Монолитный свайно-ленточный фундамент: технология монтажа

Ленточно свайный фундамент технология

Одним из популярных видов ленточных фундаментов при возведении дома из нетяжёлых стеновых стройматериалов является свайно-ленточный фундамент. Это уникальный компромисс между невысокой стоимостью, скоростью возведения и надёжностью основания строительной конструкции.

Такой вид фундамента представляет собой монолитную железобетонную мелкозаглубленную ленту, на которую опираются стены здания, равномерно её нагружая. Сцепление же с твёрдыми слоями грунта достигается через забитые сваи, проходящие ниже глубины промерзания.

Преимущества усиленной сваями ленты

Основные достоинства свайно-ленточного фундамента таковы:

  1. Возможность возведения на участке с существенным уклоном
  2. Подходит для слабых грунтов
  3. Невысокая материалоёмкость конструкции
  4. Умеренная технологичность — возможность выполнить все работы самостоятельно без применения тяжёлой спецтехники.

Недостатки немногочисленны, однако имеют место:

  1. Обязательное выполнение проектных расчётов специалистами с учётом свойства грунта конкретной местности. Необходимо точно определить количество свай, их параметры, глубину и места их заложения
  2. На таком фундаменте рекомендуется возводить стеновые конструкции из лёгких стройматериалов: пенобетон, полистиролбетон, ракушечник и им подобных. Особенно популярен в гражданском строительстве свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона
  3. Придётся забыть об устройстве подвального или цокольного помещения

Несмотря на перечисленные минусы, ленточный фундамент на сваях продолжает пользоваться высокой популярностью в нашей стране, поскольку в итоге застройщик получает надёжное основание для постройки за вполне приемлемую стоимость. Ещё один вид — столбчато-ленточный фундамент очень похож по параметрам, однако имеет ряд как конструкционных отличий, так и по назначению.

Виды свай и особенности их монтажа

Сваи для ленточного фундамента бывают металлическими винтовыми и буронабивными. Металлический образец представляет собой сортаментную трубу диаметром 57-133 мм с приваренными винтовыми лопастями.

Для вечномёрзлых грунтов диаметр винта составляет300-400 мм, для пучинистых и обводнённых 500-850 мм. Перед монтажом такие сваи необходимо тщательно покрыть грунтовкой и краской, для обеспечения долговечности.

Вкручивают их как при помощи спецтехники, так и самостоятельно, применив соответствующий рычаг. После достижения заданной глубины внутрь трубы заливают бетон.

Буронабивные сваи представляют собой более сложную конструкцию и выполняются прямо на стройплощадке. В месте установки согласно проекту при помощи бура устраивается скважина, на дно которой слоем в 30 см засыпается и трамбуется хорошо увлажнённый песок.Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  1. Установка опалубки. В скважину погружается труба из стали, пластика, асбоцемента. Можно своими руками свернуть трубу из рубероида, попутно выполнив гидроизоляцию.
  2. Армирование. Внутрь полученной трубы вставляется армокаркас, который можно связать из прутов диаметром 10-14 мм при помощи стальной проволоки.
  3. Заливка. После того, как бетон уложен слоем в 30-40 см, трубу приподнимают на 20 см, чтобы раствор растёкся по основанию скважины и образовал «подошву». Далее выполняют выравнивание сваи по уровню. Продолжают заливку после затвердения «подошвы».

Устройство ленты — секреты и тонкости

Сваи — готовы, траншея — вырыта, можно приступать к выполнению основной конструкции.

На дно траншеи сыпется песок слоем 20 см, после чего проливается водой и трамбуется. Сверху укладывается подкладочный рубероид марки РКП, далее можно приступить к устройству опалубки.

Для гурманов — щиты из струганной шпунтованной доски, а в бюджетном варианте подойдёт необрезной еловый горбыль, щиты из которого будут обмотаны упаковочной стрейч-плёнкой. С тонкостями монтажа опалубки придётся ознакомиться отдельно.

Внутрь опалубки закладывается армопояс, который связывается из арматуры диаметром 10 мм при помощи стальной вязальной проволоки.

Бетон, желательно марки 400, лучше всего заливать «единым ковшом», то есть за один день.

Укладка раствора выполняется слоями примерно в 40 см по периметру с обязательным уплотнением методом штыкования или виброплитой. По достижении заданной высоты ленты верхнюю грань выравнивают правилом и «железят». Эта нехитрая, но «секретная» операция заключается в посыпании свежей бетонной поверхности свежим цементом желательно марки 500 слоем 1-2 мм.

Затем всю ленту укрывают от атмосферных осадков — сильный ливень или град могут нарушить геометрию конструкции.

Бетоны на основе цемента схватываются в течение 28 дней, причём для правильного набора показателей твёрдости и прочности схватываться он должен в условиях повышенной влажности.

Если погода стоит жаркая и засушливая — во избежание растрескивания ленточный фундамент на сваях необходимо смачивать, например из шланга. В сельской местности, в старину, изготавливали маты из камыша и поливали их водой.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

В отличие от ростверка на винтовых, буронабивных конструкциях, свайно-ленточный фундамент используется для тяжелых зданий с кирпичными, блочными стенами, может иметь подвальный/цокольный этаж. Высокий бюджет строительства в этом случае компенсируется снижением себестоимости квадратного метра жилища.

Технология ленты МЗЛФ по сваям

Чтобы изготовить свайно-ленточный фундамент для кирпичного коттеджа, необходимо выполнить земляные работы.

Если в проект заложен цокольный эксплуатируемый уровень, техподполье, вырывается котлован. Для здания без подвала достаточно траншей под несущими стенами шириной 0,6 – 0,7 м.

Рабочим должно быть удобно бурить/погружать сваи внутри подземной выработки, заливать бетон, укладывать арматуру.

По наружному периметру траншеи необходимо уложить дренажные трубы, диаметр которых равен 11 см. Заводить дрены под фундамент запрещено, если изготавливать дренаж позже, резко увеличится объем земляных работ. Глубина котлована/траншей составляет 40 – 70 см.

Монтаж свайного поля

На слабых грунтах (торфяник, плывун, пылеватый песок) ленты МЗЛФ излишне подвижны, обладают нестабильной геометрией, подвержены усадке. Сваи проходят указанные пласты насквозь, достигают несущего пласта, передавая нагрузки на скальные породы. Потому для сложных геологических условий свайно-ленточный фундамент является оптимальным методом.

Винтовые сваи

Перед изготовлением свайного поля производится пробное вкручивание, необходимое для выявления глубины пласта с достаточной несущей способностью. СВС погружаются в нескольких местах в пятне застройки, достижение несущего пласта укажет резко увеличившийся момент затяжки. При известной глубине можно приобрести СВС нужной длины.

Изготавливается свайно-ленточный фундамент по стандартной технологии:

  • два помощника вращают сваю ломами, рычагами
  • мастер поддерживает вертикальное положение ствола СВС
  • несущий пласт должен залегать ниже отметки промерзания

Для более качественного позиционирования, облегчения захода СВС в грунт перед монтажом в проектных отметках бурят лидер-лунки чуть меньшего диметра глубиной 0,5 м. В эти отверстия сваю легче установить, задать ей строго вертикальное положение.

Домашние умельцы разработали методику для механизации погружения бытовым инструментом. Дрель 1,5 – 2 кВт крепится на сваю через специальный гайковерт-редуктор с передаточным числом 1/60. После чего оператору остается контролировать вертикаль, вращает СВС электроинструмент.

По увеличению крутящего момента после прохождения глубины промерзания становится понятно, что лопасти достигли несущего пласта. На этом погружение заканчивается, сваи подрезаются на 2/3 высоты фундаментной ленты для связки с бетоном. В них прожигаются, просверливаются отверстия, в которые пропускаются прутки, позже связываемые с сетками армопояса.

Буронабивные сваи

Для МЗЛФ по сваям буронабивные конструкции являются лучшим методом, позволяющим получить монолитную пространственную конструкцию сложной геометрии.

Технология имеет вид:

  • пробное погружение СВС для геологических изысканий (позволяет вычислить глубину сваи)
  • бурение глухих отверстий в земле до уровня несущего горизонта по результатам предыдущего исследования (обязательно ниже промерзания почвы в регионе)
  • монтаж опалубки из полиэтиленовых, асбоцементных труб 20 – 30 см диаметра либо кусков рубероида
  • армирование внутри опалубки конструкцией из нескольких вертикальных прутков (12 – 16 мм), связанных круглыми, квадратными, треугольными перемычками (6 – 8 мм арматура)

Залить сваи можно сразу, оставив выпушенную наружу арматуру для связки с сетками ленты, или одновременно с МЗЛФ на следующем этапе. Во втором случае прочность будет выше, срок эксплуатации дольше.

Установка опалубки

Для сокращения объемов работ 70% индивидуальных застройщиков льют ленту в землю, добавляя опалубку лишь в цокольной части над уровнем земли. В этом случае отсутствует доступ к боковым стенкам фундамента для их гидроизоляции.

Правильная технология подразумевает монтаж опалубки по всей высоте ленты с двух сторон. Это увеличивает объем земляных работ, расход пиломатериала для щитов опалубки, зато окупается высоким эксплуатационным ресурсом фундамента.

Перед установкой опалубки необходимо выполнить действия:

  • уложить дрены – гофра или гладкие трубы в двойном геотекстиле со щелевой, дырчатой перфорацией, проходят за периметром ленты с наружной стороны на уровне ее подошвы, засыпаются щебнем вровень с подушкой, создаваемой в дальнейшем
  • изготовить подушку – последовательное уплотнение виброплитой каждых 10 см песка (дважды), щебня (дважды)
  • залить стяжку – обеспечит целостность гидроизоляционного ковра, который неизбежно порвет щебенка
  • гидроизолировать подошву МЗЛФ – 2 – 3 слоя рулонной изоляции Бикрост или любого аналога на стекловолокне со склеиванием стыков мастикой

Гидроизоляция не обрывается под подошвой, выпускается на стенки траншеи на всю высоту ленты, чтобы слой по всей бетонной конструкции был непрерывным.

Армирование

При сооружении армопоясов нужно учесть, что лента работает в земле на сжатие, изгиб, кручение, растяжение в зависимости от сезона. Поэтому необходимо два пояса в нижней, верхней части. Технология имеет вид:

  • изготовление карт – сетки из арматуры либо продольные прутки, соединенные горизонтальными перемычками (шаг 30 см в углах, сопряжениях стен, 60 см на прямых участках)
  • укладка нижнего пояса – сетки опираются на бетонные бобышки сечением 10 х 10 см, высотой 15 мм, запрещено укладывать их на гидроизоляцию, щебень, куски арматуры
  • монтаж верхнего пояса – к нижней сетке привязываются вертикальные перемычки либо хомуты, верхняя карта укладывается на них, металлические элементы должны быть погружены в бетона 15 мм минимум после заливки

Продольные прутья имеют сечение 12 – 16 мм, перемычки, хомуты изготавливаются из арматуры 6 – 8 мм. Вместо сварки рекомендуется вязальная проволока либо полимерные хомуты. Прутки не должны иметь ржавчины, очищаются от грязи. Армопояса ленты связываются проволокой с арматурой свай с перехлестом 30 – 60 см в двух местах.

Бетонирование

При заполнении бетоном опалубки необходимо учесть требования нормативов СП (бывшие СНиП в улучшенной редакции):

  • запрещен сброс бетона с высоты больше 0,5 – 1 м
  • заливка должна производиться с перестановкой миксера, при транспортировке смеси лопатами внутри опалубке бетон теряет свойства
  • рекомендуется наполнение опалубки за один прием с перерывом подачи смеси не больше 2 часов
  • если заливка в один день невозможна, используются вертикальные перемычки без разрезания арматуры (обычно сетка Рабица с мелкой ячейкой)

Уплотнение глубинными вибраторами или ручным способом (кусками арматуры) является обязательным условием. Перед перестановкой наконечника вибратора в другое место (через 40 см в одну сторону по кольцу) должен прекратиться выход пузырьков, образоваться цементное молочко, крыться щебень.

Летом бетон укрывают пленками от дождя, зимой от замерзания. От чрезмерного обезвоживания поверхность укрывается песком, опилками, мешковиной, поливается лейкой. В холодную погоды внутри опалубки размещают греющий кабель, остающийся вмурованным в ленту по окончании работ. Распалубка для гидроизоляции возможна на 7 – 5 сутки, кладка, монтаж сруба через 2 недели минимум.

Гидроизоляция

Любая бетонная конструкция здания, заглубленная в землю либо имеющая с ней контакт, неизбежно подвергается коррозии. Даже при отсутствии ливневых, паводковых стоков в почве присутствует влага, проникающая при обратном давлении в поры фундамента. Дренаж способен защитить подошву основания, но бесполезен для защиты верхнего уровня.

Гидроизоляция решает проблему, изготавливается несколькими способами:

  • праймеры – пенетрирующие составы вступают в химическую реакцию (осмос) с цементом, изменяют структуру бетона по всей толщине ленты, это самый дорогостоящий способ
  • оклеивание – рулонные материалы приклеиваются к бетону в несколько слоев, нахлест герметизируется мастикой
  • окрашивание – специальные краски на битумной, эпоксидной основе
  • обмазывание – мастики, пропитки аналогичного состава

Для оклеивания ленточного фундамента следует выбирать рулоны на основе полиэфира, стекловолокна с двусторонней битумной пропиткой (например, Линокром, Бикрост, Техноэласт).

Основным условием для любой технологии является непрерывность покрытия.

Поэтому рулонные материалы укладываются под подошву ленты, приклеиваются после заливки бетона на наружные, внутренние поверхности, загибаются на верхнюю грань.

Источник: http://blogforbuilder.ru/lentochno-svajnyj-fundament-tehnologiya.html

Монолитный свайный фундамент

Информация про монолитный свайный фундамент: технология возведения своими руками, используемые сваи, виды монолитного ростверка. Видео строительства фундамента и заказ работ в Москве.

Вопрос от клиента! Здравствуйте, в планах возвести загородный дом с применением монолитного свайного фундамента. Нужно ли мне вообще использовать свайный фундамент? Как правильно устанавливать такой фундамент? Какой вид мне использовать? Как грунт может повлиять на опору? Заранее спасибо за помощь в вопросе. Александр, г. Москва.
Читайте также:  Какой фундамент лучше для дома: как не ошибиться в выборе

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Главными составляющими этого типа фундамента являются сваи или же сваи с ростверком. Ростверк – представляет собой балки или же плиты, которые способны связать сваи над поверхностью земли.

Такой тип фундамента используется в случаях когда строительство происходит на слабом грунте:

  • итоговые расчеты ширины обычного ленточного фундамента составляет более 1.6 м
  • конструкция возводится в строгом соответствии каркасной технологии
  • грунты имеют достаточно высокую глубину промерзания.

Рис.  Железобетонные сваи с монолитным ростверком

Типы свайного фундамента по материалу изготовления

  • Деревянные (пожалуй самые редко используемые сваи в строительстве из-за их неэффективности)
  • Металлические (винтовые — быстро устанавливаются и имеют относительно не высокую стоимость)
  • Бетонные
  • Железобетонные сваи (относительно невысокая стоимость с наивысшей степенью качества и надёжности)

Кроме этого, сваи имеют разный тип сечения:

  • Квадратные
  • Прямоугольные
  • Круглые
  • Квадратные, с имеющей круглой полостью

Свайный фундамент может быть с ростверком, который выполнен в виде фундаментной балки. Ее основная цель – последовательно соединить между собой соседние сваи. Также такой фундамент может быть выполнен в виде плиты. Первый вариант устраивается исключительно под несущими стенами, а второй – должен охватывать всю территорию под зданием.

Ростверк свайного фундамента может быть сборным или монолитным. Монолитный тип производится посредством заливки бетона в заранее подготовленную опалубку, а сборный применяются готовые изделия из железобетона. Подробнее про плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента.

Виды монолитного ростверка

Различают ростверки по отношению высоты устройства к уровню поверхности земли:

  • Высокий или висячий — размещают выше уровня земли (10-15 см, но в индивидуальных случаях эти показатели могут быть выше). Такой тип можно применять на всех типах грунта под зданием, имеющие небольшой вес. Единственным недостатком является то, что возникает обязательная необходимость утепления пустого пространства, которое образуется между землей и ростверком.
  • Наземный или промежуточный ростверк сооружают таким образом, что его подошва должна расположиться на уровне земли. Если используется такой тип, то будет отсутствовать пустота между почвой. Главной особенностью этого ростверка является использование только на слабых грунтах.
  • Заглубленный ростверк отличается от предыдущих вариантов тем, что его нижнюю часть погружают в грунт, тем самым его уровень расположен ниже поверхности земли. Такой тип представляет собой обычный ленточный фундамент, но в основании, которого, расположены сваи. Такой вариант достаточно дорогой и применятся только во время строительства тяжелых объектов.

