Как правильно сделать расчет ленточного фундамента на прочность

Как сделать ленточный фундамент для частного дома своими руками?

Ленточный фундамент для дома считается наиболее распространенным вариантом.

Он оптимально сочетает в себе прочность и материалоемкость, обеспечивая высокую надежность сооружению при умеренных финансовых затратах.

Самостоятельное его возведение помогает еще больше снизить себестоимость, но при проведении работ необходимо руководствоваться действующими нормами и рекомендациями.

Разновидности основания

Ленточный фундамент получил свое название из-за того, что он формируется в виде бетонной ленты, которая непрерывной стеной опоясывает все сооружение по периметру. Такая конструкция позволяет воспринимать сжимающие и растягивающие нагрузки от несущих стен здания. Прочность обеспечивается армированием бетона.

Один из основных параметров ленточного фундамента – глубина подземной части, т.е. высота фундамента или его заглубление. По этому показателю выделяются 2 типа оснований:

  1. Мелкозаглубленный фундамент. Его заглубление не превышает 65-75 см. Предназначен он для небольших строений со стенами из облегченных материалов (древесина, пеноблоки и т.п.).
  2. Заглубленный вариант. Это полноформатный фундамент, заглубление которого подчиняется важному требованию – оно должно превышать глубину зимнего промерзания на 15-20 см. Высота такого основания может превышать 1,5-1,7 м. Данный тип подходит для тяжелых построек и сложных грунтов.

Ленточный фундамент может отличаться по способу изготовления:

  1. Монолитный тип. Это наиболее распространенный вариант, когда формируется сплошная лента путем заливки бетона в опалубку по всему периметру здания.
  2. Сборная разновидность. Она собирается из железобетонных плит, изготовленных в заводских условиях. Они образуют сплошную ленту под несущими стенами. Нижняя часть фундамента выполняется из блоков трапецевидной формы, а верхняя – из параллелепипедов.

Вопрос о том, какой тип ленточного фундамента выбрать, решается с учетом конкретных факторов – конструкции дома, состояния и структуры грунта, расположения подземных вод, рельефа местности и климатических условий.

Чем хорош ленточный фундамент?

Популярность ленточного фундамента обусловлена такими его достоинствами:

  • простота возведения, когда все работы можно сделать своими руками без привлечения специальной техники;
  • снижение расхода материала, т.к. заливается бетоном только лента по периметру дома;
  • высокая механическая прочность на сжатие и растяжение, что дает возможность строить даже трехэтажные сооружения;
  • такой фундамент подходит для любого исполнения стен здания;
  • достаточно быстрая скорость возведения.

В то же время нельзя не отметить и определенные недостатки данного основания:

  1. Необходимость проведения полного комплекса геологических изысканий. Фундамент нельзя закладывать на грунтах высокой пучинистости и нестабильных грунтах, при высоком расположении подземных вод и заболоченности почвы.
  2. Зависимость от правильности расчета нагрузки. При ошибках в расчете чрезмерные нагрузки способны вызвать неравномерное проседание ленты.

При сопоставлении всех плюсов и минусов ленточного фундамента можно сделать важный вывод. Его строительство вполне обосновано с экономической и прочностной стороны при возведении дома на достаточно прочных, стабильных грунтах. Он позволяет обеспечить строительство частного дома в сжатые сроки с малыми затратами.

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Ленточный фундамент имеет стандартную конструкцию – бетонная лента с непрерывным армирующим поясом из стальной арматуры, которая уложена на песчано-гравийную подушку. Он надежно защищается гидроизоляционными слоями и утеплителем.

Для исключения появления конденсата обеспечивается вентиляция. Возведение фундамента предусматривает такие основные этапы: подготовительные мероприятие, земляные работы, укладка подушки, монтаж опалубки и армировочного каркаса, укладка гидроизоляции, заливка бетона и утепление.

Подготовка

Подготовка к строительству обеспечивается следующими мероприятиями:

  1. Геологические изыскания. Это необходимый этап для правильного выбора и расчета фундамента. По их результатам выявляется структура грунта, его состояние (подвижность, пучинистость, увлажненность), уровень залегания подземных вод, наличие плывунов. На этой стадии определяется глубина зимнего промерзания почвы и паводковая обстановка в данной местности.
  2. Выбор места для строительства и расчистка участка. Убирается весь мусор, а также удаляется вся растительность. Корни деревьев выкорчевываются. Производится максимально возможное выравнивание площадки.
  3. Разметка фундамента. Прежде всего, размечаются габариты основания. Для этого по углам будущего дома вбиваются колья, между которыми по диагонали натягивается шнур. Длины этих шнуров должны совпадать, что характерно для правильного прямоугольника. Если наблюдается различие в длине, то переставляются колья до получения нужного результата. Далее, шнур натягивается между кольями, образуя границы фундамента по всему периметру.

Верхняя поверхность бетонной ленты должна быть строго горизонтальной, независимо от уклонов и рельефа участка.

Для этого, помимо разметки габаритов, необходимо зафиксировать горизонталь. Вначале отыскивается наиболее высокий угол дома и здесь устанавливается самый низкий колышек.

Далее, с помощью строительного уровня натягивается горизонтально шнур, а в более низкорасположенных углах устанавливаются брусья нужной высоты. Указанная разметка позволяет контролировать возведение фундамента по габаритам и высоте.

