Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Как сделать опалубку для фундамента

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
  • Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
  • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
  • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.

При этом у них есть один недостаток – цена.

Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм.

Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска.

Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

  1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру  щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей.

    Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

    Подготовка досок для возведения опалубки

  2. Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

  3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
  4. Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.

  5. Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  6. Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов.

    Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.Крепление щитов опалубки между собой

  7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи.

    Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

  8. Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.

  9. Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой
  10.  Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор.

    При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.

  11. Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Источник: https://StroyVopros.net/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta.html

Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Заливка опалубки бетоном

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов.

Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно.

Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

  • разборную (съемную);
  • несъемную.

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

  • быть прочными;
  • иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

  • доски;
  • фанеру (влагостойкую);
  • ОСП;
  • металлические листы;
  • пластик.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

  • подготавливают рабочий инструмент и материалы;
  • роют траншеи под фундаментную ленту;
  • нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
  • сбивают щиты;
  • монтируют опалубку;
  • проверяют прочность созданной конструкции.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

  • материал нарезают одинаковой длины;
  • затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
  • обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
  • 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

  • с помощью шнуров и колышков делают разметку;
  • по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
  • приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
  • вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
  • уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
  • следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
  • аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

  • металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
  • шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

  • просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
  • вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
  • в отверстия через него устанавливают шпильку;
  • на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

№Способы экономии и их реализация 
1 Послойная заливка Вертикальная разбивка
2 смысл заключается в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев в этом случае ленту основания делят на несколько частей (2-3) по периметру
3 в зависимости от необходимой экономии рабочий процесс разбивается на нужное число частей (2-3), определяемое высотой основания работа начинается с монтажа опалубки на выбранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4 сначала выставляют щиты уменьшенной длины и арматурный каркас по рабочему объему основы после внутри конструкции создают армирующий каркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5 по их высоте выполняют заливку бетоном выполняют заливку созданной формы раствором бетона

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой.

Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки.

Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.

Ошибки монтажа

При сборке опалубки ленточного фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки. Они могут привести даже к тому, что смонтированный каркас распадется во время заливки бетонного раствора.

Правильно смонтированная опалубка

К числу типичных недочетов относятся следующие:

  • использование для создания конструкции материалов, не обладающих требуемой прочностью и упругостью, в результате чего может произойти деформация или разламывание щитов;
  • недостаточное расстояние между стенами траншеи и кольями, выполняющими роль опор;
  • отсутствие надежного закрепления упоров и раскосов;
  • конструктивные ошибки или неправильное размещение опорных элементов.

Рекомендации по применению разных материалов для создания каркаса под заливку содержатся в ролике далее.
Монтаж опалубки под ленточный фундамент своими руками показан в следующем видео.

Для одноразового строительства подойдет опалубка из дерева, фанеры или ОСП, которую можно изготовить самостоятельно. Если планируются большие объемы работ, то можно использовать металлические щиты. Также можно ускорить строительный процесс, используя несъемные блоки. Они дополнительно защитят основание от воды и уменьшат потери тепла через фундамент.

Источник: http://KakFundament.ru/opalubka/dlya-lentochnogo-fundamenta

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание[Скрыть]

У многих возникает вопрос как сделать опалубку для фундамента своими руками.

Работы по возведению фундамента нельзя проводить без опалубки – формообразующей основы, обеспечивающей сохранение бетоном необходимой формы после залития раствора и вплоть до окончательного его застывания.

Незаменимость опалубки обязывает любого человека, который строит собственный гараж, дом, баню либо любой другой вид строений, нуждающихся в устройстве фундамента, уметь своими руками сделать опалубку.

Первым делом надо убрать со стройплощадки возле вырытой траншеи весь строительный мусор. Затем надо выровнять всю территорию, которая прилегает к траншее: любые бугры или впадины должны быть убраны с места установки опалубки, чтобы не допустить возникновения накладок при проведении монтажа.

Изготовление щитов опалубки

После этого из брусков и досок надо сделать щиты. Для этого лучше взять доски длиной 3 метра. Эти доски необходимо скрепить между собой при помощи поперечных обрезков брусков (40*40 миллиметров), заточенных с одной стороны либо обычных отрезков досок.

Поперечные доски ставятся в метре друг от друга. Продольные доски щита, имеющие длину до 3 метров надо скрепить в трёх местах при помощи поперечных брусков длиной более ширины щита.

Разница в длине позволяет установить созданные таким образом щиты по периметру траншеи.

Доски щита должны быть гладкими

Надо сказать, что та часть щита, которая будет соприкасаться с раствором, должна иметь абсолютную гладкость, поскольку именно это определяет уровень надёжности и внешний вид цоколя фундамента. Доски соединяются друг с другом при помощи гвоздей или саморезов. При этом шляпки саморезов и гвоздей должны находиться на стороне, которая обращена к будущему фундаменту.

Сооружение подкосов

После завершения создания щитов надо вбить их по всему периметру траншеи, а затем начинать сооружение подкосов – дополнительных опор. Их ставят в участках, где продольные доски скрепляются в щит при помощи поперечных брусков для недопущения распространения опалубки под давлением бетона.

Изготовление хомутов

Далее изготовляются хомуты, высотой до половины щита. Они обеспечат опалубку дополнительной жёсткостью, поскольку бетонный раствор при заливке оказывает на стенки

опалубки значительное давление. Без усиления опалубки, масса бетона продавит опалубку. Хомуты ставятся между подкосами.

Правильное выставление щитов опалубки

Щиты ставятся строго горизонтально и вертикально согласно проекту фундамента. Контроль за этим можно осуществлять при помощи уровня и отвеса. Противоположные щиты необходимо зафиксировать из внутренней части опалубки при помощи распорок из бруса и расположенных напротив подкосов фиксаторов.

Проверка опалубки перед заливкой бетона

Перед тем как начинать заливку необходимо очень тщательно проверить созданную опалубку, чтобы убедиться, что она не содержит щелей способных пропустить через себя бетон или бетонное молоко.

Заделка щелей производится при помощи пакли или специальных гидроизолирующих составов. Нельзя также забывать и о гидроизоляции фундамента. К примеру, стоит укрыть рубероидом внутреннюю часть опалубки и траншею.

Закончив с гидроизоляцией можно приступать к армированию фундамента.

Источник: http://chastnyi-dom.com/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Делаем самостоятельно опалубку для фундамента каркасного дома

Хотя каркасный дом весит мало и позволяет выполнять монтаж на легкой и дешевой столбчатой или свайной основе, многие наши соотечественники предпочитают сделать ленточную, когда строят своими руками.

Этот тип устройства фундамента отличается огромным запасом прочности, поэтому прощает строителям даже грубые просчеты. Однако возводить его все равно нужно аккуратно, ровно. А это значит, что понадобится подумать о том, как сделать опалубку для фундамента.

Об устройстве мелкозаглубленого ленточного основания мы рассказывали в статье о поэтапных работах и области применения данного типа основания.

Разновидности и виды

Опалубки бывают двух типов:

Первая демонтируется, когда затвердеет фундамента и может использоваться неоднократно. В продаже имеются удобные готовые наборы стальных или алюминиевых панелей, которые быстро собираются, легко соединяются между собой, отлично держат форму и без проблем демонтируются, чтобы снова быть собранными в новом месте.

Но цена на такое устройство внушительная, приобретать такие стоит только в том случае, если вы строитель и будете возводить много домов.

Для того, чтобы сделать фундамент у себя дома один раз, экономически целесообразно использовать дерево. Брусья и доски стоят недорого, а сфера их применения не ограничивается формой для бетона. Рекомендуем к ознакомлению материал о том насколько реально возвести фундамент под деревянный дом своими руками без опыта и вызова строителей.

Несъемная конструкция предполагает, что она остается в земле навсегда. В таком случае имеет смысл использовать либо очень дешевые материалы, либо делать опалубку двойного назначения. Например, из пенополистирола.

Она поможет сохранить бетону форму, а когда тот затвердеет и здание будет построено, станет служить утеплителем — с нашим климатом это оправданное решение.

Стоимость такого материала обычно выше, чем дерева, но и пользы от него больше, а еще он заметно проще и быстрее в укладке.

Монтаж опалубки из вспененного полистирола напоминает игру в лего — небольшие блоки набираются в фундамент, соединяясь при помощи специальных пазов. Однако это вовсе не значит, что можно доверять устройство конструкции детям.

Будем считать, что участок уже размечен, траншея вырыта, а на ее дне сформирована подушка, которая послужит основанием фундамента. Стены траншеи должны быть ровными, чтобы можно было нормально выложить пенопласт и его не деформировало напором бетона.

Последовательность работ проста, особенно тогда, когда были приобретены специальные готовые формы. Их остается просто уложить в траншею, соединяя друг с другом, а затем внутрь установить армировочный каркас и залить бетон.

Немного сложнее, если использовать вместо форм обычный пенополистирол в плитах. Тогда придется делать все следующим образом.

  • В траншею устанавливаются плиты утеплителя. Хорошо, если они имеют пазы, тогда их удобнее соединять друг с другом.

    Для того, чтобы они не заваливались внутрь траншеи, можно сделать крепление их к грунту пластиковыми грибками.

  • Внутрь устанавливается арматурная сетка, которая усилит будущий фундамент.

    Она не должна лежать на дне ямы и опираться на стены, между пенопластом и арматурой укладываются специальные распорки. Если впервые слышите об армировании, рекомендуем прочитать о том, как вязать арматуру для фундамента собственными силами.

  • Часть опалубки, возвышающейся над землей, нуждается в дополнительном укреплении. Тут потребуется небольшое количество бруса и доски.

    Если же высота над землей получается большой, то понадобится монтаж полноценной съемной опалубки из дерева, которая будет удерживать пенопласт с внешней стороны.

Читайте по этой ссылке более подробно про несъемную опалубку, которая может использоваться для возведения каркасных и других типов зданий.

Съемную опалубку для фундамента своими руками лучше всего делать из дерева, потому что этот материал обладает необходимой прочностью, при этом не дорог и после демонтажа может быть использован для других нужд.

Такая форма для основания дома делается на всю глубину фундамента только тогда, когда вместо траншеи вырыт полноценный котлован. В противном случае достать в конце те деревянные элементы, которые находятся в земле, не представляется возможным.

Проще всего сделать траншею как она есть, а форму собирать только для надземной части бетонной конструкции. Делается это в следующей последовательности.

  1. Из досок сбивается щиты, высотой с будущую выступающую часть фундамента. Длина подбирается в зависимости от формы и размеров дома. Вместо досок можно использовать фанеру или ДСП, в таком случае необходим усиливающий каркас.
  2. Поперечные бруски делаются немного длиннее, чтобы их можно было погрузить в землю. Это защитит конструкцию от распирания в нижней части.
  3. Между щитами нужно делать распорки, которые не позволят форме сложиться внутрь до того, как будет залит фундамент. Их нужно не много, одна на метр-полтора.
  4. Для того, чтобы под давлением бетона форма не рассыпалась, нужно на расстоянии 25-30 сантиметров от края сделать колышки и упереть в них подкосы, такое устройство будет держать верхнюю часть опалубки.

    Такие упоры нужно ставить каждые полметра-метр, в зависимости от высоты фундамента, толщины и жесткости щитов, а также от прочности самих подкосов.

  5. На внутреннюю поверхность, которая будет контактировать с бетоном, необходимо набить пленку или нанести гидрофобную пропитку. Это не позволит доскам приклеиться к бетонной смеси и облегчит разборку, когда она затвердеет.
  6. После заливки бетон затвердевает буквально за несколько часов, но доски снимают как минимум через двое суток. При условии, что погода была теплой и фундамент не остывал ниже 15°.

    За это время бетон наберет достаточно прочности, чтобы не разрушиться под собственным весом или от ударов при разборке.

В продолжение читайте новую публикацию о том, как можно правильно сделать опалубку для ленточного фундамента с минимальными затратами и собственными силами. И еще несколько советов:

  • при сборке конструкции лучше использовать саморезы, а не гвозди. Во-первых они лучше противостоят вибрации и давлению. Во-вторых, их можно аккуратнее затем извлечь, оставив на досках и брусках минимум повреждений;
  • верх щитов лучше делать под уровень, тщательно проверив его перед заливкой. Тогда будет легче выровнять бетон и меньше хлопот с кладкой цоколя.

Затраты на монтажные работы и материалы

Монтаж опалубки и дерева потребует инструмент, который есть практически у каждого хозяина. Молоток, ножовка, шуруповерт, уровень и моток бечевки — необходимый минимум, чтобы установить и потом разобрать констрикцию.

Затраты по времени сильно варьируют, они зависят от количества задействованных человек, их мастерства, а также объемов работ.

Устройство формы для небольшого дома втроем-четвером отнимет несколько дней, даже если делать не особо торопясь.

Хотя особо медлить тоже не стоит, потому что дождь может серьезно повредить ничем не укрепленную траншею, фундамент тогда будет не такой красивый и прочный.

Приблизительную стоимость тоже можно посчитать. Для щита традиционно берут доску толщиной 25 мм, бруса 40х60 будет вполне достаточно для раскосов и упоров. Если высота фундамента над землей — полметра, то на один погонный метр потребуется один квадратный метр доски или 0.025 куба. А еще около 15 метров бруса и около 30 саморезов. Не стоит также забывать про стоимость пленки.

Приблизительный расход на монтаж погонного метра.

МатериалЦенаКоличествоСумма
Доска 5000-6000р/куб 0.025 куба 125-150 рублей
Брус 36р/метр погонный 15 метров 540 рублей
Саморезы 40коп/шт 30 шт 12 рублей
Пленка 4 р/м2 2м2 8 рублей
итого 685-710 рублей

Совсем не много, если учесть, что и брус, и доска остаются целыми. А тогда, когда фундамент будет готов, из них можно будет сделать что-то полезное.

Немаловажный этап в возведении основания это его утепления, подробней об этом мы уже говорили здесь и в этой статье про использование пеноплекса.

Источник: http://StrojKarkas.com/fundament/opalubka-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию