Не подвержен температурным деформациям.
  3. Подходит для возведения домов с тяжелыми стенами.
  4. Позволяет оборудовать под домом подвал или цокольный этаж.

— Минусы полнозаглубленных ленточных фундаментов

  1. Большие затраты на материалы.
  2. Большой объем земляных работ.
  3. Сложно возводить при высоком уровне грунтовых вод.

Плитные фундаменты

Основания дома в виде сплошной или сборной плиты на всю площадь здания менее популярны, чем ленточные фундаменты, но в некоторых случаях являются единственно возможным вариантом.

При строительстве на неустойчивых, песчано- глинистых, вспучивающихся грунтах, при высоком залегании грунтовых вод (выше 1 м), глубоко промерзающих почвах, лучше всего залить сплошную железобетонную плиту, на которой возводятся здания любой этажности.

Для каркасных одно и двухэтажных домов плитный фундамент практически идеальное решение. Он менее сложный, чем ленточный и свайный, но по сравнению с ними более затратный в плане расхода материалов и требуемого количества рабочего времени.

Такие фундаменты часто называют плавающими — они сооружаются без заглубления и воздействуют практически только на поверхность почвы.

Температурные и другие подвижки грунта на устойчивость фундамента, а, значит, и всего здания, влияния практически не оказывают.

Плитные виды фундаментов применяемые в строительстве подразделяются на монолитные и сборные. Второй вариант чаще используется при сооружении габаритных зданий с большой площадью основания и сложной конфигурацией периметра. Для жилого дома лучше остановиться на монолитном фундаменте из литого армированного бетона.

+ Плюсы плитных фундаментов

  1. Простота конструкции и сооружения.
  2. Подходит для возведения на сильно пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
  3. Не требует большого заглубления в грунт.
  4. Можно использовать при высоком уровне грунтовых вод.

— Минусы плитных фундаментов

  1. Большой расход материалов.
  2. Необходимость сооружения цоколя
  3. Возможность применения только на горизонтальных площадках или при уклоне не более 1 метра на всю длину или ширину дома.

Столбчатые фундаменты

Этот вид фундаментов получил распространение вместе с ростом популярности каркасных и панельных коттеджей, а также домов из клееного и пиленого бруса. Затраты на такой фундамент в несколько раз ниже, чем на ленточный или плитный. Главная особенность такого фундамента — необходимость монтажа нижней обвязки из бруса или балок, которая служит основанием дома.

Столбы устанавливаются под всеми стенами периметра и внутренними перегородками с интервалом до 2,5 м (оптимально 1,5 – 2 м). Они заглублены в землю на глубину больше, чем уровень промерзания и поднимаются над уровнем грунта на требуемую высоту. Очень удобны такие фундаменты на площадках неровного ландшафта — варьируя высоту столбов легко добиться идеально горизонтального положения обвязки.

Размеры столбов зависят от материала изготовления, их строят из:

  • бетона;
  • природного камня;
  • кирпича;
  • плитняка.

Размеры варьируются в диапазоне 38 – 50 см по стороне, как правило, в поперечном сечении они представляют квадрат, реже — прямоугольник.

По способу строительства столбчатые фундаменты подразделяются на монолитные и сборные.

Монолитный столбчатый фундамент

Выбор варианта определяется свойствами грунтов на площадке, где строится дом. При глубоком залегании грунтовых вод идеальным выбором будет монолитный столбчатый фундамент из армированного бетона. Как и в ленточном фундаменте, арматурный каркас в столбе обязателен в любых климатических условиях.

Монтаж столбчатого фундамента производится в несколько этапов:

  • подготовка ямы (скважины);
  • монтаж опалубки;
  • сборка арматурного каркаса;
  • заливка бетона.

В промежуток между столбом и краем скважины (расстояние должно составлять не менее 10 см) засыпается мелкий гравий или песок — таким образом снижаются нагрузки на фундамент со стороны грунта при замерзании или других подвижках.

Но на грунтах с риском горизонтальных движений (плывунах и других неустойчивых почвах) устанавливать столбчатые фундаменты не рекомендуется — они обладают невысокой устойчивостью к опрокидыванию и всегда существует риск нарушения устойчивости дома.

Сборный столбчатый фундамент

Сборные столбчатые фундаменты представляют собой столбы и бетонные платформы, изготовленные на заводе.