Как рассчитать?

Для того чтобы построить надежный фундамент, необходимо рассчитать и выбрать основные его параметры.

Высота и ширина ленты

Ширина фундамента обычно выбирается с учетом толщины стены дома и принимается на 10-20 см больше ее. Чаще всего, ширина ленты составляет 40-45 см. Высота малозаглубленных фундаментов для облегченных конструкций также не рассчитывается, выбирается в пределах 40-50 см в зависимости от расположения подземных вод.

Расчет высоты заглубленных оснований производится с учетом глубины промерзания (ГПГ). Рекомендуется к ГПГ прибавлять 55-60 см. Эта величина предусматривает заглубление ленты ниже уровня промерзания на 30 см, а также возвышение фундамента над землей на 25-30 см.

Уточнение площади опоры фундамента

Для того, чтобы исключить проседание фундамента, необходимо провести уточняющий расчет площади его подошвы. Она рассчитывается по формуле: S > knF/kcR, где:

  • kn – коэффициент запаса прочности, равный 1,2;
  • F – полная нагрузка на грунт;
  • kc – коэффициент условий эксплуатации (изменяется в пределах 1-1,4);
  • R – сопротивление грунта (является табличной величиной).

Нагрузка на фундамент (F)

Она рассчитывается, как сумма весов всех элементов конструкции дома (стены, перекрытия, крыша и т.д.), эксплуатационной нагрузки (мебель, жители, оборудование) и веса снежного покрова. Для средней полосы РФ нагрузка от снежного покрова достигает 100 кг/м².

Точный расчет фундамента достаточно сложен и проводится специалистами. В частном строительстве достаточно учитывать указанные рекомендации.

Земельные работы

Первым шагом строительства является рытье траншеи по всему периметру дома, а также в местах закладки фундамента под внутренние стены. Глубина траншеи превышает высоту фундамента на 30-40 см для засыпки подушки. Чаще всего она составляет при частном строительстве 1-1,2 м, но в ряде случаев может достигать 2 м.

Ширина траншеи нормируется только по минимальному значению. Она должна превышать ширину бетонной ленты не менее чем на 40 см, что необходимо для установки опалубки. Максимальная ширина не ограничивается, т.к. не она определяет размер фундамента.

Это дает возможность использования экскаватора. Как правило, рытье траншеи осуществляется ручным способом с помощью лопаты. При каменистом грунте не обойтись без лома и кирки.

Подушка и гидроизоляция

Подушка укладывается на дно траншеи из песка и гравия (щебня). Она помогает защитить бетон от вспучивания грунта и исполняет роль дренажа. В среднем толщина подушки составляет 30 см, но для пучинистых грунтов может быть увеличена до 40-45 см. После засыпки слой тщательно утрамбовывается.

Далее, поверх подушки укладывается гидроизоляция фундамента. Наиболее часто для этих целей используется рубероид. Можно применить толстую полиэтиленовую пленку. Полосы материала стыкуются внахлест. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

Монтаж опалубки

Геометрию ленточного фундамента определяет опалубка, которая устанавливается в траншее. Она представляет собой параллельные деревянные щиты, расстояние между которыми строго соответствует ширине ленты, а высота опалубки равна высоте фундамента.

Монтируется опалубка следующим образом. На площадке собираются отдельные щиты из брусьев размером порядка 40х50 мм, на которые прибиваются доски шириной 20-25 см и толщиной 2,5-3 см. Доски плотно подгоняются для исключения щелей, куда может просачиваться раствор. В нижней части щита брусья выходят на 15-20 см и немного заостряются.

Готовые щиты устанавливаются в 2 ряда по всему периметру сооружения. При установке нижние торцы брусьев вбиваются в землю. Верхний край щитов должен быть строго горизонтальным, что контролируется строительным уровнем.

Между собой щиты скрепляются хомутами или вязальной проволокой. Для укрепления конструкции используются поперечные распорки и внешние укосины.

Укладка армировочного каркаса

Внутри опалубки монтируется армировочный каркас из стальной арматуры марки А500. Основная армировка укладывается в виде продольных рядов, которые опоясывают весь фундамент.

Используются стержни диаметром 12-16 мм. Помимо продольной укладки монтируются поперечные и вертикальные связки из арматур диаметром 10-12 мм. В местах пересечения осуществляется связка прутьев вязальной проволокой.

Нижний ряд продольных арматур поднимается на высоту 3-4 см для обеспечения защитного слоя, для чего ставятся прокладки. Всего рядов может быть 2-5 штук в зависимости от высоты фундамента. Расстояние между ними 30-40 см. Вертикальные и поперечные связки устанавливаются с шагом 40-50 см.

Монтаж коммуникаций

До заливки бетона на нужной высоте прокладываются трубы инженерных коммуникаций (канализация, водопровод). Под них в зоне пересечения фундамента устанавливаются временные опоры, исключающие смещение при подаче раствора.

В стенках фундамента рекомендуется сформировать вентиляционные отверстия для исключения скопления конденсата, а также установить продушину для подвала. Вентиляционные отверстия делаются с помощью стержней диаметром 4-6 см, которые закрепляются в стенках опалубки. При ее демонтаже они извлекаются из бетона.

Бетонирование

Заливка ленточного фундамента производится бетоном марки не ниже М300. При самостоятельном приготовлении раствора чаще всего применяется смесь цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 по объему. Вода добавляется до получения оптимальной консистенции. С учетом большой потребности в растворе для его приготовления потребуется бетономешалка.