Рис.  Свайный фундамент с высоким и низким ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком — технология возведения своими руками

Число необходимых опалубка фундамента получается в результате проведения математических расчетов. Для этого следует взять общий вес возводимого сооружения и при этом не следует забывать и об эксплуатационных нагрузках. Расчет характеристики внутренних стержней вычитывают на основании давления, которые оказывают несколько элементов: пол, перегородки, кровельная конструкция и т.д.

После получения всех данных можно переходить к процессу бурения скважин. Если же в планах не было использование современной техники, то необходимо запомнить, что ручной бур способен сделать скважину, диаметр которой не будет превышать 30 см, а глубина не более 5 м.

Рис.  Бурение скважины ручным буром

После того, как скважины готовы нужно изготовить рубероидные трубы. Их длина должна превышать глубину полученных скважин на 20-30 см. Верхняя часть производится из нескольких слоев с целью стягивания их между собой проволокой. Таким образом, полученный результат является опалубкой и гидроизоляцией.

Рис.  Рубероидные трубы

  • Армирование и опалубка фундамента

Рис.  Схема армирования монолитного ростверка

Если было обнаружено небольшое количество воды на дне скважины, то не стоит ее сразу откачивать.

Технология возведения свайного фундамента допускает возникновение этого факта. Но в случаи, когда жидкость превышает порог глубины на четверть, то следует ее откачать перед заливкой бетона.

Рис.  Опалубка для свай

Необходимости установки рубероидной трубы

Немного выше было указано обязательное наличие рубероидной трубы. Не специалисты в этом деле могут задаться вопросом, зачем она вообще нужна?

  • Во-первых, схватывание изготовленной бетонной смеси до предела нужного уровня прочности зависит от цементной жидкости. Без использования трубы она впитывается в почву и тем самым нарушает технологию.
  • Во-вторых, в период низких температур без изделия из рубероида пучение значительно сильнее воздействует на поверхности компонентов свайного фундамента.

Что же касается стоимости, то здесь не существует фиксированной стоимости. К примеру, фундамент дома, размеры которого 6х6 обойдется приблизительно в 1200$.

Внимание! Запрещено пересекать ростверк трубопроводом! Отклонение после окончания процесса бетонирования не должно превышать порог в 5 см.

Ограничения использования свайного фундамента

Ограничения, которые вызывает использование свайного фундамента:

  • В просадочных и набухающих почвах фундамент не способен выполнять свои основные функции
  • При использовании такого типа фундамента очень сложно будет возвести цоколь. Для этого следует заполнить пространство между сваями.

Набивные сваи для монолитного свайного фундамента

Главной отличительной особенностью этого типа свай заключается в том, что их можно самостоятельно изготовить на строительной площадке. Этот процесс происходит путем укладки материала в уже подготовленные отверстия. В этом случаи армирование осуществляется при необходимости.

Этот вариант позволяет сэкономить на транспортировки, а также существует возможность проводить строительство объекта рядом с другими возведениями. Наиболее важным недостатком этого типа – отсутствие возможности контроля качества.

Любая оплошность в производстве может в будущем стать причиной деформации объекта.

Рис.  Набивные сваи для монолитного ростверка

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи устанавливаются по схожей системе, как и предыдущий вариант. Если же необходимо усилить уже имеющий фундамент, то следует применить технологию инъекционных свай. Их заливают под определенным давлением в небольшие по ширине отверстия, приблизительно 10-13 см, с одиночной арматурой. После окончания этого действия фундамент подвергается прессовки водой.

 Рис.  Создание буронабивной сваи

Забивные сваи

Этот вариант представляет собой уже готовые трубы. Стоит отметить, что их монтаж в грунт происходит только при помощи специальной техники. Такие сваи разделяются на три вида:

  • В форме трапеции
  • Призматические
  • Цилиндрические

Рис.  Железные трубчатые сваи

Последний вариант включает в свое строение окаймляющее кольцо на стыке, основное предназначение которого направлено для наращивания дополнительных звеньев. По статистическим данным известно, что именно цилиндрические забивные сваи являются наиболее дешевым и имеют достаточно высокую несущую способность.

Винтовые сваи

Винтовые сваи предназначаются для конструкций с достаточно высокими горизонтальными нагрузками. В качестве наконечника такой сваи выступает элемент из стали или железобетона. Винтовые сваи надежно фиксируют фундамент и не позволяют ему деформироваться. В случаях сильных горизонтальных нагрузок допускается ввинчивание свай под наклоном.

Рис.  Винтовой фундамент с монолитным ростверком

Свайный фундамент без ростверка

Отличие такого типа сваи – квадратное сечение. Свайные фундаменты без ростверка – сваи со сборными оголовками, на которые монтируются стены возводимого сооружения. Его используют только в тех случаях, когда лабораторные анализы показали нормальный уровень грунта. В случае, если грунты слабы или же рельефные, то здесь необходим точный расчет высококвалифицированных специалистов.

Монолитный фундамент — видео

Расчёт и строительство монолитного фундамента

Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что выбор типа и вида свайного фундамента полностью зависит от местности и возводимого объекта.

Если это небольшой загородный дом, то создание монолитного свайного фундамента можно провести самостоятельно, без применения специальной техники.

Если е существует какая-либо неуверенность в расчетах, то следует обратиться за помощью к специалистам, ведь любая неточность может привести к возникновению неприятных ситуаций.

Наши услуги

Мы базируемся только на следующих услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай.

В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке.

Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:

Свайный фундамент дешевле, его быстрее и проще построить. Его можно ставить на зыбком и болотистом грунте.

Свайно-ростверковый фундамент способствует повышению устойчивости конструкции, обеспечивая опору на глубоко залегающие почвенные слои.

Свайно-ленточный фундамент применяется в случае проведения работ на участке с почвой насыщенной водой.

Источник: https://kommtex.ru/monolitnyj-svajnyj-fundament.html

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

Вид монолитного бетонного фундамента

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения.

К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но стоит иногда консультироваться и с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитного основания под многоэтажные здания различной сферы применения, а также их дальнейшим реставрационным ремонтом.

Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого основания можно сделать в сжатые сроки.

Только устройство может отличаться в зависимости от типа почвы, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в конкретный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы, кроме вечной мерзлоты, а устройство конструкции доступно каждому. Также он идеально подходит для глинистых и торфяных почв, где присутствует большая степень просадки грунта, и возникновение спонтанных грунтовых вод. Ведь любые основания не любят грунтовых вод, особенно сильнокислых за счет окисления торфа, к тому же он легко поддается ремонту.

Все новички, которые решили возвести монолитный фундамент своими руками, должны помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных бетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

  1. Разметка будущей строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
  2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие вариант просто не выдержат массы целого дома).

  3. Создание котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение основания.
  4. Создание подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, причем щебневый слой – это дренаж.
  5. Строительство опалубки.

    Она всегда должна быть больше ширины фундамента, тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.

  6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не используется, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения и паркинги.

    Но, если в доме будут подвальные помещения, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно делать теплоизоляцию для сохранения тепла внутри дома.

  7. Армирование основания. Тут нужно все правильно сделать, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта самого основания дома.

    Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особенно качественно нужно сделать армирование, когда есть несколько основных и промежуточных несущих стен. Тогда многие строители делают дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные армированные линии.

  8. Заливка бетоном. Ее лучше делать одновременно с нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке.

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов.

Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления.

Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
  • в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

  • Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
  • Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
  • Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
  • Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Надежная монолитная плита

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому, ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело.

Хотя, оптимальной будет такая конструкция, когда предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой.

Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой. Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она сложная в конструкции.

Ведь тут используется основная кромка с “опереньем” — со стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон.

Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя.

Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Монолитный свайный фундамент, технология строительства фундамента, полезные советы

Монолитный фундамент на сваях с ростверком можно уверенно назвать высокотехнологичным изобретением века стройиндустрии. С течением времени фундаменту не будут страшны подземные воды, неизбежная усадка или эрозия почвы. Стоит и будет стоять! Если, разумеется, все строительные мероприятия выполнены по правилам.

Содержание

Популяризацией идей возведения свайного фундамента на участках с проблемной несущей способностью явилась технология создания ростверка.

Утрировано монолитный свайный фундамент представляет собой фундамент ленточный.

Но для придания долговечности конструкции  устраивают ростверк из бетона, армированного в опалубку.

Ростверком считают верхнюю часть свайного фундамента, возведенную в виде балки или плиты, которая объединяет сваи в общую конструкцию.

Технологически обоснованное возведение монолитного фундамента с ростверком исключает затратные земляные работы.

Для возведения монолитного свайного фундамента необходимо иметь градостроительный план земельного участка с межеванием территории, обратиться можно в строительный контроль за строительством зданий. Далее собственноручно потребуется осуществить такие этапы:

•        осуществить изыскательские работы с определением характеристик грунта

•        проведение расчетов необходимого количества свай и параметров устройства ростверка

•        бурение грунта с последующей установкой свайных опор

•        возведение ростверка с гидроизоляцией, армированием и заливкой бетоном

•        устройство цокольного или плитного этажа.

На этапе проектирования в зависимости от рельефа площадки, состава грунта и типа каркаса здания выбирают вид свайного ростверка.

Возведение ростверка свайного фундамента позволяет распределить нагрузки (эксплуатационные, конструкционные и ветровые) на пласты грунта, в которые установлены сваи.

Ростверковый фундамент на сваях по параметрам разделен на виды:

•        высокий ростверк, расположенный на расстоянии  10-20 см от отметки 0.00

•        ростверк повышенный, расположенный вровень с землей

•        низкий (заглубленный).

Наиболее популярным видом ростверка на сваях является высокий, расположенный над землей на высоте 15 см. Данная высота позволяет нивелировать воздействие пучинистых сил, поднятие ростверка и возможность вырыва свай. Однако, наличие пространства между почвой и полом фундамента потребует дополнительных мероприятий по теплоизоляции.

Ростверк повышенный располагают непосредственно на грунте. Для предотвращения негативного влияния сил пучения под ростверком необходимо убрать почвенный слой на 15 см.

Назначение опор в ростверковом фундаменте на сваях

Составляющими свайного фундамента с ростверком являются сваи-опоры, которые можно располагать следующими способами:

•        одиночно установленная свая под расчетной опорой

•        полосами, сваи располагают по периметру фундамента в несколько рядов

•        лентами, с размещением опор по периметру

•        кустами, когда сваи установлены в точках максимальной нагрузки по несколько штук

•        полями при расположении под ростверком значительной площади.

Наиболее приемлемым вариантом опор являются буронабивные сваи.

Необходимые компоненты свайного фундамента с монолитным ростверком определяют путем расчета с помощью он-лайн калькулятора.

Полезные советы

Пугающий объем информации для расчета параметров ростверка и свай заставляет задуматься о помощи специалистов-расчетчиков. Однако, если набраться смелости и изучить несколько СНиП, можно произвести расчеты самостоятельно, а если быть точным – с использование калькулятора в интернете.

Расчет количества свай и параметров ростверка

Необходимым условием для построения фундамента является расчет количества, несущей способности и способа расположения свай.

В процессе расчета с использованием On line калькулятора будут получены следующие данные:

•        общая длина ростверка по периметру фундамента

•        площадь подошвы и внешней боковой поверхности, по которой можно подсчитать количество гидроизоляционного материала

•        объем товарного бетона для столбов и ростверка (с учетом 10% запаса)

•        вес бетона средней плотности

•        нагрузка на фундамент и почву в местах расположения основания столбов опорных

•        минимальный диаметр стержней арматуры (вертикальных и поперечных)

•        количество рядов арматуры в каждом поясе

•        шаг хомутов или поперечных стержней для ростверка

•        общий вес арматурного каркаса

•        количество и толщина досок для опалубки.