Они собираются в виде конструктора на участке и соединяются между собой сваркой арматуры и бетонированием стыков.

 При всей дешевизне и простоте монтажа, столбчатые фундаменты достаточно ограничены в сфере применения. Они оправданы на прочных и устойчивых грунтах для зданий не выше 2 этажей, без подвалов и цоколей.

Но «узкая специализация» не снижает их привлекательности для частного строительства.

+ Плюсы столбчатых фундаментов

  1. Экономия материалов.
  2. Небольшие трудозатраты.

— Минусы столбчатых фундаментов

  1. Слабая устойчивость в горизонтально подвижных грунтах.
  2. Потребность в обустройстве цоколя.
  3. Невозможно использовать для зданий с тяжелыми стенами.

Свайные фундаменты

Самые популярные фундаменты в промышленном и многоэтажном жилом строительстве. Часто используются и при возведении небольших частных домов и коттеджей по современным технологиям. Если при строительстве промышленном способом на свайных фундаментах строят дома из любых материалов, то в частном секторе на сваях стоят преимущественно легкие сооружения из СИП-панелей, бруса, бревна.

Различные виды свайных фундаментов позволяют выбрать подходящий для любого типа строения, практически на любом грунте. Очень удобны сваи для строительства на участках сложного рельефа, в том числе и на неустойчивых грунтах.

Дело в том, что длина свай практически не лимитируется — они могут достигать глубины 50 и более метров, что позволяет гарантировано достигнуть устойчивых слоев грунта, на которые может опереться здание любого размера и массы.

Современные технологии строительства используют три основных вида свай: винтовые, бурозабивные и буронабивные.

Фундамент на винтовых сваях

Наиболее востребованные в малоэтажном строительстве винтовые сваи — обычные металлические толстостенные трубы с винтом в нижней части. Они вкручиваются в землю как обычные шурупы, делается это вручную или при помощи специальных машин. Длина свай может достигать 10 -12 м при диаметре 50 – 150 мм.

После вкручивания таких опор, они срезаются на заданной высоте и соединяются горизонтальными балками — ростверком, выполняющим роль основания дома, на которое укладывается обвязка, настилается пол и затем возводятся стены.

+ Плюсы фундаментов на винтовых сваях

  1. Простота и скорость монтажа,
  2. Возможность использования на любых грунтах,
  3. Низкая стоимость готового фундамента.

— Минусы фундаментов на винтовых сваях

  1. Недолговечность (металл в земле подвержен коррозии).
  2. Необходимость завинчивания на большую глубину.
  3. Отсутствие возможности оборудования подвалов.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи монтируются по другой технологии — сначала бурится скважина, в которой монтируется арматурный каркас. Затем вся конструкция заливается бетоном. Выступающие над землей оголовки срезаются на заданной высоте и соединяются ростверком. Глубина таких свай может достигать 50 метров.

+ Плюсы фундаментов на буронабивных сваях

  1. Возможность строительства многоэтажных зданий на любом типе грунта — сваи погружаются на необходимую глубину, до плотных слоев, способных выдержать вес здания.
  2. Равномерное распределение нагрузки на основание.
  3. Регулировка действующего на одну сваю веса изменением количества опор.
  4. Снижение объема земляных работ.

— Минусы фундаментов на буронабивных сваях

  1. Сложность расчетов и монтажа.
  2. Необходимость дорогостоящих геологических изысканий.
  3. Необходимость использования тяжелой грузоподъемной и буровой техники.

Фундамент на забивных сваях

Забивные сваи — бетонные изделия в виде балок квадратного или круглого сечения большой длины — 12 и более метров. Они забиваются в землю ударными устройствами или способом вибропогружения. Используются преимущественно в промышленном строительстве — для забивания требуется сложная и дорогостоящая техника.

Рассмотрев все основные виды фундамента для частного дома выбор оптимального варианта упрощается. Для кирпичных, блочных и каменных зданий оптимальный фундамент ленточный.

Для каркасного строительства, домов из бруса и бревна более подходят плитные или свайные (винтовые), на прочных грунтах — столбчатые.

Но в каждом отдельном случае выбирается свой вариант, главное, чтобы фундамент выполнял свою основную функцию — служил надежной опорой для дома.

Источник: https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/418-vidy-fundamentov-dlya-chastnogo-doma.html

Ссылка на основную публикацию