Фундамент плита: технология строительства и советы

Надежный фундамент плита и технология строительства: особенности и этапы

Стремительный всплеск индивидуального строительства вызвал дефицит участков с благоприятными почвами. Все больше под застройку используются районы с неудовлетворительными гидрогеологическими критериями. В таких условиях свою эффективность и стабильность доказала технология возведения цельной платформы, которая вполне доступна для самостоятельной реализации.

Поведение плиты монолитного фундамента под частный дом в определенных условиях

Чуть ли не единственным способом гарантировать устойчивость постройки на пучинистых и водонасыщенных грунтах, считается организация плавающего плитного основания. Суть этой идеи заключается в том, что почва обладает сравнительно равномерной плотностью, хотя и довольно малой.

По этой причине обычно пренебрегают вероятностью сосредоточения нагрузок.

Однако фундамент плита и технология строительства учитывает еще один факт. Хотя грунт под основанием и оказывает по всей площади равномерное противодействие, но нагрузки от стен сосредоточены по периметру.

По этой причине при расчете нужно обеспечить прочность монолита на прогиб.

При грамотном подсчете для монолитной конструкции закладывают не только запас надежности около 20-30%, но и учитывают все непредвиденные ситуации и нагрузки:

  • Постоянные – масса строительной конструкции и плиты, вес оборудования и эксплуатационная нагрузка здания.
  • Временные – силы морозного пучения почвы, масса стройматериалов, которые складируются внутри помещений до окончания строительства.
  • Особенные – сейсмические напряжения, а также высокая вероятность возникновения перегрузок по причине изменения структуры почвы.

Способы увеличения устойчивости основания

Монолитная плита фундамента под частный дом – это вид мелкозаглубленного основания. А значит, фактическая устойчивость ограничена опорными свойствами почвы, расположенной на глубине подготовительного слоя. Основными методами, позволяющими повысить уровень стабильности основания, являются увеличение его толщины и количества армирующих элементов.

Если нагрузка превышает допустимые нормы, то никакие манипуляции с усилением монолита не помогут – постройка будет проседать, пока не упрется в более плотный слой грунта. Предугадать, сколько будет плавать основание и как оно поведет себя, невозможно. Более того, не стоит ожидать равномерность усадки – наверняка процессы повлекут образование крена.

Общие рекомендации

Вне зависимости от площади плита не может быть тоньше, чем 200 мм. Это минимальный размер, обеспечивающий верхний и нижний слои бетона с оптимальным расположением каркаса армирования. Для строительства одноэтажного коттеджа из легких блоков или каркасной постройки прочности такого основания вполне достаточно.

Для двухэтажных домостроений толщина основы должна быть в пределах 220-240 мм, при этом сечение арматуры увеличивают. Если планируется наличие цокольного этажа, то цифры увеличиваются до 300 мм. Есть возможность повысить жесткость плитной конструкции без наращивания толщины, а за счет дополнительных ребер жесткости под несущими стенами.

Монолитный фундамент плита для загородного жилья и технология его строительства: основные этапы

Такая система ничем не уступает по надежности ленточному или свайному основанию для здания. Однако строительные организации требуют за его исполнение третью часть цены самого строения. В действительности затраты по этой части строительства не столь и велики. Поэтому многие предпочитают сделать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Обычно для плиты монолитного фундамента под частный дом выполняется снятие плодородного слоя грунта. Плавающее основание может не проявлять признаков усадки, располагаясь даже на рыхлой почве, но для этого нужна качественная подготовка.

Подготовительные мероприятия должны обязательно включать трамбование, что практически невыполнимо на пластичных и вязких видах грунтов. Заглубление здесь решает не только этот вопрос, но и устраняет теплопотери. К тому же бетонное основание можно устроить на любой глубине, что позволяет планировать цокольный этаж.

Технологические размеры необходимого котлована и подушки должны превышать формат основания на 80-100 см с каждой стороны для обустройства отмостки и ливневой канализации. После того, как снятый грунт вывезен, процесс проходит по следующим пунктам:

  • Подчистить вручную дно и стенки котлована, чтобы добиться правильной геометрии.
  • Утрамбовать площадку и укрыть ее геотекстилем с плотностью более 200 г/м², что предотвращает продавливание песка в грунт.
  • Насыпать слой речного песка равный толщине плитного основания. Песок насыпается послойно по 6-7 см с тщательной трамбовкой каждого пласта. Каждый слой должен выравниваться правилом по маякам, выставленным по уровню.
  • Передовая технология планирования и строительства плиты фундамента рекомендует поверх песка уложить еще одну прослойку геотекстиля и насыпать слой гранитного гравия до 15 см. В идеале гравийная подсыпка выполняется в два пласта: нижний – фракцией 20-25 мм, а верхний – 5-20 мм.

Монолитное основание допускается устраивать только на ровных участках с уклоном не более 2:100. В остальных случаях прибегают к террасированию.

Гравийный слой можно заменить на подбетонку марки М100 или М150. Она будет распределять нагрузку по подушке и обеспечит ровную площадку для организации основного фундамента. Все пласты должны быть утрамбованы до такой степени, чтобы на поверхности песка не было видно следов от обуви, а на гравии – от строительного оборудования.

Установка опалубки

Небольшая высота основания облегчает задачу – в основном бывает достаточно одного ряда палуб по периметру. Делают их из листов OSB на каркасе из бруса 60ч60. Ни в коем случае в качестве опалубки нельзя использовать стенки котлована.

Из-за малой высоты бетонной конструкции стенки формы не испытывают большого давления, но по причине большой массы бетона испытывают гидроудары существенной силы.