Полученных данных будет достаточно для возведения монолитного фундамента на сваях с ростверком.

Полезные советы

Как подсказывает практика, средняя высота ростверка составляет 25 см, ширину определяют по толщине наружной стены, которая составляет минимум 40 см.

Сваи располагают с шагом 1-1,5 метра на глубину до 2,0 м. Естественно, соблюдение технологии строительства позволит получить прочный фундамент длительного использования.

Технология строительства монолитного свайного фундамента

Возведение монолитного фундамента на сваях с ростверком состоит из следующих этапов:

•        подготовка котлована и бурение ям под каждую расчетную сваю

•        установка труб, армирование их каркаса и заливка бетона вовнутрь

•        возведение ростверка, включая армировку, опалубку и заливку бетоном.

подготовка котлована и бурение ям

Этап подготовки котлована и бурения ям под каждую расчетную сваю является наиболее трудоемким мероприятием для возведения фундамента своими руками. Поэтому предпочтительнее воспользоваться буровой спецтехникой.

установка опорных столбов

После подготовки ям для установки опорных труб и их монтажа на дно  засыпают влажный песок и гравий, тщательно утрамбовывают и производят гидроизоляцию.  На этапе армирования установленные сваи усиливают ребристыми прутами диаметром 12 мм и обвязывают гладким прутом или проволокой, предназначенной для вязки арматуры.

Опорные столбы устанавливают на глубину не менее 50 см. Опалубку для опорных столбов возводят из опалубочного материала. Окончательным этапом будет заливка вовнутрь труб бетонного раствора.

возведение ростверка

Для возведения ростверка установленные замоноличенные сваи обвязывают предварительно подготовленными досками с отверстием. В соответствии с размером оголовка сваи, под доски будущей опалубки подводят упоры.

К нижней доске крепят борта, которые образуют своеобразный профиль лотка. Образовавшийся лоток армируют путем соединения проволокой к вертикальным и горизонтальным перемычкам вязки арматуры нижнего и верхнего пояса. Вязку арматуры для заливки плиты ростверка и заливку бетонной смесью производят традиционным способом.

Таким образом, возведение ростверкового фундамента на сваях позволяет исключить трудоемкие земляные работы, сэкономить на бетонировании и исключит необходимость обратной засыпки грунта.

Ответить на все возникающие вопросы поможет видео, которое досконально покажет процесс возведения фундамента с ростверком.

Источник: http://svouimirukami.ru/dvuhetazhnyie-doma/monolitnyj-svajnyj-fundament-tehnologiya-stroitelstva-fundamenta-poleznye-sovety.html

Монолитный-ленточный фундамент своими руками — устройство, схема армирования

Монолитный фундамент – ленточный – являет собой цельную железобетонную платформу, проходящую по периметру строения и удерживающую все несущие стены и перегородки. Данный тип базиса отличается особой устойчивостью, благодаря чему и приобрел известность в загородном частном строительстве.

Варианты ленточных основ

По глубине закладки выделяют два вида ленточных оснований:

  • Базисы мелкого заложения;
  • Заглубленные конструкции.

Мелкозаглубленные ленты устанавливают на стабильных, спокойных почвах под нетяжелые постройки – каркасные или деревянные дома, бани, сараи и т.д. Такие фундаменты заливают выше уровня промерзания грунта. Их глубина чаще всего бывает не более 0,7 – 0,8 м.

Заглубленные ленточные армированные монолитные фундаменты устраивают под массивные здания из кирпича или плит. Чаще всего они применяются на нестабильных грунтах, склонных к сезонному пучению. Основания данного вида закладывают ниже точки промерзания почвы на 0,1 – 0,15 м так, чтобы их подошва опиралась на твердый пласт грунта.

Преимущества и недостатки ленточных конструкций

Профессиональные строители и любители отмечают множество положительных качеств ленточных основ, среди которых:

  • Несложная техника монтажа;
  • Прочность;
  • Доступная цена в сравнении с другими типами фундаментов;
  • Возможность самостоятельной заливки;
  • Простая технология облицовки.

Помимо достоинств монолитным лентам присущи и отрицательные качества:

  • Невозможность устройства на почвах с близким прилеганием грунтовых вод;
  • Необходимость привлечения тяжелой строительной техники при закладке заглубленного типа;
  • Значительная материалоемкость.

Но, даже учитывая эти минусы, монолитные конструкции занимают первое место по частоте возведения на частных участках.

Технология возведения ленточного базиса

Перед закладкой основания очень важно изучить технологию его монтажа, даже если все работы будут выполнять профессионалы. Благодаря этому хозяин сможет контролировать процесс возведения, что станет гарантией качества готового базиса.

Устройство ленточного монолитного железобетонного фундамента производится в несколько этапов, таких как:

  • Разметка территории под застройку;
  • Работа с землей;
  • Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки;
  • Устройство опалубки;
  • Армирование основы;
  • Укладка бетона.

Стоит внимательнее рассмотреть каждый этап, чтобы разобраться в тонкостях и учесть все нюансы.

Разметка территории под застройку и работа с землей

Первое, с чего стоит начать – это нанесение разметки. Для этого используются колышки и бечевка. В качестве колышков чаще всего применяют деревянные бруски, но специалисты рекомендуют брать обрезки арматурных стержней. Точно следуя проекту, стержни забивают в землю на глубину 15 см.

Далее используя рулетку, вымеряется длина каждой стороны и длины диагоналей. Длины сторон, лежащих друг напротив друга, должны быть одинаковыми, как и размеры диагоналей.

Несовпадение длин диагоналей свидетельствует о неправильно выполненной разметке, в таком случае работу придется начать сначала.

Только после того как размеры будут совпадать (это также значит, что все углы будущего фундамента прямые) можно приступать к разметке ширины котлована. Это делается аналогичным способом при помощи колышек и веревки.

После нанесения разметки начинаются земляные работы. Траншею выкапывают собственноручно или нанимают тяжелую технику (экскаватор). Рыть котлован – работа достаточно трудоемкая, однако наем спецтехники обойдется недешево.

Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки

Стоит знать, что даже незначительные неровности и пустоты на дне и в стенках траншеи чреваты неравномерной усадкой основания и появлением в нем разрывов. Потому готовый котлован нужно выровнять и уплотнить. В этих целях его дно засыпается песком средней или мелкой зернистости, весь объем которого смачивают и уплотняют.

Для лучшей утрамбовки используется известный каждому мастеру аппарат – виброплита. Ее можно взять в аренду или изготовить своими руками. Данное приспособление способно утрамбовать песчаную подушку на 0,15 – 0,2 м. Как раз такой пласт песка и нужно сыпать за раз.

Если в проекте предусмотрена 30 см подушка, стоит укладывать ее в два подхода, засыпая и утрамбовывая слои по 15 см.

Иногда требуется укладка гравийно-песчаной подушки. В таком случае поверх утрамбованного песка засыпают пласт щебенки толщиной 15 см (крупность материала не более 60 мм), который тоже уплотняют.

Если все сделать правильно, почва выровняется и станет плотнее, а ее несущая способность возрастет.

Устройство опалубки

Опалубка – это каркас, используемый для придания формы будущему фундаменту. Для ее изготовления применяют различные материалы: фанерные или стальные листы, ориентированно-стружечные плиты или пластик. Но классическим вариантом является деревянная опалубка из досок, толщина которых равняется 4-5 см.

Древесину обязательно шлифуют с одной стороны, чтобы при застывании бетона не образовывались неровности. Далее доски соединяют и фиксируют гвоздями или саморезами, острые концы которых должны находиться с внешней стороны, иначе при демонтаже каркаса базис серьезно пострадает.

Готовую опалубку ставят по разметке, устанавливают подпорки и укосы. Это поможет каркасу удержать массу заливаемой бетонной смеси.

Армирование основы

Отличительная черта ленточной основы – ее строение: внушительная длина и небольшая ширина. Именно поэтому нагрузка от строения способна разрушить конструкцию поперек. Чтобы избежать этого и повысить прочность базиса применяют армирование.

Продольные арматурные стержни должны быть мощными и рифлеными, от 14 мм до 16 мм в диаметре. Поперечные пруты выступают в качестве стабилизатора продольных прутьев в пространстве, поэтому они могут быть гладкими и нетолстыми (диаметр от 6 мм до 8 мм).

Схема армирования достаточно проста. Вне зависимости от глубины заложения принято устанавливать два арматурных пояса – верхний и нижний. Стержни укладываются в сетку (расстояние между прутами определяется при расчетах), каждое место пересечения перевязывается металлической проволокой вручную или при помощи вязального пистолета.

Иногда стержни сваривают, но этот метод не приветствуется. Сваривание занимает меньше времени, чем обвязка, но соединение выходит чересчур жестким.

Это пагубно влияет на качественные характеристики арматуры. Еще один минус – при нарушении бетонной прослойки и попадания в ее толщу кислорода в районе сварки сразу начнется коррозия арматуры.

Поэтому обращаться к этому методу можно только в крайнем случае.

После установки арматурных поясов устраиваются вентиляционные короба и продухи.

Укладка бетона

При возведении массивного строения лучшим решением станет заказ доставки на участок уже готовой бетонной смеси. В таком случае произвести заливку удастся за день.

Если по финансовым или другим соображениям такой вариант не подходит, не стоит отчаиваться, ведь бетонный раствор можно изготовить самостоятельно. Единственное, нужно позаботиться о наличии на площадке бетономешалки – ручное смешивание материалов не сможет обеспечить бетону однородность и подходящую густоту.

Для укладки смеси нужны хотя бы три человека.

Один из них будет отвечать за смешивание компонентов в бетономешалке, другой займется распределением готовой порции, третий же будет уплотнять бетон на залитом участке при помощи ручного или переносного погружного вибратора. Уплотнение вибратором производится для удаления воздушных прослоек и равномерного распределения бетона, что позволяет повысить стойкость готового фундамента.

Уход за залитой основой

Если возведение ленточного цельного основания производилось в жару, монолит обязательно нужно накрыть полиэтиленом или другим похожим материалом, чтобы предотвратить преждевременное испарение жидкости. Перед этим конструкцию можно полить водой.

Специалисты рекомендуют новичкам выдерживать средний установленный срок (28 дней) перед тем, как снимать опалубку и начинать устройство пола и стен.

Но случается, что сроки поджимают и необходимо как можно скорее завершить начатое.

Поэтому стоит знать, что если температура воздуха держалась и продолжает держаться на отметке +20 градусов и более, то уже через четыре дня бетон затвердеет на 50%.

Следовательно, на пятые сутки можно приступить к снятию деревянного каркаса и возобновлять строительные работы. Если отметка термометра держится на +10, опалубку можно снять только через 14-15 дней.

Но на самом деле лучше не рисковать и дождаться полного созревания бетона, ведь от запаса его прочности будет зависеть устойчивость и долговечность готовой основы.

На видео инженер-конструктор расскажет о монолитном-ленточном фундаменте

Источник: http://stroimtovarishi.ru/lentochnyj-fundament/monolitnyj-fundament-lentochnyj.html

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей – это такое основание для строения, которое выполнено из цельного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плитным или ленточным.

Каждый тип монолитного основания применяется не только при застройке частного сектора — многие крупные объекты строятся на монолитном фундаменте.

Поскольку такой материал, как железобетон гарантирует долговечность и надёжность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента является относительно простой, то возведение подобного основания вполне можно сделать своими силами, не прибегая к помощи со стороны.

Устройство монолитного бетонного основания

Данный фундамент можно применять на разных почвах.

Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных прутьев, возможно (если строится блочный фундамент), понадобятся блоки ФБС.

Когда залитый бетон сохнет, то образуется очень крепкая железобетонная масса, которая не боится повышенных сжимающих нагрузок. Армокаркас является важнейшей частью монолитного фундамента, можно сказать, что данный каркас – это основа всей несущей конструкции.

Именно за счёт арматуры нагрузка строения равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические прутья арматуры лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущей конструкции.

Даже самый простой, но правильно уложенный пояс из арматуры придаст фундаменту прочность и надёжность.

По такому признаку, как глубина заложения, монолитные основания делятся на два типа:

  • фундамент глубокого заложения, подошва которого обустраивается на глубине ниже уровня промерзания почвы, к такому типу относятся свайный и ленточный фундаменты;
  • фундамент мелкого заложения (незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент) отличается небольшой глубиной закладки несущей конструкции; как правило, мелкозаглубленное основание бывает плитным или ленточным.

Как самостоятельно сделать фундамент монолитного типа

При изготовлении монолитной несущей конструкции самым сложным является этап расчёта основания.

В ходе расчётов обязательно должны учитываться: высота будущего строения, необходимая толщина стен дома, уровень промерзания почвы, глубина залегания грунтовых вод, и, естественно, характер грунта.

Расчет монолитного фундамента – это очень важный этап, поэтому к нему стоит подойти с максимальной внимательностью, чтобы быть уверенным в возводимом фундаменте на все сто.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубочной конструкции также влияют на долговечность и эксплуатационные качества будущего строения. Кроме того, смета на строительство должна включать статью, рассчитанную на непредвиденные расходы (покупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно как можно более точно рассчитать размеры площади под «подошву». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из силы сопротивления почвы и примерной нагрузки от будущего коттеджа (подобные данные должны учитываться, даже при строительстве простой беседки):

  • если грунт на участке не подвержен подвижкам и имеет среднюю или малую степень пучинистости, то следует закладывать ленточное основание; данный тип несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с подвалом или в доме предусмотрено наличие цокольного этажа.
  • при условии, что грунт пучинистый, с глубоким уровнем промерзания, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет являться наилучшим выходом из ситуации; может применяться и ребристый плитный фундамент, который представляет собой железобетонную плиту, имеющую рёбра жёсткости на нижней поверхности. Подобная подошва имеет максимальную площадь, благодаря этому нагрузка на грунт распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и крепкой. Стоимость подобного основания относительно невысока, что делает её применение очень привлекательным;
  • если почва является пучинистой, но глубина её промерзания относительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо заложить ниже уровня промерзания почвы. Такой тип несущей конструкции оправдан ещё и в том случае, если на монолитный фундамент для дома будет установлено строение с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Простейшая схема устройства будущего монолитного основания составляется самостоятельно без особых трудов. Для этого понадобятся данные, полученные ранее. Ниже Вы можете увидеть чертёж, выполненный согласно СНиП для плитного основания под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится ленточный сплошной фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет находиться лента основания, и начертить примерно такую схему:

Вы можете увидеть разрез монолитного бетонного фундамента на следующем изображении:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях. В этом случае необходимо как можно более правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько сократить расстояние между столбами (подробнее об этой технологии Вам расскажет её технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо досконально проверить почву на участке. Не нужно тратить средства на услуги профессионалов: с помощью обыкновенного садового бура можно проверить состояние грунта в разных местах Вашего участка и выявить скрытые недостатки. Например, слишком влажный грунт верхних слоёв может свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Столбчато-ригельный монолитный фундамент

Подобная несущая конструкция является чем-то средним между мелкозаглубленным основанием и фундаментом глубокого заложения. Столбчато-ригельный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых почв, торфяников и участков с уклоном. Как правило, на подобных грунтах заливать ростверк необязательно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В обычных же условиях такое основание обустраивается следующим образом. Через каждые два метра по периметру несущей конструкции на глубину 1,5 метра забуриваются и заливаются сваи стаканного типа. Длина свай должна составлять 250 миллиметров. Именно на эти сваи и будет опираться монолитный фундамент. Зачастую к подобной технологии прибегают, когда нужно возвести основание для забора.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, каркас из арматуры – это незаменимая часть любой монолитной несущей конструкции.

Если идёт строительство основания для кирпичного дома, строится несущая конструкция под колонну или нужно возвести мощный фундамент для гаража, то без армокаркаса не обойтись.

Именно он равномерно распределяет нагрузку, приходящуюся на фундамент. Арматурные прутья бывают различных видов, об этом Вы можете почитать здесь.

Как выбрать правильный бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учесть характеристики грунта и погодные условия, в которых предстоит стоять несущей конструкции. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, также необходима подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная. Кроме того, понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетонный раствор во время отвердевания.

Для сохранения прочности и монолитности следует также утеплить и гидроизолировать несущую конструкцию, а затем дать ей выстояться пару недель, тогда основание будет возведено согласно ГОСТ.

Подобные меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент для бани.

Плюсы и минусы монолитного основания

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и подземным водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок, приходящихся на основание. Кроме того монолитный фундамент не такой сложный в возведении, как другие виды несущих конструкций.
Видео по теме:

Из минусов стоит выделить то, что цена монолитного фундамента довольно высока – от 1500-2000 рублей за кубометр.

Источник: http://fundament-prosto.ru/monolitnyj/34-monolitnyy-fundament.html

Ссылка на основную публикацию