Заливка производится слоями толщиной порядка 20 см с тщательным уплотнением с помощью вибратора. Верхняя поверхность формируется по краю опалубки. Она выравнивается правилом, а ровность контролируется строительным уровнем.

Для получения качественного бетона требуется специальный уход за ним. В течение 10-12 дней его необходимо периодически увлажнять. Поверхность укрывается от ветра и солнечных лучей. В холодную погоду необходимо утеплять заливку. Снимать опалубку можно только при достаточном отвердении массы, но не ранее, чем через 10 суток.

Утепление

Теплоизоляция фундамента помогает уберечь тепло в доме. Для этого после снятия опалубки на стенки бетонной ленты с обеих сторон устанавливается утеплитель.

Хорошее утепление достигается при использовании пенополистирола или пенопласта. Иногда используется минеральная вата, но она гигроскопична, а потому требует надежной гидроизоляции.

Обустройство подвала

Ленточный фундамент имеет важное достоинство – он позволяет оборудовать комфортабельный подвал в доме, защищая своими стенками от паводковых и осадочных вод. При строительстве подвала важно выполнить одно условие – он не должен совмещаться с фундаментной лентой.

Подвальная стенка должна отстоять от фундамента минимум на 5-6 см. Изготавливать погреб или подвал лучше одновременно с возведением фундамента, что упрощает рытье ямы под них и снижает затраты на материалы.

Полезные видео

Подготовка и монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента под будущий каркасный дом — все этапы:
Виды и технология устройства ленты:

Читайте также:  Утепление столбчатого фундамента своими руками

Основные правила выбора и что нужно учитывать при изготовлении мелкозаглубленного ленточного фундамента — советы специалиста:
Ленточный фундамент справедливо считается наиболее оптимальным вариантом при строительстве частного дома. Его можно возвести своими руками, соблюдая все основные правила и учитывая конкретные условия.

Источник: https://domavlad.ru/fundament/lentochnyj-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент — расчёт и строительство своими руками

    Ленточный фундамент — пожалуй самый популярный вид фундамента, применяемый в малоэтажном строительстве. Связано это прежде всего с его универсальностью, так как на нём можно строить дом практически из любых материалов.

Другой вопрос, что это не всегда экономически целесообразно, но об этом позже. Что представляет из себя данный вид фундамента, понятно из его названия.

Это единая конструкция в виде ленты из определённого твёрдого строительного материала расположенная под всеми несущими стенами здания.

   По конструктивному исполнению различают монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный — сделанный из монолитного железобетона, сборный — фундамент из блоков ФБС или из мелкоштучных материалов (кирпич, бутовый камень).

   По глубине залегания ленточные фундаменты делят на заглубленные и мелкозаглубленные, о которых отдельно говорилось здесь…

    В данной статье будет рассмотрен именно заглубленный монолитный ленточный фундамент.

    Основные достоинства:

  • высокая прочность и способность выдерживать значительный вес дома;
  • большая надёжность и долговечность;
  • возможность построить собственными силами;
  • возможность соорудить цокольный этаж (подвал).

Недостатки:

  • значительные трудовые затраты, в связи с большим объёмом земляных и бетонных работ;
  • значительные материальные затраты на бетон и арматуру;
  • скажем прямо, сомнительная перспектива сделать качественный фундамент без привлечения строительной техники (об этом ещё будем говорить).

    Нельзя выбирать заглубленный ленточный фундамент при строительстве на органических, лессовых грунтах, на торфяниках, на жирных водонасыщенных (пусть даже сезонно) глинах, на мелких и пылеватых песках, особенно подверженных увлажнению.

    Основные ошибки при строительстве 

  1. необдуманный и не обоснованный никаким расчётом выбор основных геометрических параметров ленты фундамента, таких как его высота и ширина.

  2. заливка бетона непосредственно в выкопанную траншею, без принятия мер по его гидроизоляции и утеплению;
  3. ошибки при выполнении армирования фундамента и при закладке в ленту бытовых коммуникаций;
  4. другие ошибки связанные с технологией выполнения работ.

Теперь рассмотрим, как данных негативных факторов избежать.

Расчет ленточного фундамента

    При расчёте необходимо сравнить между собой суммарный вес всего дома и самого фундамента с несущей способностью грунта. Первое должно быть меньше второго, к тому же с определённым запасом. Сделать это можно в следующей последовательности:

   I) Обследуем участок застройки. Вся информация по этому вопросу изложена здесь…

    Основываясь на полученных данных принимаем глубину заложения фундамента на 30-50 см больше расчётной глубины промерзания.

При этом Вы должны понимать, что отталкиваясь от расчётной глубины, придётся в первую же зиму соблюдать выбранный тепловой режим в доме. Проще говоря дом должен отапливаться.

В противном случае, если дом будет стоять зиму холодным, в расчёт берётся нормативная глубина промерзания.

    Ширину ленты фундамента первоначально принимаем равной 20 см. Это минимальное значение, которое в дальнейшем расчёте при необходимости будет увеличиваться.

   II) Определяем вес дома, который будет действовать на несущий слой грунта.

   Приближенный удельный вес отдельных конструктивных элементов дома приведён в следующей таблице:

   III) Рассчитываем вес самого фундамента. Из проекта дома нам известна общая длина фундаментной ленты. Её высоту и ширину определили выше, в пункте I. Перемножаем эти значения, получаем объём ленты. Умножаем его на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³ и тем самым получаем вес фундамента.

    Прибавляем эту цифру к весу дома (пункт II) и получаем суммарную нагрузку на несущий грунт (Р, кг).

   IV) Теперь рассчитываем минимально допустимое значение необходимой ширины подошвы фундамента B (см) по формуле:

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

       Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

       L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

     Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже:

   V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

   Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

   Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента

   Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10×8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны.

Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля — металлочерепица.

Несущий грунт — суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра.

   I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

   II) Рассчитываем вес дома:

 1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

  2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

  3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

  4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

   III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

   Общий вес дома составит 276 050 кг.

   IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

    V)  Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

   Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

    Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III. Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

   Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III, считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

    Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см. рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

    В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно.

Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье «Столбчатый фундамент — расчёт и строительство своими руками» и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см.  А делать придётся минимум 20 см.

Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

      Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Этапы возведения заглубленного монолитного ленточного фундамента

   1) Что копать — траншеи или котлован?

   Иногда ответить на этот вопрос очень просто. Например, если Вы собираетесь строить дом с подвалом, очевидно, что копать нужно котлован. Но если цокольный этаж не намечается, что тогда?

    А тогда нужно учесть особенности Вашего проекта, Вашего участка застройки, возможности механизации работ и решить самостоятельно (ну или по совету более опытного знакомого строителя). На что нужно обратить внимание:

  • Тип грунта на участке, особенно его сыпучесть — согласитесь, проблематично выкопать траншею с ровными, не осыпающимися от малейшего прикосновения стенками в сухом песчаном грунте. К тому же при большой глубине и работе в ручную — это просто становится не безопасным занятием.
  • Толщина плодородного слоя — это особенно актуально, если Вы собираетесь делать полы по грунту. Плодородный слой нужно будет полностью снимать, т.к. он имеет свойство со временем уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания. А в связи с тем, что в некоторых регионах нашей страны этот слой очень толстый, рытьё котлована с последующей его засыпкой непучинистым материалом (песком) становится неизбежным.
  • Необходимая ширина подошвы ленты — одно дело, если расчёт требует ширины в 20-30 см, другое, если в 50-60 см. Заливать всю ленту на такую ширину — довольно затратное мероприятие. Её можно сделать уже с расширением в основании, но для этого надо сооружать опалубку. Возиться с опалубкой в узкой глубокой траншее крайне неудобно, поэтому иногда действительно проще выкопать котлован.

   2) Подготовка и разметка участка.

Читайте также:  Кирпич для фундамента: какой выбрать, советы эксперта

   Перед началом строительства необходимо провести мероприятия по отводу поверхностных дождевых вод от пятна застройки. Не стоит заливать бетон в раскисший после дождя грунт, а от плохой погоды никто не застрахован. Учитывая рельеф прокопайте при необходимости небольшие водоотводящие траншейки.

    Постарайтесь перед выемкой грунта заранее завести на площадку необходимые стройматериалы. Чем короче будет по времени цикл фундаментных работ (вплоть до сооружения отмостки), тем лучше.

    О разметке участка подробно будет говориться в отдельной статье.

  3) Дальнейший порядок работ зависит от того, собираемся ли мы заливать бетон непосредственно «в землю» или в опалубку.

   При заливке в траншею необходимо:

  1. выровнять и зачистить дно траншеи;
  2. заложить утеплитель, если требуется утепление фундамента;
  3. застелить траншею слоем рулонной гидроизоляции;
  4. сделать бетонную подготовку — залить на дно траншеи не менее 5 см лёгкого бетона и дать ему затвердеть (это предотвращает повреждение слоя гидроизоляции арматурой и защищает её от коррозии вследствие контакта с грунтом);
  5. установить на схватившуюся бетонную подготовку арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
  6. соорудить выравнивающую опалубку цоколя;
  7. произвести заливку бетона.

При заливке в опалубку последовательность другая:

  1. выровнять и зачистить дно траншеи или участок дна котлована под будущим фундаментом;
  2. смонтировать опалубку;
  3. сделать бетонную подготовку;
  4. установить арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
  5. произвести заливку бетона;
  6. разобрать опалубку;
  7. сделать гидроизоляцию фундамента ;
  8. сделать утепление фундамента;
  9. произвести обратную засыпку грунта.

   В ближайшем времени каждому основному этапу возведения фундамента, такому как гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование — будет посвящена отдельная подробная статья, т.к. все они требуют особого персонального внимания. А сейчас в завершении ещё несколько общих рекомендаций:

  • тщательно выравнивайте и уплотняйте основание под лентой фундамента, особенно если это делается после работы экскаватора. Подошва должна быть ровной и строго горизонтальной. Если нет строительного нивелира, контролируйте гидравлическим уровнем (стоит копейки, продаётся в любом строительном магазине);
  • для утепления используйте экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50-100 мм. Пенопласт для этих целей не подойдёт. При закладке утеплителя в траншею, крепить его к боковым стенкам можно, например, пластмассовыми зонтиками (грибками) или просто кусками толстой проволоки, втыкая из в грунт сквозь ЭППС. Для временной фиксации до заливки бетона этого вполне хватит;
  • при застилании траншеи гидроизоляцией, делайте достаточные нахлёсты (около 20 см). Лишний рулон много денег не сэкономит;
  • при монтаже арматурного каркаса используйте вязальную проволоку, либо пластиковые хомутики. Сварка в данном случае не рекомендуется;
  • опалубка должна быть крепкой и надёжной. Заглубленный ленточный фундамент довольно высокий и при заливке бетона она будет испытывать огромное давление. Случаи разрыва опалубки — не такая уж и редкость в строительстве, особенно когда бетон уплотняется хорошим промышленным вибратором;
  • заливку ленты производите с миксера. Заглубленный ленточный фундамент — очень массивная конструкция, так в рассмотренном выше примере (фундамент под 2-х этажный дом шириной 24 см) объём бетонной смеси составит почти 17 м³. Залить их самостоятельно с обычной бетономешалки, чтобы не произошло недопустимого послойного затвердевания, просто нереально;
  • при заливке желательно использовать вибратор для бетона, в крайнем случае, делайте штыкование заострённым куском арматуры. Также для лучшего удаления воздуха, можно стучать небольшой кувалдочкой по опалубке, если конечно Вы уверены в её прочности;
  • снимать опалубку и делать гидроизоляцию можно примерно через 3-7 дней после заливки (зависит от погоды — чем жарче и суше, тем быстрее).
  • обратную засыпку заглубленного ленточного фундамента можно производить родным ранее изъятым грунтом с послойным его уплотнением. Использование здесь крупного песка, как при сооружении мелкозаглубленного фундамента, уже не принципиально;
  • старайтесь не затягивать с сооружением отмостки.

    Пока на этом остановимся. Будем рады видеть Ваши вопросы и особенно Ваш личный опыт в комментариях.

Если статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо!!!

Источник: https://moi-domostroi.ru/lentochnyi-fundament/

Как сделать расчет ленточного фундамента

Для домов с тяжелыми стенами оптимальным вариантом будет ленточный фундамент расчет которого требует определенных знаний и умений. Но при правильном составлении схем, чертежей и монтаже можно быть всегда уверенным в его надежности и длительной эксплуатации.

Так как рассчитать ленточный фундамент под дом? На какие критерии нужно обращать особое внимание?

Основными параметрами, которые влияют на качество фундамента (про сам фундамент здесь), являются:

  • оптимальное соотношение необходимых строительных материалов;
  • ширина, глубина, высота и объем всего сооружения.

Расчет ширины

Ширина ленточного фундамента должна вычисляться из соотношения допустимого давления на почву. То есть основным критерием будет не строительный материал, а особенности грунта в конкретной местности.

Минимальные параметры ширины фундамента – 30 см. Для расчета оптимальной ширины суммируется вес строения, нагрузка от атмосферных осадков, предполагаемая мебель, оборудование в доме, вес его жителей, и все это умножается на коэффициент 1,3.

Для фундамента важны и параметры перекрытия. Для этого рассчитывается суммарная площадь всех перекрытий, и умножается на 500 кг/ м куб. Не стоит забывать и о массе чердачного перекрытия.

Для подсчета веса мебели существует определенная величина – 195 кг/м куб, которая тоже умножается на коэффициент 1,3.

Когда вычислены все предполагаемые нагрузки, полученное число переводится в сантиметры. Это и будет ширина будущего строения.

Расчет глубины

Глубина ленточного фундамента напрямую зависит от характеристик грунта: влажности и глубины промерзания. Также параметры глубины зависят от наличия подвального помещения.

Важно! Глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома выполняется с небольшим заглублением. Это позволит сократить расходы на материалы в несколько раз.

Для того чтобы конструкция была прочной и служила длительное время, необходимо проверить грунт на возможность задерживания воды. Если характеристики не соответствуют этим требованиям, то нужно приготовить дренажную систему из щебня и крупнозернистого песка. Это позволить придать всему строению дополнительную прочность, устойчивость, и уменьшить количество влаги в почве.

Совет специалиста! Если было принято решение строить ленточный фундамент глубина заложения не должна превышать 2,5 метра. Все, что выше этих показателей, считается экономически неоправданным.

Существуют и приблизительные показатели глубины конструкции:

  • для песчаных и суглинистых почв – не менее 45 см;
  • для глинистых – не менее 75 см;
  • каменные и скальные – от 45 см.

А вот толщина ленточного фундамента напрямую зависит от стен, которые будут на нем стоять. Она не должна быть уже, чем несущая стена.

Чтобы правильно рассчитать толщину, необходимо знать полный объем отливки, который по форме является прямоугольным параллелепипедом. Чтобы рассчитать это значение, необходимо вычислить периметр здания, умножить его на ширину и высоту отливки. Полученное значение и будет толщиной ленточного фундамента.

Кстати, для правильного расчета необходимо суммировать не только внешний периметр, а все длины межкомнатных перегородок.

Подготовительные работы

Когда были рассчитаны все размеры ленточного фундамента, необходимо переходить к этапу подготовительных работ непосредственно на местности. Если существует неуверенность в правильности составленных смет, можно воспользоваться услугами специалистов либо проверить все повторно, ведь ленточный фундамент расчет требует расчет максимально правильный.

Конечно, небольшие отклонения на пару миллиметров роли не сыграют, но если вы ошиблись на большее значение? Это не только даст лишние затраты на материал для фундамента, но и подвергнет сомнению прочность будущей конструкции.

Кроме того, когда «переносят» на местность ленточный фундамент чертеж на бумаге должен быть обязательно. При этом желательно, чтобы его проверили профессиональные строители. Помните, что качество основания – это длительная эксплуатация всего дома.

Учитывайте, что всю разметку на участке выполняют при помощи колышков и шнуров. Особое значение имеет план ленточного фундамента – он поможет избежать лишних расходов и просчетов при монтаже.

Разметка ленточного фундамента своими руками

Начиная строить ленточный фундамент схема со всеми прорисованными деталями должна быть главным руководством к действию. На месте установленных кольев роется траншея, глубина которой не менее 60 см.

На низ укладывается подушка из песка и гравия. При этом высота ленточного фундамента и здания в целом будет решающей в показателях толщины слоя этой подушки.

При этом вся укладка должна быть замкнутой и без разрывов.

Следующим этапом становится сборка опалубки из обрезных досок. Обязательно нужно устанавливать распорки и будущие отдушины из труб. Вся полученная конструкция заливается бетоном, чтобы над поверхностью оставалось 30 см. Это необходимо для будущего цоколя здания.

Кстати, вот основные моменты, которые учитываются, когда выполняется разметка ленточного фундамента своими руками.

  1. Выполняя разметку, необходимо особое внимание уделить прямым углам между несущими и внутренними стенами. Для этого можно использовать замер диагоналей (они должны быть равными).
  1. В случае невозможности замера диагоналей пользуются известной формулой расчета прямоугольного треугольника. Необходимо одну из сторон разделить на 3 части, вторую на 4. Полученное расстояние должно быть равно 1 из частей третьей стены.
  1. Важно правильно выставить горизонт. Все вбитые по углам колышки выравниваются по самому высокому. Разница в высоте не должна превышать 4 см.
  1. Если необходимо сделать такую конструкцию более прочной, в ней размещают арматуру, как элемент дополнительной жесткости всего строения.

Как рассчитать фундамент ленточный – это вопрос, который может решить каждый. Достаточно ознакомиться со всеми моментами строительства, составить план, схему и чертеж будущего строения, и проблем с самостоятельным выполнением работ не возникнет.

Источник: http://stroidomsait.ru/kak-sdelat-raschet-lentochnogo-fundamenta.html

Как правильно рассчитать фундамент ленточный

Чтобы реализовать своими руками проект коттеджа, обеспечив высокий эксплуатационный ресурс, необходимо рассчитать ленточный фундамент.

Основными параметрами вычислений являются размеры ленты, диаметр, количество, расположение арматуры внутри нее.

Благодаря современным технологиям, отметка промерзания практически не влияет на расчеты, однако необходимо учесть геологию в пятне застройки, рельеф, сборные нагрузки, уровень УГВ.

Пошаговый расчет ленточного фундамента

Силы пучения для любого погруженного в грунт фундамента компенсируют несколькими способами:

  • дренаж по периметру
  • замена пучинистого грунта нерудным материалом
  • утепление отмостки/подошвы ленты
  • засыпка пазух инертным материалом

При соблюдении всех этих условий МЗЛФ достаточно рассчитать по несущей способности.

Глубина залегания

Остальные параметры назначаются, исходя из эксплуатационных условий, геологии в пятне застройки. Например, глубина залегания выбирается в зависимости от факторов:

  • расчетное сопротивление грунта – желательно опирать здание на пласты с нормальной несущей способностью
  • уровень УГВ – в идеале должен быть хотя бы на 1 м ниже подошвы МЗЛФ

Чаще всего для тяжелых коттеджей (кирпич, шлакоблок, пенобетон) ленточный фундамент заглубляют на 40 – 70 см. Для легких построек располагают на поверхности, заменив пахотный слой (40 – 60 см) щебенчатой, песчаной подушкой.

Необходимо учесть, что для монолитых конструкций, заливаемых в опалубку, необходима подбетонка. Стяжка из тощего бетона всегда изготавливается вдвое шире ленты, что позволяет повысить площадь опирания. Ленточный фундамент глубокого заложения по умолчанию опирается на несущий пласт.

Читайте также:  На какой грунт лучше ставить фундамент бани - песок или глина

Высота ленты

Если в проект заложен малозаглубленный ленточный фундамент, высота над отмоской назначается с учетом факторов:

  • пол по грунту – высота максимум 4 ширины ленты
  • глубина заложения – цокольная часть не может быть выше, чем подземная
  • перекрытие по балкам – в этом варианте получается подполье, в котором необходимы продухи вентиляции, располагающиеся минимум в 30 см т отмостки, чтобы их не переметало снежными сугробами зимой

При соблюдении всех этих условий эксплуатация будет намного комфортнее, ресурс силовых конструкций выше.

Ширина ленты

Существует конструкционное ограничение минимальной ширины МЗЛФ – 25 см для садовых домиков, 30 см для жилищ. Для обеспечения несущей способности можно дополнительно рассчитать конструкцию по расчетному сопротивлению грунта в зависимости от сборных нагрузок:

  • первый показатель берется из таблиц СП 22.13330 (для перестраховки лучше взять минимальное значение 0,8 кг/см2 для пылеватых водонасыщенных песков)
  • второй рассчитывается самостоятельно (ветровая/снеговая нагрузка + вес мебели + масса конструкций)

Все данные по нагрузкам так же имеются в таблицах СП (например, нагрузки от квадратного метра перекрытий, стен, ветра, снега). После чего, станется разделить сборную нагрузку вначале на длину фундамента, затем на расчетное сопротивление грунта. В 90% случаев результат обеспечивает 2 – 3 кратный запас несущей способности для легких построек, тяжелых кирпичных коттеджей.

Например, ленточный фундамент 9 х 8 м для одноэтажного газобетонного коттеджа на суглинке дает результат 19,1 см, что гораздо меньше разрешенных 30 см, которые предписывают нормы СП.

Расчет арматуры

Перед укладкой бетона внутрь опалубки необходимо установить арматурные каркасы. Для этого необходимо рассчитать сечение прутков, хомутов, общее количество арматуры, определиться с толщиной защитного слоя бетона. Согласно СП63.13330 (ж/б конструкции), минимальный коэффициент армирования в поперечном сечении ленты должен быть не меньше 0,1%.

Практика показывает, что в этом случае обеспечивается многократный прочностной запас конструкций на усилия растяжения, для компенсации которых и используется арматура внутри бетона. С нагрузками сжатия этот материал легко справляется без посторонней помощи.

Проще всего понять принцип вычислений на конкретном примере:

  • высота фундамента 0,7 м (из них 0,4 м под землей), ширина 0,6 м (достаточно для кладки в 1,5 кирпича)
  • в этом случае сечение ленты составит 700 х 600 мм = 420 000 мм2
  • при минимальном проценте армирования обще сечение стержней будет равно 420 000/100 х 0,1 = 420 мм2
  • дальше потребуется таблица сечений прутков разного диаметра из СП 52-101 (колонки 4 стержня либо 6 стержней)
  • при этом следует учесть защитный слой по бокам (4 – 5 см), минимально допустимое расстояние между соседними стержнями 4 см из этого же СП
  • поэтому 6 стержней не умещаются в 60 см ленту без нарушений требований, так как 10 мм уходит на защитный слой, сама арматура так же имеет толщину
  • таким образом, остается вариант из 4 прутков (2 сверху + 2 снизу), что позволяет использовать 12 мм стержни периодического сечения А400 («рифленка»)

При ширине ленты от 70 см становится возможным использовать в каждом поясе по три прутка, но уже меньшего диаметра. Если высота ленты значительно больше, потребуется конструкционная арматура, решающая задачи:

  • сохранение минимального процента армирования
  • обеспечение пространственной жесткости силового каркаса

Ее укладывают в среднем слое аналогично основным рабочим поясам. По нормативам СП 52-101 минимальный диаметр поперечной арматуры (хомуты, анкеры, перемычки) составляет 6 мм. В этом случае применяются гладкие прутки А240. Если высота МЗЛФ превышает 0,9 м, диаметр арматуры хомутов увеличивается до 8 мм.

Подсчитать общее количество можно с учетом нахлеста, изгиба в местах сопряжений (углы, Т-образные примыкания), общей длины ленты. Длина хомутов равна периметру каркаса с учетом защитных слоев со всех сторон. После чего метры нужно перевести в килограммы, хотя это не обязательно. На каждом стройрынке имеются эти таблицы перевода металлопроката.

После изучения данного руководства у индивидуального застройщика не должно остаться пробелов по самостоятельному вычислению основных характеристик ленточного фундамента. Это позволит обеспечить достойный эксплуатационный ресурс, снизить ремонтные расходы.

Источник: http://fundamentdomov.ru/kak-pravilno-rasschitat-fundament-lentochnyj/

Практический пример расчета ленточного фундамента

Расчет фундамента — ответственный этап подготовки к строительству. Выполнить его нужно для того, чтобы понять какие размеры сечения нужны, сколько необходимо арматуры и какого диаметра. Перед тем как правильно рассчитать опорную часть здания, потребуется собрать исходные данные. Именно от их точности будет зависеть грамотность вычислений.

Что нужно сделать

Чаще всего при частном строительстве используют ленточный фундамент. Такой тип позволяет сделать в доме подвал, но в некоторых случаях он может быть экономически невыгодным.

Чтобы составить смету на выполнение работ (или примерно прикинуть, сколько потребуется вложений), нужно выполнить расчет арматуры для ленточного фундамента, также вычислить объем бетона и его геометрические размеры.

Чаще всего в частном строительстве закладывают ленточный фундамент

Методика расчета предполагает вычисление трех величин. Расчет ленточного фундамента в результате должен дать такие сведения о конструкции:

  • глубина заложения подошвы;
  • ширина основания;
  • ширина по всей высоте.

Расчет фундамента для дома из кирпича или других материалов обязательно начинают с определения глубины заложения. Она зависит от пучинистости грунта, уровня грунтовых вод и климата.

Если неправильно высчитать эту характеристику, здание может разрушиться под действием сил морозного пучения.

Лента будет одновременно подвергаться воздействию влаги и холода, что приведет к неравномерным деформациям и трещинам.

Ширина основания должна быть достаточной для того, чтобы равномерно передать массу здания на грунт. Чем меньше прочность почвы, тем шире потребуется подошва. За счет большой площади удается распределить нагрузку от ленточного фундамента для дома на основание так, что на каждый его участок приходится не больше допустимой величины.

Фундамент должен быть заложен ниже уровня промерзания грунта

Ширина ленты по всей высоте обычно принимается конструктивно. Она должна быть чуть больше наружных стен. При этом учитывают способ изготовления ленты.

Для монолитного фундамента может быть достаточно ширины сечения 200—300 мм, в то время как сборный рекомендуют делать не менее 400—600 мм. Также этот показатель зависит о глубины заложения.

Чем она больше, тем сильнее будут опрокидывающие воздействия (потребуются более мощные стены подвала).

Подготовительные работы

Перед тем как рассчитать фундамент для дома, проектировщику нужно выяснить геологические данные участка. Для крупных зданий выполняют специальные геологические изыскания. В частном строительстве допустимо провести исследования самостоятельно. При этом все характеристики назначаются по визуальному осмотру.

Чтобы правильно рассчитать фундамент, почву исследуют двумя способами:

  • отрывка шурфов, которые представляют собой глубокие ямы с размерами в плане 1х2 м (в среднем);
  • бурение скважин ручным буром.

В первом случае на тип грунта смотрят по стенкам шурфа. Во втором — проверяют почву на лопастях бура.

Для исследования почвы проводят осмотр стенок шурфа

Исследования проводят на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемое заложение ленты (которое назначили только по отметке промерзания). При проведении работ надо выяснить следующие характеристики:

  • тип грунта в уровне подошвы;
  • расположение уровня грунтовых вод (УГВ);
  • наличие на участке линз слабой почвы.

Чтобы точно понять УГВ, потребуется провести исследование в нескольких точках. Минимум одна из этих точек должна находиться в низине участка. Работа в засуху не дает точного результата, поскольку влага может уйти глубоко в землю.

Линзы слабого грунта найти бывает сложно. Для этого нужно делать шурфы или скважины очень часто. В большинстве ситуаций в этом нет необходимости. Если во время строительства обнаружится такая неприятность, ее засыпают щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью.

Источник: http://DomZastroika.ru/foundation/raschet-fundamenta.html

Как рассчитать ленточный фундамент: пример расчета, материал

Когда расчет по несущей способности грунта сделан, а так же определена нагрузка дома, можно выполнить расчет ленточного фундамента, его объем и количество необходимого материала который пойдет на ленту несущей строительной конструкции.

Ленточные фундаменты активно используются при возведении небольших хозяйственных построек, частных жилых зданий и небольших административных корпусов. Фундаментная бетонная лента способна выдерживать значительные нагрузки, но это возможно только при наличии четкого и правильного расчета.

Существует классическая лента мелкозаглубленного типа, глубина заложения подошвы ленты может составлять до метра, такой вариант основания подходит для ровных площадок. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод.

Основные этапы расчета

Ленточное основание также часто возводят в комбинации со сваями, в результате получается свайно-ростверковый фундамент.

Но перед началом строительных работ нужно обязательно сделать расчет нагрузки на сваи со стороны будущего здания, чтобы они не перекосились или не деформировались.

Главный этап при возведении ленточного основания – это расчет нулевого уровня ленты для любого жилого дома, вплоть до бани.

Расчет ленточного фундамента состоит из нескольких основных этапов:

  1. Определение типа грунта для определения возможности использования винтовых свай и ленточного ростверка.
  2. Расчет массы будущего сооружения;
  3. Корректирование размеров фундамента под расчетные нагрузки с учетом типа почвы и глубины промерзания грунта.

Любой ленточный фундамент, независимо от конструкции и размеров, будет установлен на почве, особенности которой следует учесть перед началом всех расчетных работ.

Важность определения типа грунта

Таблица с указаниями выбора основания в зависимости от типа грунта

От показателей несущей способности грунта будет зависеть на какую глубину нужно погружать сваи и выкапывать траншею для опалубки и заливки ленты, учитывается расчетная глубина основания. Анализ структуры грунта можно сделать тремя способами:

  1. Выкопать в разных местах размеченной территории под будущее здание или баню вертикальные углубления, и проанализировать структуру грунта.
  2. Взять на анализ керн грунта на различной глубине способом глубокого бурения;
  3. Обратиться в геологическую службу, а она предоставит приблизительную карту грунтов на данной территории с указанием уровня залегания грунтовых вод.

Большинство срезов покажет, что грунт на различной глубине не однороден. Сначала идет слой рыхлой плодородной почвы, которую необходимо полностью снять.

Затем возможен суглинок или песок, на таком грунте строить фундамент лучше сразу на сваях.

Возможен вариант каменистой почвы (содержащих в профиле значительное количество каменистых отдельностей более 5% от массы), которая идеальна для мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Любой песчаный или глинистый сухой грунт, независимо от структуры, имеет несущую способность от 2 кг/см 2. Это исходная величина для первичного расчета будущей конструкции фундамента, а также глубины его залегания.

Большинство бань и небольших деревенских дач строятся из древесины или кирпича. Грунт массу легкого здания хорошо выдерживает, и будет достаточно рассчитать необходимое количество строительных материалов.

Но можно себя и подстраховать, увеличив ширину подошвы.

Если приходится увеличивать ширину подошвы фундамента, нужно обязательно повторно рассчитать необходимое количество строительных материалов, а также толщину свай для бани, например, если используется свайно-ростверковое основание.

Источник: https://FundamentClub.ru/raschet/lentochnogo-fundamenta.html

Ссылка на основную публикацию