Поэтому и верхняя, и нижняя плоскость опалубки требуют надежной фиксации. Осуществляется это методом установки деревянных брусков на внешней стороне формы через каждые 100 см.

К ним крепятся деревянные распорки: одна горизонтально для опоры нижней линии палубы и одна наклонная для верхнего пояса.

Организация гидро- и теплоизоляции

В большинстве случаев плита бетонного фундамента под частный дом расположена в промерзающем секторе почвы, поэтому гидроизоляционные мероприятия обязательны. Степень функциональности гидробарьера зависит от уровня грунтовых вод:

  1. На участках, где УГВ находится на низком уровне, достаточно применить пленочный гидроизолятор или рубероид с перехлестом полотен на 100 мм и последующей пропайкой.
  2. В случае, когда УГВ находится на уровне подготовительного слоя, то не обойтись без гидроизолирующей мембраны с обработкой перехлестов специальными материалами.

Барьер укладывают с напуском на боковые стенки опалубки. По углам материал аккуратно подрезают, чтобы не нарушить геометрию формы.

В определенных случаях есть смысл отказаться от дорогих мембран и организовать дренирование, что искусственно снизит показатели уровня грунтовых вод. Выполняют эту операцию перед песчано-гравийной подготовкой:

  • Вырыть по периметру котлована траншею глубиной 250-350 мм и выстелить ее геотекстилем.
  • Насыпать слой крупного щебня и уложить дренажные трубы с учетом уклонов к колодцам.
  • Сделать подсыпку щебнем сверху трубы и завернуть края геотекстиля внутрь.
  • Засыпать траншею песком и утрамбовать.

Если постройка зимой будет отапливаться, то утепление основания необязательно. В других случаях технология строительства монолитной плиты фундамента включает укладку пенополистирольных листов ПСБ-С 25 на слой подготовки. Гидроизоляция всегда должна находиться под теплоизоляцией.

Системы армирования

Для плитного основания традиционно используются два ряда сетки, составленной из арматуры АIII сечением 12-16 мм. Размеры ячеек формируются в диапазоне 20-15 мм. Толщина прутьев берется таким образом, чтобы в поперечном разрезе плиты содержание стали было не менее 0,2%. Технологические нюансы армирования заключаются в следующем:

  • Монтаж металлических сеток начинают с установки дистанционных фиксаторов арматуры. При этом толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 50 мм, а пробки ставят с шагом 200-250 мм.
  • На фиксаторы укладывают продольные прутья, затем на них – поперечные.
  • Узлы пересечения арматуры связывают проволокой, а к каждому третьему крепят вертикальный прут для фиксации верхнего ряда сетки.
  • К пруткам нужно приварить продольные прутья 3-го ряда, на них укладывают поперечную арматуру и привязывают ее.
  • Наращивают длину прутьев методом перехлеста на длину не менее пятидесяти диаметров.

Если проект предусматривает ребра жесткости снизу основания, то в слое подготовки формируют траншеи, которые укрепляют опалубкой. Выступы нужно армировать закладными П-образной формы, которые связываются с армирующей сеткой основания. При установке ребер нельзя забывать о защитном слое бетона 50 мм.

Этап бетонирования

Для заливки плиты фундамента под коттедж или частный дом используют бетон с классом прочности не ниже В25. Смотря по ситуации, возможно применение пластификаторов воздухововлекающего действия. Если смесь приготавливается самостоятельно, то есть смысл в употреблении замедлителей схватывания, которые избавят от холодных швов.

Начинают заливать бетон от какого-либо одного внешнего угла. Одновременно производится уплотнение раствора глубинным вибратором. Верхний слой равняется при помощи длинной рейки после заполнения участка, ограниченного опалубкой с трех сторон.

При жаркой погоде первые шесть дней после заливки основание нужно поддерживать во влажном состоянии или прикрыть пленкой. Для качественного пола через 20 дней плиту шлифуют.

Источник: https://stroimass.com/plita-fundamenta-pod-chastnyj-dom.html

фундамент плита и технология ее строительства

Монолитный фундамент – универсальный и выгодный способ заложить основание под любую постройку, возводя ее на любом типе грунта. Простота его схемы и исполнения компенсирует большой объем и высокую стоимость материалов, а надежность и долгий срок службы оправдают затраченные на его сооружение средства.

Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.

Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения.

Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.

Поскольку такой фундамент имеет возможности подвижки вместе с грунтом, то его еще называют «плавающим»

Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь.

Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты.

Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.

На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:

  • ленточный;
  • на сваях;
  • сплошной плитный;
  • столбчатый.

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

  • низкое давление платформы на землю;
  • способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
  • надежность и прочность;
  • долгий срок службы (более 100 лет);
  • стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
  • легкость и простота укладки;
  • возможность построить здание на подвижном грунте;
  • фундамент не подвержен локальной деформации;
  • обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

  • необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
  • высокую стоимость и затратность;
  • необходимость тщательной подготовки площади для работы;
  • после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.
Читайте также:  Устройство опалубки фундамента из досок своими руками

Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику

Строим железобетонный монолит

Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.

Подготовка и разметка

На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.

Рытье котлована и укладка подушки

Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора.

Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную.

Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.

Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.

Монтаж опалубки

Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.

Заливка стяжки

Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку.

После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.

Армирование

Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.

Заливка фундамента

Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.

Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий

После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.

Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.

Секреты для начинающего строителя

  • избежать скопления воды под фундаментом поможет дренажная система: траншеи с пологими стенками роют на дне ямы до укладки подушки, устанавливая в них канализационные трубы с прорезанными отверстиями;
  • доски опалубки можно хорошо намочить, чтобы поверхность бетона была ровной;
  • в целях экономии можно использовать бетонную смесь марки М-200;
  • заранее предусмотрите места выхода коммуникаций в бетонном основании дома.

