Монолитный фундамент плита: технология заложения

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Фундамент в виде железобетонный плиты

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания.

    Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

    Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление —  утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

    УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

    Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

    Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

    Технология строительства утепленной плиты

    Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

    Структура фундамента монолитная плита

    Подготовка основания

    Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

    Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

    По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

    Полная схема фундамента монолитная плита

    Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

    Выравнивание дна в уровень

    На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

    Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

    Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

    На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

    Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

    На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины.

    Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют.

    Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

    Бетонная подготовка

    По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев.

    По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты.

    Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

    В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

    На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

    Залита бетонная подготовка

    Гидроизоляция

    Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную.

    Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном.

    В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

    При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

    Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

    https://www.youtube.com/watch?v=pJkLoqCvt1Y

    Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

    Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности.

    У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует.

    В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

    Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

    Утепление

    Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см).

    Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше.

    Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

    Утеплитель уложен

    Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

    Армирование

    Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

    От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

    Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

    При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют.

    Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается.

    Читайте также:  Блоки фбс: размеры и порядок применения для строительства фундаментнов

    В результате надежность такого армирования низка.

    Заливка фундаментной плиты бетоном

    Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

    Одновременно с распределением бетона его вибрируют

    График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания.

    В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

    В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

    Уход за бетоном

    Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

    Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем.

    Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

    Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

    Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

    Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным.

    Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона.

    В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

    Политая поверхность

    Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

    Когда снимать опалубку

    Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

    Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

    Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

    Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

    Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны.

    Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо.

    Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

    Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

    В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

    А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

  • Источник: http://stroychik.ru/fundament/fundament-monolitnaya-plita-svoimi-rukami

    Делаем фундамент плиту: технология монтажа

    Представленный вид оснований является одним из наиболее популярных при строительстве сооружений с большой этажностью, поскольку он обладает высокой прочностью и продолжительным периодом эксплуатации.

    Названные уникальные свойства предопределены структурой плитного фундамента, которая выполняется в виде монолитной железобетонной конструкции, расположенной по периметру возводимого строения.

    Особенности плитного основания

    Технология заливки плитного основания предусматривает обязательное выполнение дополнительного армирования.

    Благодаря такому устройству данный тип фундамента получил в простонародье название «плавающего», поскольку наделяется уникальной способностью передвижения в период сезонных колебаний грунта: с приходом холодов он поднимается, а при первых весенних лучах – опускается.

    За счет цельной конструкции такое основание препятствует преждевременному разрушению и образованию перекосов, придавая всему дому требуемую целостность и устойчивость.

    Плитные основания отлично подходят для нестабильных грунтов

    Особенно эффективно показывают себя плавающие фундаменты при значительных нагрузках на основание в случае строительства на проблемных типах грунтов: слабые и неравномерно сжимаемые почвы, в районах с возможной сейсмической активностью и грунтах с высоким глубинным промерзанием.

    Фундамент, изготовленный по плитной технологии, является представителем категории оснований мелкого заглубления, устройство которого осуществляется на глубине не более 50 см.

    Принципиальное отличие названного типа основания от ленточного фундамента заключается в проведении мероприятий по армированию всей возводимой плоскости.

    Использование технологии плиты в сравнении с лентой позволяет сократить объемы земляных работ по подготовке котлована, уменьшить трудозатраты и расходы бетонного раствора, а также существенно сэкономить на приобретении строительных и расходных материалов.

    Виды плитных фундаментов

    Сплошная плита основания

    На практике наиболее используемыми видами оснований, обустраиваемых по технологии плита, являются:

    1. Коробчатый. Как правило, применяется в строительстве многоэтажных построек за счет усиленных ребер жесткости, способных удерживать значительный вес конструкции. Названные элементы равны высоте стен, расположенных под землей. При соединении плитных перекрытий образуется цельный короб, за счет широкой площади опоры и монолитной природы которого давление, создаваемое основанием на грунт, чрезмерно мало.
    2. Ребристый. Представленный тип фундамента применяется для увеличения надежности при устройстве оснований на пучинистых почвах при близком залегании уровня грунтовых вод или при необходимости дополнительного усиления опор дома в случае увеличения нагрузки, например, при возведении стен сооружения из камня.
    3. Сплошной. Этот вариант оснований используется при строительстве сооружений, которые лишены цокольного этажа. В данном случае плита фундамента будет являться полом 1 этажа дома.

    Проведение расчетов фундамента и технология строительства

    Как и любое строительное мероприятие, заливка плитного фундамента предусматривает выполнение ряда предварительных процедур:

    • выбор оптимального типа армирования;
    • произведение расчета подложки основания и армированных поясов;
    • подбор гидроизоляции для оснований стен.

    Расчет плитного основания

    Для успешного выполнения всех необходимых расчетов следует учитывать следующие параметры плиты: толщину, общую площадь и глубину заложения. При устройстве основания не следует забывать о том, что оно оборудуется несколько шире, чем периметр дома, на 30-40 см.

    Представленное расстояние впоследствии выступит в качестве опоры для фасадного слоя возводимого сооружения и существенно увеличит практичность строения, а также уменьшит возможный риск проседания сооружения.

    Для того чтобы правильно высчитать площадь основания необходимо обратиться к следующей формуле:

    где Yн – коэффициент, отражающий надежность основания (фиксированное значение – 1,2);

    F – удельный вес постройки в совокупности с эксплуатационными составляющими нагрузки;

    Yс – коэффициент, определяющий условия проведения работ (находится в зависимости от типа почвы: при глиняных грунтах он равен 1,0; при слабо пластичной глине и маловлажных песках – 1,2; для мелкофракционного песка – 1,3);

    R0 – условный показатель сопротивляемости почвы.

    Расчетные показатели сопротивления крупнообломочных грунтов

    При расчете фундамента стоит помнить и о нагрузке, создаваемой мебелью, бытовой техникой и людьми. На основания этого к полученному по формуле значению следует прибавить минимум 150 кг на кв. м.

    Расчетные показатели сопротивления песчаных грунтов

    Инструментарий и необходимые материалы

    Важно правильно подобрать тип и диаметр арматуры

    Для заливки плитного фундамента надлежит подготовить следующий инструмент и расходные материалы:

    • бетонную смесь (песок, вода, щебень и цемент);
    • бетоносмеситель;
    • совковую лопату;
    • материалы для возведения опалубки;
    • гидро- и теплоизоляционные материалы;
    • арматуру.

    Качественное и правильное изготовление бетона – важный этап строительства основания, поскольку именно от первоосновы зависит будущее равномерное распределение нагрузки.

    Вместе с этим, при обустройстве плитного фундамента наряду с описанными выше нагрузками следует учитывать воздействия другие усилий: на изгиб, продавливание, отпор и пучение почвы. Оптимальная ширина возводимой плиты для двухэтажного дома– 20-25 см. В случае мелкого или масштабного строительства названный показатель варьируется в большую или меньшую сторону с шагом в 5 см.

    В средней полосе при устройстве дома для постоянного проживания следует позаботиться о выполнении качественной теплоизоляции. Слои теплоизоляционных материалов устанавливаются с обеих сторон плиты.

    Как правило, для реализации названной цели применяется газонаполненный экструзионный пенопласт.

    В работе с таким материалом следует внимательно следить за температурными мостами, так называемыми участками с пониженным термическим сопротивлением.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно утеплить плитное основание своими руками.

    Что касается гидроизоляции, то выбор того или иного материала устанавливается в зависимости от влажности почвы. В случае изготовления плитного фундамента с близким уровнем залегания грунтовых вод, названная процедура выполняется посредством использования влагозащитных мембран.

    Строительство фундамента

    Для заливки качественного плитного основания необходимо придерживаться следующего алгоритма работ:

    • Рытье котлована (для данного типа фундамента глубина не превышает 50-60 см).

    В случае изготовления основания на почвах с высоким содержанием влаги дно котлована дополнительно засыпается мелкофракционным гравием или песком с толщиной слоя в 20-25 см и трамбуется.

    • Формирование опоры под основание (10-15 см слой бетона марки М50 или М100);

    Необходимо дождаться полного высыхания представленного элемента фундамента.

    • Гидроизоляция (рулонными гидроизоляционными материалами покрываем возведенную опору и песчаную подложку).
    • Монтаж и установка армированного каркаса (арматурные прутья диаметром 10 или 12 мм свариваются между собой и устанавливаются на гидроизоляцию); ни в коем случае не следует использовать проволочный тип соединения арматуры.
    • Заливка бетоном (равномерно заливаем оборудованный котлован бетонной смесью).

    Посмотрите видео, как производится заливка бетона в готовую опалубку.

    При строительстве в районах с суровыми климатическими условиями нелишним будет позаботиться о морозостойкости основания, добавив в бетон специальные присадки. В ходе выполнения работ арматурный каркас полностью должен быть погружен в раствор. После полного высыхания приступаем к укладке гидроизоляционного слоя.

    • Устройство ребер цокольного этажа (при необходимости).

    В сейсмически опасных районах для увеличения надежности цокольные ребра заливаются одновременно с основанием.

    Заключение

    В завершении хотелось бы отметить, что самостоятельно возвести плитный фундамент под силу любого начинающему строителю. Четкое следование инструкции и качественные материалы – залог надежности и долговечности всей вашей конструкции.

    Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/plitnyj/fundament_plita_tekhnologiya.html

    Особенности плитного фундамента

    Конструкция плитного фундамента

    Среди самых распространенных типов оснований под жилой дом является плитный фундамент. Он обладает рядом положительных качеств, которые делают его востребованным.

    Но его конструкция требует больших финансовых затрат, поскольку потребуется большое количество качественного бетона, а также арматуры, без которой создать такое основание не возможно.

    Некоторые люди выходят из положения, и заказывают промышленные железобетонные плиты, которые можно уложить на специальную подушку, но они также должны быть уложены по специальной технологии, с привлечением тяжелой подъемной техникой.

    Что дает плитное основание дому

    Процесс работы над возведением плитного фундамента

    Читайте также:  Опалубка для забора: собираем своими руками

    Конечно для тех людей, которые планируют построить для своего дома плитный фундамент, интересуют два важных вопроса. Первый это его достоинства и преимущества, второй это стоимость и особенность конструкции.

    Начнем с первого вопроса. Несмотря на то, что плитный фундамент представляет из себя монолитную плиту, которая изготовлена из бетона и металлической арматуры, или прутов, он имеет преимущества и недостатки.

    К преимуществам можно отнести следующие особенности. Его конструкция имеет отличные показатели по несущей способности. При этом глубина его погружения в грунт, не имеет никакого преимущества, а вызвано это тем, что плитный фундамент, благодаря большой площади и монолитной конструкции будет просто плавать по грунту в случае пучинистости почвы.

    Следующим преимуществом такого основания является то, что он не прихотлив к различным колебаниям, которые будут происходить в почве. Это вызвано тем, что в бетон добавляется часть, состоящая из металлической арматуры, и благодаря которой плиточный монолит получает дополнительную жесткость и подвижность.

    Другие преимущества связаны с тем, что для его постройки не требуется большая глубина заложения. Эти особенности не требуют больших земляных работ, чтобы выкопать траншею, у которой будет большая глубина. В связи с этим различают два типа такого фундамента:

    • плитный фундамент мелкого заложения;
    • плитный фундамент среднего заложения.

    Конструкция фундамента мелкого заложения

    Фундаментные плиты мелкого заложения, предусматриваютих создание практически на открытом грунте. В таком случае большая ее часть будет находиться на поверхности, а меньшая часть в грунте (не больше 10-15 сантиметров).

    Основание среднего заложения, предусматривает то, что часть фундамента, которая будет находиться на поверхности, и часть, которая будет находиться в грунте, будут практически одинаковыми по толщине.

    Такие показатели зависят от степени пучинистости грунта, чем он хуже тем толще подземная часть основания. И последнее на чем нужно заострить свое внимание, это на том, что создание надежного основания необходимо планировать, поэтому перед его изготовлением необходимо иметь четкий план.

    Пример готового плитного фундамента

    Рассмотрев положительные стороны такого основания нужно рассказать и об отрицательных свойствах. Прежде всего, это дорогая стоимость, даже по средним подсчетам, для его сооружения под стандартный дом понадобится около 100 тысяч рублей на бетон.

    Плюс к этому добавить арматуру. Следующее, это то, что бетон впитывает влагу, поэтому на тех участках, где глубина залегания подземных вод не большая, существует риск разрушения бетона.

    Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundamentaya-plita.html

    Как построить монолитный плитный фундамент

    Одним из самых популярных видов фундамента в настоящее время является плитный. Фундаменты такого типа возводятся для зданий различной этажности, в том числе многоэтажных и высотных. Этот вид основания является и самым надежным. Плитный фундамент — это монолитная железобетонная конструкция, выполненная под всей площадью строящегося здания.

    Схема устройства плитного фундамента.

    Технология возведения предполагает обязательное армирование металлическими прутами. Благодаря этому фундамент движется вместе с грунтовыми массами: при замораживании поднимается, а при оттаивании — опускается. Это предотвращает разрушение здания. За это свойство фундаменты такого типа получили свое второе название — «плавающие».

    Фундамент плитного типа (схема).

    Плавающие основания особенно эффективны при больших нагрузках на фундамент, на слабых грунтах, на неравномерно сжимаемых грунтах, в сейсмически активных районах, на глубоко промерзающих почвах. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых на глубине 40-50 см.

    От незаглубленных ленточных фундаментов они отличаются тем, что плитные основания жестко армируются по всей плоскости. Применение плитных фундаментов позволяет снизить объемы земляных работ, сократить трудозатраты, сократить объемы бетона и сэкономить строительные материалы.

    Существует несколько типов плитных оснований: ребристые, сплошные и коробчатые. Сплошные применяются в том случае, если будущее здание не будет иметь цоколя. Плита в этом случае будет служить полом.

    При возведении жилых домов устройство плиты подразумевает ребристую поверхность или перекрестные монолитные ленты. Высота ребер будет равна высоте цоколя.

    Ребра выполняются из монолитного бетона или сборных железобетонных блоков.

    Схема армирования монолитного плитного фундамента.

    Для многоэтажных зданий используются коробчатые фундаменты, которые выдерживают даже значительные нагрузки. Высота ребер таких плит равна высоте стен подземной части здания. Ребра соединяются между собой плитами перекрытий и образуют замкнутый короб. Благодаря значительной площади опоры и сплошной конструкции получается минимальное давление на грунт.

    Плитные фундаменты для сейсмически опасных районов имеют одну особенность. Ребра жесткости возводят из монолитного бетона во время бетонирования плиты, каркас ребер сваривается с арматурным каркасом бетонного основания. Плитные фундаменты также выполняются и для грунтов с глубоким промерзанием. В таком случае — это наиболее надежный дешевый вариант фундамента.

    Источник: https://moidomkarkas.ru/fundament/monolitnaya-plita-texnologiya.html

    Статьи по теме

    Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

    Содержание:

    Достоинства и недостатки монолитного фундамента

    Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

    • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
    • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
    • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.
    • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

    К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

    • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
    • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
    • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
    • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

    Виды и применение монолитных фундаментов

    Существует три типа монолитных фундаментов.

    • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
    • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.
    • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

    По глубине заглубления в грунт делятся на:

    • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
    • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

    Стоимость монолитного плитного фундамента

    При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

    • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
    • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
    • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
    • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

    Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

    Заливка монолитного фундамента фото

    Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

    Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

    • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
    • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
    • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.  

    Технология заливки монолитного фундамента

    • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.
    • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.
    • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
    • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
    • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
    • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.
    • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
    • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
    • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
    • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
    • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.
    • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
    • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
    Читайте также:  Пол в бане на винтовых сваях: как правильно выполнить самому

    Заливка фундамента бетоном

    • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
    • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.
    • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
    • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
    • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
    • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

    Заливка монолитного фундамента видео

    Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/tekhnologiya-zalivki-monolitnogo-fundamenta

    Технология строительства плитного фундамента

    Монолитный фундамент обладает большей прочностью, в отличие от сборных конструкций. Строительство плитного фундамента в подобной ситуации упрощается. Монолитное основание является распространенным видом фундамента, отличающимся надежностью и длительными сроками эксплуатации.

    Разновидности конструкций

    Для правильного выбора монолитной плиты под коттедж следует знать виды монолитных конструкции. Популярным является плитный, подразделяющийся на обычную и ленточную. Однако для возведения под коттедж большим спросом пользуется технология устройства монолитной плиты как цельная стандартной схемы.

    Такая конструкция — сплошной плитный фундамент из железобетона, углубленный в грунт. Наружные и внутренние стены строения возводятся непосредственно на этой плите. Посредством равномерного распределения нагрузки давление на грунт сводится к минимуму.

    Конструкция отличается универсальностью, а также тем, что при сооружении исключаются ошибки. Благодаря этому он идеален для возведения хозяйственных строений (к примеру, для бани, поскольку количество работ небольшое, а цокольный этаж отсутствует).

    Еще одним видом будет столбчатый монолитный. Представляет собой цельную конструкцию из ростверка и смежных столбов.

    УШП – вид заглубленного фундамента, в котором закладывают водопровод, канализацию и утепленные полы.

    Ленточный сплошной может выдержать существенные нагрузки за счет того, что толщина внушительная, и невосприимчив к неблагоприятному климату. Бывает заглубленным и мелкозаглубленным.

    Свайно-ленточный является видом монолитного для пучинистых и слабых почв.

    Свайно-ростверковый заливают на строительной площадке, а для сборного конструкции из железобетона доставляют в готовом виде.

    Свайно-винтовой с низкозаглубленным ростверком зачастую применяют для тяжелых построек, в сравнении с прочими разновидностями, более затратный.

    Приспособления для построения

    Расходы на подобную конструкцию крайне велики, однако итог сложной работы на протяжении долгого времени будет ощутим. Для сооружения конструкции монолитного фундамента необходимы следующие ремонтные и строительные материалы:

    • лопаты 2 видов;
    • Моток проволоки;
    • Крючок;
    • Песок, цемент, щебень;
    • Уровень;
    • Доски для опалубки;
    • Виброплита;
    • Шнур;
    • Арматура;
    • Уплотнитель бетона;
    • Машина по замешиванию бетона.

    Устройство

    Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев. К ним относят:

    • Геотекстиль. Укладывают в целях увеличения прочности конструкции. Помимо этого обладает фильтрационными характеристиками. Используется, чтобы предотвратить смешивание материала подушки с грунтом.
    • Подушка. Подсыпку выполняют из крупного либо среднего песка или щебня. Она предусмотрена для осуществления следующих функций: выравнивание, дренаж, формирование грунтового слоя, которые не подвержен пучению.
    • Подготовка бетона. Подобный элемент также называют подбетонкой. Заливается слой в целях выравнивания, увеличения ее несущих способностей и улучшения гидроизоляционных характеристик.
    • Гидроизоляция. Укладывается в целях предупреждения попадания влаги из почвы. Даже при сооружении дренажа нет гарантии, что вглубь конструкции не проникнет влага, потому следует добавить вспомогательную защиту.
    • Над гидроизоляцией в определенных ситуациях нужна теплоизоляция. Материал укладывают в процессе проектирования утепленного подвала при заглубленном основании либо чтобы утеплить пол 1 этажа во время заливки на поверхности.
    • Чтобы до затвердевания смесь из бетона не утратила необходимой формы, выставляется опалубка. Бывает съемная либо несъемная.
    • Армирование. Бетон характеризуется повышенной прочностью при сжатии, но в фундаментах появляются изгибающие усилия. Это может спровоцировать образование трещин и разломов. Технология возведения монолитной железобетонной плиты предусматривает обязательное армирование. Арматурные пруты воспринимают изгибы, а бетон – усилия по сжатию, что гарантирует сооружению длительный срок эксплуатации.
    • Верхний слой — бетон. Материал, где предусматриваются стальные стержни арматуры, называют железобетоном. Железобетонный фундамент является оптимальным сочетанием: бетон будет прочным в процессе вертикальных нагрузок, а арматура – во время наклонных.

    Технология возведения фундамента

    Технология строительства плитного фундамента предусматривает осуществление определенных мероприятий. Следует отнестись к каждому с надлежащим вниманием, чтобы возводимая постройка отличалась долговечностью и не утратила свой вид.

    Для более качественного возведения разрабатывается технологическая карта на устройство монолитной конструкции. В ней содержатся практические предписания по организации монтажа и предусмотренные этапы строительства. Техкарта является необходимой деталью, предваряющая возведение строения.

    Технология строительства предусматривает выполнение нескольких этапов.

    Подготовительная стадия

    На этом этапе изучаются показатели грунта, рассчитывается толщина слоя бетона и арматуры. Технология может выполняться 2 методами: отрывка шурфа и бурение скважины. При устройстве фундаментной плиты мелкозаглубленного типа применяются шурфы, глубиной на 50 см ниже уровня.

    Вычисление выполняется, отталкиваясь от характеристик грунта и массы постройки. Обычно достаточной будет толщина монолитной плиты 15 см. Для фундамента 15 см и меньше процедура армирования монолитной плиты производится в 1 ряд.

    Подготовка котлована

    Строительство фундаментной плиты начинается с выноса осей. Если есть схема нахождения сооружения, то на ней нужно привязать строение к готовой застройке.

    Разметка проходит следующим образом:

    • Откладывается прямой угол.
    • На поверхности отмечается первый угол монолитной конструкции.
    • Затем отмеряются длины сторон и определяют еще 2 точки.
    • Найдя границы, выполняется обноска. Такая конструкция располагается на расстоянии приблизительно 0,5-1 м в каждую из сторон.
    • На обноску проецируют стороны плиты и забивают гвозди.
    • На них натягивается шнур, который обозначает границы плиты.

    Подобная методика дает возможность не нарушать разметку во время отрывки котлована.

    Основание под плиту

    Основанием является пирог, который включает несколько слоев. Технология укладки состоит в дальнейшем:

    • Укрытие котлована посредством геотекстиля. Его нужно уложить таким образом, чтобы он вылезал за края строящейся плиты минимум на 1 м.
    • Песчано-гравийная подушка должна быть уложена поверх геотекстиля. Изначально насыпается песок и трамбуется, поливая водой. После щебень и также утрамбовывается.
    • Затем наносится подбетонка. Заливка смеси выполняется вручную ведрами либо с использованием автобетононасоса. Полное затвердевание наступит спустя месяц.
    • После укладывается гидроизоляция. Она будет преградой для впитывания бетоном влаги. Полы станут теплее, а траты на отопление понизятся.
    • Последний слой в основании устройства конструкции — утеплитель. В фундаменте не применяют пенопласт либо минеральную вату, так как подобные материалы не имеют прочности и собирают влагу. Оптимально использовать экструдированной пенополистирол. Минимальная толщина прослойки зависит от климатических условий (приблизительно 10 см).

    Армирование

    Технология армирования требует точного расчета. Каркас укладывают по периметру, и он включает в себя 2 сетки. Одна расположена на фиксирующих подкладках на уровне 5 см над поверхностью конструкции.

    Другую сетку закрепляют на том же расстоянии от верхнего уровня плиты. Отрезки арматуры соединяют сетки друг с другом. В диаметре арматура берется не менее 12 мм.

    В процессе изготовления каркаса не рекомендуют делать сварку, прутья скручиваются посредством специальной проволоки.

    Опалубка и заливка бетона

    Опалубка для фундамента представляет собой щиты из досок, фанеры либо других материалов, которые установлены и крепко закреплены по площади. Популярный вид съемной опалубки — деревянная, а среди несъемных — пенопласт. Подобные материалы значительно снижают стоимость монолитной конструкции.

    Бетонирование не рекомендуют осуществлять в несколько подходов, во избежание расслоения и формирования слабых участков. Для этих целей обычно используется бетон, изготовленный на заводе. Доставляется миксером и укладывается, распределяя по желобам, либо посредством использования бетононасоса, когда отсутствует подъезд к площадке.

    Уход за бетоном и распалубка

    Уход за бетоном предусматривает следующие меры:

    • накрывание поверхности мешковиной, опилками либо песком или, чтобы избежать испарения влаги;
    • регулярное интенсивное увлажнение.

    Обрызгивать бетон нужно каждые 2 часа во время ветреной либо солнечной погоды и каждые 2 часа при пасмурной. Ночью следует увлажнять его по меньшей мере 3 раза. Подобные меры проводятся на протяжении 7 дней. Это не даст образоваться трещинам, появляющимся при высыхании.

    Опалубка снимается в основном спустя 2 недели, но оптимально дождаться окончательного затвердевания (1 месяц). Опалубка из пенополистирола не снимается. Сооружение конструкции плитного фундамента на данной стадии завершается.

    Большой объем бетонных работ и применение техники зачастую заставляют строителей отказаться от возведения данного вида.

    Преимущества конструкции

    Монолитный фундамент обладает рядом неоспоримых достоинств:

    • Надежен для глинистых почв. Находится на подушке из песка и гравия и не деформируется.
    • Простота конструкции и сооружения.
    • Пригоден для суглинистых почв (смесь глины и песка).
    • Высокая несущая способность.
    • Жесткость арматуры дает возможность равномерно распределить силы: деформацию грунта зимой и давление постройки на верхний слой грунта.
    • Сооружение плитного фундамента своими руками легче, чем возведение ленточного.

    Технология строительства монолитной плиты признается одной из самых распространенных при возведении бытовых легких построек, отличающаяся высокими сроками эксплуатации.

    Монолитный фундамент отличается повышенной прочностью и способен выдержать значительные нагрузки. Ему не опасны неравномерные грунтовые перемещения, большое количество осадков, сильное промерзание и оттаивание. Поэтому плитный фундамент является оптимальным решением для пучинистых и песчаных грунтов.

    Источник: https://fundamentx.ru/plitnyj/fundament-plita-tehnologiya-zalozheniya.html

    Ссылка на основную публикацию