Стоимость заливки своими руками

Средняя строительная компания просит около 7000 рублей за один квадратный метр готового фундамента. В эту стоимость входит составление схемы, расчистка территории, рытье ямы, подготовка подушки, армирование и заливка.

Дополнительно домовладелец заплатит за строительные материалы. При выполнении работ своими руками расходы придутся только на стоимость строительных материалов.

Технология строительства фундамента монолитная плита рассказана на примере конкретного объекта в этом видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/plitnye/texnologiya-fundament-plity.html

Плитный фундамент

Плитный фундамент – это ресурсоемкий, но надежный способ организации долговечной основы для строения. Кроме того, это самый простой способ устройства фундамента для загородного дома.

Он представляет собой сплошную железобетонную плиту на песчано-гравийной подушке. Различают плитные фундаменты по различной степени погружения в грунт, но существуют и комплексные плитно-свайные и плитно-ленточные варианты, значительно увеличивающие жесткость конструкции.

Возможно создание плитного фундамента из отдельных, например, дорожных, плит. Однако такой вариант, кроме расходов на плиты и их укладку в котлован с помощью крана, все равно потребует выравнивающей цементной стяжкой по поверхности.

Поэтому, лучший вариант строительства плитного фундамента – это создание однородной армированной плиты, по всему периметру планируемого строения.

Плитный вариант фундамента применяется при мелкозаглубленном (до 50 см.) и глубокозаглубленном (больше глубины промерзания грунта) обустройстве фундамента. В последнем варианте он может размещаться на любой глубине и автоматически становится основанием пола цокольного этажа.

От ленточных или свайных типов фундамента плитный фундамент отличает наличие армирования по всей плоскости плиты, что позволяет избежать внутренней деформации, трещин и разломов.

В скандинавских странах, например, плитный фундамент довольно распространен, особенно в частном строительстве, так как имеет неоспоримые преимущества, по сравнению с другим типами фундаментов, в условиях севера.

Местные строители отмечают, если строение отапливается и фундамент отлично теплоизолирован, то плитная конструкция по долговечности, выигрывает даже у свайной.

Срок службы фундамента плитного типа

О истории и сроках службы фундамента данного типа можно сказать следующее: египетские пирамиды до сих пор прочно стоят на монолитной плите. Другими словами, плита в основании здания, при правильной организации конструкции, превосходит многие иные варианты фундамента по долговечности.

Однако, не существует универсальных решений и на продолжительность службы плитного фундамента может повлиять ряд факторов. Если здание простое, а состояние грунта на стройплощадке требует плитной конструкции фундамента, то беспокоиться не о чем.

А вот в случае с большим и сложным строением, понадобятся внимательные и грамотные расчеты нагрузок (обычно строители не применяют плитный фундамент на наклонных участках и при использовании тяжелых сооружений с этажностью более трех этажей).

Именно тот факт, что плитные фундаменты применяются на проблемных грунтах, на срок службы могут сильно повлиять даже незначительные недочеты в конструкции. В процессе планирования реализации в индивидуальном проекте такого фундамента, необходимо учесть все детали и тонкости сезонного “поведения” грунта на стройплощадке.

Правильная конструкция, полностью соответствующая обстоятельствам, может быть дорогой, но при профессиональном и качественном подходе, будет служить верой и правдой долгие десятилетия.

Применение плитных фундаментов

Плитные фундаменты известны своими способностями сопротивляться движению грунта и даже компенсировать его вертикальные и горизонтальные перемещения. Поэтому такой фундамент часто используется в случаях насыпного, пучинистого, круглогодично промерзшего или подвижного грунта, а так же при неравномерности сжимаемости грунтов.

На основе плитного фундамента можно организовать отличную защиту от высокого уровня напорных грунтовых или талых вод, однако это потребует дополнительного дренажа, гидроизоляции, а так же внимательной организации канализации, водопровода и других коммуникаций.

В целом применение плитного фундамента целесообразно для строительства простых по планировке и небольших каменных, либо каркасных сооружений. Если планировка здания сложная, то плиту, после возведения, разрезают на части по деформационным швам.

В результате под каждой частью строения оказывается своя цельная часть плиты, что снизит нагрузку при движении грунта, однако даже в этом случае все составляющие плиты будут работать как единая плита (эту работу однозначно должны проводить профессионалы).

С затратной точки зрения малозаглубленные плитные фундаменты экономически довольно выгодны, поскольку позволяют экономить, как на материалах, так и на трудозатратах. Они возводятся быстро и имеют очень простую конструкцию, однако если здание не будет отапливаться, то малозаглубленный фундамент необходимо качественно теплоизолировать.

Типы и особенности плитного фундамента

Самый распространенный вид плитного фундамента, как и самый простой – это монолитный. Он представляет собой сплошную железобетонную плиту 20 – 25 см. на песчано-гравийной подушке, располагаемую под всем строением.

Для придания необходимой жесткости плита может заливаться с созданием ребер жесткости, располагаемых в перекрестных направлениях. Ребра жесткости могут располагаться как с нижней, так и с верхней стороны плиты.

В зависимости от целей конструкции железобетонный монолит может быть не только сплошным, но и решетчатым. Так же плитный фундамент может быть сборным. В таком случае конструкция собирается из плит, с обязательной бетонной стяжкой для выравнивания поверхности.

Плитный фундамент сборного типа может также собираться из железобетонных балок, путем перекрестного наложения элементов, с обязательной заделкой стыков.

Для обеспечения большей жесткости плиты, в отдельных случаях, а так же для возведения многоэтажных зданий применяют комбинированные типы фундаментов.

В коттеджном строительстве, больше распространен комбинированный ленточно-плитный фундамент, который является особенно жесткой и надежной конструкцией, объединяя в себе лучшее от двух наиболее популярных типов оснований.

Комбинированный свайно-плитный фундамент, для коттеджей – это, в большинстве случаев, непозволительная роскошь, исходя из перерасхода стройматериалов. Как правило, свайно-плитная комбинация, значительно увеличивающая жесткость плитного фундамента, используется при строительстве многоэтажных домов.

Плавающий плитный фундамент – это монолитная сплошная армированная плита, залитая по всему периметру здания на песчано-гавийной подушке и лежащая либо практически на поверхности, либо с незначительным заглублением в грунт.

«Плавающая» конструкция применима для пушистых, насыпных и пучинистых грунтов, поскольку она способна подниматься и опускаться вместе с движущимся основанием.

Такой вариант фундамента, как правило применяется при возведении небольших строений, например, бань или хозяйственных построек.

Используемые материалы

В конструкции плитного фундамента применяются следующие материалы: бетон высокого качества, арматура, различные гидроизоляционные материалы и утеплители.

Бетон выбирается высокой прочности (марки М300 и выше), обязательно учитывается водонепроницаемость (W8 и более) и высокая морозоустойчивость (не менее F200), так же немаловажен коэффициент подвижности материала П-3. В случае с близким залеганием грунтовой воды, отлично подошел бы сульфатостойкий бетон, но это большая редкость.

Арматура применяется диаметром 12-16 мм и может быть любой марки, соединяется в решетку она с помощью проволоки. Если же, планируется сваривать прутки арматуры между собой, то марка арматуры должна быть пригодной для сваривания (а500с, а240с).

В качестве гидроизоляции, чаще всего используют битумно-полимерные материалы, однако допустимо и использование рулонного полиэтилена. Для утепления, о котором рекомендуется обязательно позаботиться в незаглубленных и малозаглубленных типах фундамента, используются различные синтетические теплоизоляционные материалы.

Лучшим из них можно считать экструдированный пенополистирол, поскольку этот утеплитель очень прочен и особенно долговечен. Утеплению особенно стоит уделить внимание, если при глубоком заложении, плита фундамента выполняет одновременно и роль пола цокольного этажа.

Технология сооружения плитного фундамента

Рекомендуется заглубление плитного фундамента, как минимум на метровую глубину, а если здание не отапливается, то стоит либо утеплить его, либо заглубить на глубину промерзания грунта.

Сначала роют котлован, размеры которого должны быть немного больше плиты, поскольку нужно оставить место для проведения гидроизоляционных и утеплительных работ. Выравнивание грунта нужно произвести тщательно и вручную, поскольку поверхность грунтовой основы обязательно должна быть ровной.

Затем прокладывается слой геотекстиля. Это важное условие, которое не позволит песчано-гравийной подушке разойтись в грунт. Слой песка и слой гравия, аккуратно выравнивают с применением нивелира, обязательно с тщательной трамбовкой песчано-гравийной подушки, слоями по 10см.

На этом этапе можно проложить необходимые коммуникации (вода, канализация и прочее), если они будут пролегать под фундаментом.  После этого, на «подушку» может быть уложен тонкий выравнивающий слой песчано – бетонной подготовки (до 10 см.).

Далее идет гидроизоляционный слой из виниловой пленки или рубероида, причем двойной слой приветствуется.

Читайте также:  Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Гидроизоляцию нужно вывести (выпустить) за пределы плиты и при глубоком заглублении объединить с гидроизоляцией стен цокольного этажа. Следом за гидроизоляцией стоит положить слой пенополистирола, для теплоизоляции, поверх которого, может быть дополнительно применен слой защитной виниловой пленки.  Подготовка подушки плитного фундамента закончена и можно начинать конструкцию самой плиты.

Этот процесс начинается с увязки или сваривания армирующей сетки из прутков арматуры. Не рекомендуется размещать арматуру слишком близко к поверхности плиты. Как только армирующая сетка закончена, строят опалубку и обязательно укрепляют ее, поскольку давление бетона будет высоким. В полученную форму заливается бетон, который тщательно распределяется и утрамбовывается виброинструментом.

Поверхность бетонной плиты, разглаживают и выравнивают, после чего накрывают пленкой, для предотвращения слишком быстрого высыхания. Готовая плита отстаивается три-четыре недели, с поливом ежедневно, в течении первых семи дней. Когда плита готова, можно завернуть, выпущенную гидроизоляцию, и припаять ее к краям плиты.

Все, монолитный плитный фундамент готов и можно переходить к другим работам.

Плитные фундаменты очень надежны и долговечны, а их эффективность в условиях сложных грунтов, неоднократно доказана на практике.

Песчаные, слабые, пучинистые, насыпные, рыхлые, неоднородные и другие «проблемные» грунты на строительной площадке, могут сориентировать вас на использование именно этого типа фундамента.

При правильном планировании и четком соблюдении технологии недостатков у плитного фундамента не так уж и много. Если вы возводите простое здание, например, гараж, баню, мастерскую или любую легкую хозяйственную постройку, то плитный фундамент – отличное решение.

Но если ваше здание – жилое, и имеет приличную планировку или этажность, то для использования монолитной плиты в основании дома потребуются серьезные строительные расчеты. Очень важно, чтобы проектировщик обладал соответствующим образованием и были проведены необходимые исследования грунта.

Источник: http://nuvse.com/fundament/plitnyi-fundament

Фундамент плита: технология строительства своими руками

Плитный фундамент – это отличная альтернатива ленточному.

Каждый более-менее сведущий в строительном деле подтвердит, что если плиту не заглублять на большое расстояние от поверхности, то ее возведение обойдется на порядок дешевле ленточного, а фундамент плита технология строительства которой была четко соблюдена, по своим несущим показателям ни в чем не уступит ленточному и любому иному типу фундаментов.

Технология возведения монолитной плиты

Весь процесс возведения монолитной плиты не столь сложен, как кажется, и при незначительном заглублении, скажем, до 50 см (наиболее часто практикуемое заглубление), все можно сделать своими руками, кроме приготовления бетонной смеси.

Для того, чтобы монолит был реально монолитом, а не слепленным из кусков «творением», его придется заливать единовременно, а вручную столько кубов бетона по-быстрому будет не замесить. Поэтому здесь придется воспользоваться покупным бетоном.

Итак, какова же должна быть технология плитного фундамента, чтобы получившаяся плита служила своим хозяевам верой и правдой на протяжении долгих лет?

Строение плитного фундамента

Для того, чтобы лучше вникнуть в суть технологии, вначале следует поближе ознакомиться с тем, как устроен пирог плитного фундамента (или как его еще часто «обзывают» строители – «сэндвич»). Вот его схема:

  1. Постелью для всей конструкции является тщательно выровненное дно и края котлована.
  2. Нижним слоем служит тщательно утрамбованная песчаная

    подушка, призванная сгладить влияние на фундаментальную плиту вспучивающего фактора грунта. Она смягчит перепады и изгибы грунтовой постели вследствие сезонных промерзаний и оттаиваний, а также послужит своеобразным вспомогательным дренажем, предотвращающим затопление основания будущей плиты грунтовыми водами за счет своих впитывающих способностей.

  3. Далее идет слой геотекстиля, удерживающий песочную подушку от вымывания, и не дающий песку смешиваться с идущим поверх него слоем щебня или гравия.
  4. Слой гравия, идущий поверх песочного слоя, служит основным дренажным слоем и призван вымывать всю влагу из-под будущей монолитной плиты, на которой планируется возведение строения.
  5. Далее следует слой бетонной подготовки. Это узкий (как правило в 3 см) слой простого бетона любой марки, который служит для выравнивания нижних песочно-гравийных слоев с целью облегчения производства дальнейших строительных работ, заключающихся в гидроизоляции, утеплении и последующем монтаже армированного каркаса. А для того, чтобы жидкий бетон подготовки не уходил в гравий, гравийную подушку покрывают слоем дешевого полиэтилена внахлест по краям.
  6. Гидроизоляция. Как правило, создается из двойного слоя рубероида.
  7. Утеплитель. Чаще всего, предпочтение отдается пенопласту, или, если быть точнее, экструдированому пенополистиролу.
  8. И далее уже идет сама железобетонная монолитная плита фундамента.

Впоследствии, после того как будут возведены стены, края фундамента можно оснастить железобетонной отмосткой.

Упрощенная альтернативная технология возведения и ее минусы

Альтернативная и упрощенная технология фундамент плиты выглядит следующим образом:

  • Постель из выровненного грунта котлована.
  • Песчано-гравийная смесь. Здесь песочная подушка и слой гравия составляют между собой единый и целостный слой. Песок с гравием перемешиваются из расчета 40% песка и 60% гравия. Эта песочно-гравийная смесь засыпается на дно котлована и трамбуется слоями по 10 см. По окончании тщательного уплотнения воздвигнутая подушка будет служить сразу и смягчителем пучинистости, и отличным дренажем.

Недостаток такого типа подушки «два в одном» очевиден. Заключается он в более коротком сроке ее существования. В отличие от основного варианта, здесь нет слоя геотекстиля, который удерживает песок на месте.

А потому, с течением времени, фракции песка вымоются, а оставшийся в одиночестве гравий просядет и уже не сможет в одиночку эффективно сглаживать фактор пучинистости.

Плюс ко всему от проседания подушки, скорее всего, прогнется и плита, из-за чего несущие стены, в лучшем случае, покроются сетью трещин, а в худшем – вовсе начнут разрушаться.

  • Гидроизоляция. Да, действительно, многие предпочитают в целях экономии средств и сил пропускать ярус бетонной подготовки, сразу переходя к гидроизоляции. Слой подготовки нужен в действительности лишь для удобства, а потому особого урона несущей способности, а также долговечности конструкции его отсутствие не нанесет.
  • Бетонная плита. Да, слой утеплителя умельцы чаще всего тоже пропускают, сразу приступая к монтажу арматурного каркаса. Многие не делают его из-за того, что поверх плиты предусмотрено стелить паркет или иной вид полового покрытия, под которым будет иметься свой слой утеплителя. Некоторые планируют монтировать в бетон массив труб теплого пола по принципу УШП.

Но мало кому из несведущих приходит в голову, что слой утеплителя, по идее, ложится не для того, чтобы ноги будущим владельцам согреть, а для того, чтобы защитить будущую бетонную плиту от сильного промерзания, поскольку морозы способны также разрушать бетон, как воздействие влаги.

Вот, в целом, весь упрощенный вариант, который, конечно же, прослужит своим хозяевам значительно меньше, чем тот, что возведен по правильной технологии.

Дренаж по периметру

Понятно, что плитный фундамент, технология возведения которого была нарушена или недоработана до конца, долго не прослужит. Одним из таких недоработок, зачастую, является дренажная система, возводимая по периметру будущей плиты.

Возведение по периметру дренажа также предусмотрено технологией. Очень жаль, что многие предпочитают с ним не заморачиваться, экономя на его возведении силы и средства.

На самом деле, в ближайшем будущем его отсутствие на общем состоянии фундамента никак не скажется.

Все проблемы начнутся через несколько десятков лет, когда края фундамента начнут разрушаться до такой степени, что стены строения начнут разъезжаться в стороны как лепестки у открывающегося цветка.

Общеизвестно, что самый злейший враг бетона – это влага. Представим себе ситуацию, что бетонная плита, находящаяся в земле, каждый год на доли миллиметра постепенно пропитывается влагой по краям. Нет, эти края еще не разрушены, но это только до зимы, поскольку слой пропитанного влагой бетона после промерзания с последующим оттаиванием по весне уже на все 100% распадется на составляющие.

Получается, что с течением времени плита будет незаметно приходить в упадок, летом впитывая влагу, а зимой подмерзая, пока края плиты не распадутся на столько, что не смогут больше выдерживать на себе стены строения.

Конечно, арматура будет некоторое время сдерживать верхний слой бетонной плиты, но, как говорится, на одной арматуре «в рай не въедешь», а потому через несколько десятков лет фундаменту потребуется капитальный ремонт, на который уйдет средств с усилиями раз в десять больше, чем было бы потрачено на изначальную прокладку дренажной системы по периметру, которая предотвратила бы воздействие влаги на плиту фундамента.

По технологии, лучше всего делать дренажную систему по краю песочной и гравийной подушек, чтобы влага с будущих отмосток стекала как раз по уровню заложенной в гравийный слой дренажной трубы, не попадая под здание. Правильно спроектированная возведенная своими руками дренажная система, предотвращающая попадание под строение из-за границ периметра влаги, в разы продлит срок службы монолитной плиты фундамента.

Гидроизоляция

По технологии гидроизоляция может быть разных типов. Сейчас выпускается огромное количество разного рода синтетических средств для гидроизоляции, но все они, как правило, ни чем не лучше проверенного временем рубероида.

Гидроизоляцию из его листов лучше всего делать в два слоя, с напуском по краям не менее 20 см и с тщательным пропаиванием их паяльной лампой.

Только в этом случае можно быть уверенным в том, что сквозь получившийся гидроизоляционный слой не будет просачиваться влага, и целостность песчаной и гравийной подушек не будет нарушена многие и многие десятки лет.

Арматура и вязка каркаса

Также технология строительства плитного фундамента обуславливает особенности и качество армированного каркаса. В частности, для его изготовления должна быть использована только рифленая арматура класса не ниже А3. Ширина сечения прута высчитывается исходя из шага прутьев в сетке каркаса (ширины клеток сетки).

Особо следует обратить внимание на следующее. Если длина фундаментной плиты будет превышать 3 метра, для вязки каркаса уже нельзя использовать арматуру ниже 12 мм сечением.

Технология вязки каркаса также предусматривает, чтобы его края в теле будущей бетонной плиты не были расположены дальше 4-5 см. от края. Для этого при вязке следует пользоваться самодельными или покупными подставками под прутья сетки, чтобы нижний ярус находился на нужном уровне от нижней плоскости плиты.

Также не рекомендуется допускать, чтобы верхняя сетка каркаса местами провисала. Для этого, при недостатке поддерживающих верхний ярус специальных хомутов «пауков», можно использовать избыточные боковые «П»-образные хомуты, или прочие распорки, сделанные из арматуры собственноручно.

Качество бетонной смеси

Отдельно нужно остановиться на качестве бетона. Опять же, в соответствии с технологией, бетонная смесь должна быть:

  • по прочностным характеристикам не ниже марки M300 (класса прочности B22,5);
  • по подвижности соответствовать стандарту П3;
  • по влагостойкости коэффициент не должен быть ниже W8;
  • по морозоустойчивости – не ниже F

В случае, если рядом залегает слой, несущий грунтовые воды, следует озаботиться тем, чтобы прибавить к основным требованиям параметры сульфостойкости.

Заливка правильно подобранного бетона

Зачастую, в порыве сэкономить средства, собственники доверяются сомнительным частным изготовителям, которые смешивают в своих автомиксерах некачественные смеси.

Читайте также:  Как проводится заливка плиты под фундамент своими руками

Бетонная фундаментная плита — это не та часть здания, на которой можно экономить.

А потому, чтобы здание не «разъехалось» в течение первого же десятилетия, лучше заказывать бетон у проверенных, зарекомендовавших себя временем, а также широкой известностью, фирм.

Заключение

Теперь можно отдохнуть. Успехов в строительстве!

Плитный фундамент, технология и особенности монтажа которого были рассмотрены в настоящем материале, вполне под силу возвести собственноручно.

При правильном соблюдении всех нормативов и последовательностей, даже у несведущего в строительных делах начинающего мастера получится превосходная железобетонная монолитная плита, которая на протяжении долгих десятилетий и даже сотен лет надежно будет служить не только построившему ее хозяину, но и его потомкам.

Источник: https://fundamenton.ru/plitnyj/tehnologiya-stroitelstva.html

Фундамент плита: какова технология строительства

Если возводится фундамент плита, технология строительства должна соблюдаться в любом случае, ведь от этого зависит надежность не только основы, но и всего дома.

Главная особенность подобных монолитных конструкций в том, что возводятся они непосредственно на строящемся объекте. Рассмотрим все этапы монтажа бетонного основания своими руками.

Подготовительные работы

Планируя устройство плитного фундамента для частного дома, вначале рассчитываются параметры будущей конструкции, при необходимости делается проект. Далее составляется список материальных ресурсов и предполагаемый набор инструментов, а также используемые машины.

Само сооружение состоит из следующих слоев:

Перед устройством песчаной подушки можно положить слой геотекстиля. Это позволит увеличить несущую способность основания и решить проблему с наличием «слабых» грунтов.

Следующая рекомендация – утеплитель. Он укладывается после щебеночного слоя. Такая теплоизоляция защищает сооружение от влияния агрессивной среды и продлевает срок службы системы.

Что касается основного перечня материалов, то необходимы:

  • арматура или металлические каркасы;
  • инертные вещества (щебень, песок);
  • обрезная доска, щиты или опалубка;
  • гидроизоляционный материал.

Укладывая фундамент – монолитная плита под дом – своими руками, очень часто цементный раствор приготавливают вручную. Здесь допускается, для увеличения прочностных характеристик, применять специальные добавки.

Из механизмов учитывается: грузовая машина и экскаватор. Понадобится миксер, виброплита, измерительные инструменты и другое. При малом объеме количество рабочих допускается до 5-6 человек.

Первоначально строительную площадку очищают от мусора, мелкого кустарника и выкорчевывают (при наличии) пни. Определяется положение фундамента и делается разметка границ конструкции. Ставятся по краям реперы (колышки) и соединяются между собой опознавательной лентой.

По заданным размерам (ширина, глубина) выкапывается котлован, дно которого зачищается и выравнивается вручную, а затем уплотняется с последовательной подсыпкой слоя песка или щебня.

Все работы, связанные с землей, производятся непосредственно перед тем, как будет выполняться устройство плитного фундамента для частного дома. Это позволяет предотвратить воздействие погодных условий, ввиду чего возможно осыпание грунта, т.е. потеря его несущей способности.

Качественно подготовленное основание под железобетонную плиту, имея крепкую структуру, позволит избежать преждевременных разрушений. Следует также учесть наличие коммуникаций в жилом доме: водопровода, канализации и инженерных связей.

Для этого делаются выпуски, которые закладываются в бетонное основание, тем самым позволяя без препятствий проложить кабельные сети или трубопроводы.

Монтаж конструкции

В состав дальнейшего процесса входят операции по изготовлению деталей и сборке блоков деревянных изделий и металла, приготовлению бетонной смеси. Работы выполняются непосредственно на строительной площадке.

По периметру будущей конструкции устанавливаются доски, толщиной не менее 2-3 см. Это позволяет придать определенные границы и форму возводимой плиты. Чтобы удерживать «опалубочные щиты», используются соединительные изделия и «поддерживающие» устройства.

Следующая стадия – армирование фундамента. Для этого применяются плоские каркасы, которые состоят из металлических продольных стержней диаметров не менее 12 мм. Между собой они связываются проволокой толщиной 6 мм или крепятся сваркой.

Следует учесть, что фундамент без арматуры не бывает. Этот материал является основой прочности устройства. После сборки металлические блоки укладывают на основание поверхности.

Далее производится заливка фундамента своими руками, которая выполняется послойно, с обязательным уплотнением и выравниванием. Для этого используется вибратор. Смесь готовится в построечных условиях или можно воспользоваться услугами специализированных предприятий.

Чтобы добиться высокой прочности и целостности, бетонирование нужно производить непрерывно, полностью выполнив намеченный объем. Пропорции бетона на фундамент просчитываются в зависимости от толщины конструкции.

Если возникает необходимость прервать технологический процесс, деформационные швы впоследствии обрабатываются специальными составами, ограждая основание от деформаций и влаги.

Для информации! Плита фундамент: технология монтажа обязательно включает в себя работы по уходу за бетоном.  Прежде всего, необходимо поддерживать оптимальную влажность и допустимые параметры температуры окружающей среды. Не допускается механическое воздействие на монолит и любое другое, способное привести к разрушению.

Монолит накрывается материалом (мешковина и т.п.), периодически поливается водой, чтобы поверхность всегда оставалась влажной. Если бетонные работы производятся при отрицательной температуре, здесь необходим прогрев смеси и последующее утепление.

Через полторы-две недели демонтируется опалубка. Для защиты фундамента от воздействия атмосферной среды предусматривается изоляция. Она устраивается по вертикальной и горизонтальной поверхности сооружения, из обмазочных и оклеечных материалов.

Один из доступных и недорогих – битум, которым обмазывают поверхность 2 раза, предварительно разведя и разогрев. Для оклейки чаще всего применяется рубероид.

Окончательным этапом считается засыпка пазух котлована грунтом и уплотнение поверхности вокруг фундамента. После этого можно приступать к кладке стен.

Каковы выводы

Каждый хозяин желает иметь прочное основание под свой дом. Преимуществ фундамент своими руками – монолитная плита – имеет много, перечислим некоторые:

  • простота возведения конструкции;
  • экономия использования специальной техники и инструментов;
  • малые сроки строительства;
  • возможность монтажа на сложных почвах.

Оправданной считается предлагаемая технология, когда предполагается плитный фундамент для каркасного дома. Опора прекрасно поддерживает конструкцию постройки и может прочно стоять, не меняя своего положения.

Для строительства подобного жилья на слабых грунтах, с наличием близкорасположенных грунтовых вод, монтаж плоского монолитного железобетонного основания считается выигрышным вариантом.

Выбирая плитный фундамент для дома из пеноблоков, владелец может быть уверен в надежности и долговечности основания. Учитывая малый вес построек, можно варьировать с толщиной бетонного слоя.

Обратите внимание на последовательное и качественное выполнение всех стадий строительных процессов, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от возможных последствий.

Используемые материалы и различные добавки также играют важную роль, увеличивая прочностные характеристики. При приготовлении бетонной смеси своевременное принятие мер обеспечивает сохранение требуемой консистенции к моменту заливки в опалубку.

Источник: http://stroidomsait.ru/fundament-plita-kakova-texnologiya-stroitelstva.html

Технология строительства фундамента из монолитных плит

Монолитная плита применяется в случае, если на участке под будущее сооружение сложный рельеф. Этот тип фундамента является лучшим решением на земле, которая имеет склонность к глубокому замерзанию и низкую устойчивость. К этим видам грунтов относятся супесчаные и песчаные подушки, а также торфяники, которых достаточно много на территории РФ.

Монолитная плита в разрезе – на этом изображении можно подробно рассмотреть, из чего состоит эта конструкция фундамента.

Проведение расчетов

Монолитная плита используется в качестве основания для частного дома, но самостоятельно сделать её может только профессионал. Наиболее сложным моментом является планирование и расчеты. Проект должен быть составлен архитектурной организацией, но если речь идет о строительстве частного дома, то эту задачу может выполнить и бригада строителей.

Можно ли самостоятельно провести расчеты? Да, если использовать специальные компьютерные программы, которые адаптированы для обычных пользователей без инженерных знаний. Если вы решили сделать расчеты при помощи софта, то серьезно отнеситесь к инструкции по работе с приложением.

Сделать проект будущей монолитной плиты можно в том случае, если на руках есть следующие данные:

  1. размеры будущего дома: высота и толщина несущих стен, их длина, геометрия перегородок, количество этажей;
  2. марка бетонной смеси для основания, места размещения армирующих элементов и их параметры;
  3. характеристики грунта на участке под будущий дом;
  4. параметры кровли, заготовленный материал для ограждающих и несущих сооружений.

Когда вы введете все вышеперечисленные данные в программу, она выполнит расчеты, после чего вы узнаете геометрические размеры, точную толщину, необходимое количество бетонной смеси и другие параметры монолитной плиты. Зная эти данные, можно закупать материалы для строительства фундамента.

Специальные приспособления для строительства

Технология монолитной плиты требует наличия многих строительных инструментов и материалов. Вот самые важные из них:

  • устройство для перемешивания бетона (в качестве альтернативы можно покупать уже готовую смесь);
  • совковая и штыковая лопаты;
  • арматура с переменным и поперечным видами сечения;
  • моток прочной проволоки и крючок для ее связывания;
  • вибратор – используется в качестве уплотнителя бетона для удаления воздуха;
  • виброплита (с ее помощью выполняется выравнивание почвы под строительство фундамента);
  • доски под опалубку;
  • строительный уровень;
  • ингредиенты для бетонной смеси.

Закладка фундамента: основные этапы

Технология возведения монолитного основания предусматривает наличие подготовленной площадки по строительство. На участке необходимо выполнить разметку. Обязательным моментом является полная очистка территории от растений и мусора.

На фото изображен котлован под монолитную плиту.

Следующий этап строительства – это выкапывание котлована. После завершения этого длительного процесса в углубление помещается песчаная подушка, которая изображена на схеме. Толщина подушки должна быть 0,15 – 0,20 метров.

Технологический слой может быть завершен после тщательной утрамбовки и увлажнения. Далее следует монтаж опалубки. Современная технология строительства такого основания предусматривает изготовление формы для отливки плиты. Состоит форма из стандартной опалубки по бокам и гидроизолирующей прослойки снизу.

Выполняя строительство частного дома на этом этапе, необходимо следовать следующим требованиям:

  1. Стенки укрепляются при помощи распорок и укосин – они не только обеспечивают высокий показатель прочности, но и позволяют быстро демонтировать временную конструкцию.
  2. Форму лучше всего делать из дерева – этот материал прост в обработке, да и цена на него невысокая. Обычно используются обрезные доски.

Схема изготовления опалубки для фундамента частного дома. Технология практически не отличается от ленточного фундамента.

Монтаж арматуры

Чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции, в ее «тело» необходимо поместить арматуру. В работе используется прутья поперечного и продольного сечения. Технология сборки каркаса из арматуры своими руками предусматривает использования мягкой проволоки и крючков для соединения прутьев. Если у вас есть электросварка, то работа пойдет гораздо быстрее.

Чтобы монолитная плита была надежной, необходимо положить не меньше двух слоев армирования. Они должны образовывать клетку – этого можно добиться, если расположить слои перпендикулярно.

Необходимо соединить слои прутками, длина которых зависит от размера конструкции.

В местах монтажа перегородок и по периметру необходимо вывести арматуру выше поверхности фундамента – эти элементы будут служить связывающим элементом с перегородками и стенами частного дома.

Технология армирования основания.

Заливка фундамента

Проверьте, есть ли на рабочем месте запас бетонной смеси. Ведь высшего качества и стопроцентной прочности можно добиться только в том случае, если будет выполнена заливка в один прием.

Процесс заливки фундамента.

Это трудоемкий процесс, поэтому здесь понадобятся несколько помощников. Затвердевать монолитная плита будет 20-45 дней, в зависимости от условий и вида бетонной смеси. После полного затвердевания можно начинать строительство стен.

Особенности

Монолитная плита является правильным решением при проблемном грунте на участке. Единственное требование — это ровная поверхность. Недостаток у нее один – самостоятельно сделать такой фундамент для частного дома будет сложно. Схема, фото и видео должны помочь вам в этом деле.

Источник: http://rfund.ru/plitnyj/fundament-plita-tehnologija-stroitelstva.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector