Сруб на винтовых сваях, монтаж и установка своими руками

Установка сруба на винтовые сваи: плюсы и минусы

Строительство и продажа срубов из кругляка, очищенного от коры леса хвойных пород, переживает настоящий бум.

Вместе с тем такая популярность обязывает компании и частных застройщиков, занимающихся деревянным зодчеством, рассматривать новые, более уместные, приемы возведения домов, отличные от общепринятых.

Установка деревянной постройки на сваи – достаточно известный, но в силу специфики редко используемый, метод строительства. Наши деды устанавливали, при необходимости, дома и бани на деревянные сваи.

Современная строительная индустрия предлагает винтовые сваи из металла, как один из наиболее простых, экономных и одновременно универсальных и долговечных способов устройства основания.

Плюсы и минусы такого фундамента рассмотрим чуть ниже. Давайте остановимся на том, когда уместно возводить постройку из кругляка на винтовых сваях?

Целесообразность установки сруба на винтовые сваи

Фундамент – это обязательный элемент практически любого строения. От его качества зависит насколько долго и эффективно, сооружение будет выполнять свои функции.

Свойства почвы и особенности рельефа в районе предполагаемого строительства могут стать серьезным препятствием при работах нулевого цикла.

В силу конструктивных особенностей именно винтовые сваи как нельзя лучше подходят для строительства в местах со сложным рельефом и неблагоприятными физико-химическими свойствами грунтов.

Винтовая свая – это полый металлический стержень с острым наконечником и лопастями предназначенный для заглубления в грунт на установленную глубину путем ввинчивания. При устройстве фундамента на основе винтовых свай зачастую используется метод, когда полость ствола заполняется бетонным раствором, что эффективно усиливает несущие способности элементов и позволяет применять их на глубинах превышающих стандартные.

Диапазон возможных вариантов использования таких свай весьма широк. Они целесообразны:

  • в малоэтажном строительстве жилых зданий на сложных грунтах;
  • в основании каркасных сооружений хозяйственного назначения;
  • при установке инженерных конструкций малого веса (билборды);
  • для устройства оснований под опоры ЛЭП и мачты связи;
  • в гидротехническом строительстве (мосты, пирсы);
  • для устройства временных конструкций, требующих частого демонтажа;
  • в качестве усиливающих элементов монолитных фундаментов.

Универсальность, короткие сроки монтажа и относительно невысокая цена строительства с использованием винтовых свай, привели к обоснованной популярности этого метода в отечественных условиях.

Все чаще клиенты компаний, занимающихся возведением построек из дерева, делают заказ проекта сруба для дома или бани, установленного на ростверк из винтовых свай. Во-первых, срубы, как правило, располагаются за городом, на территориях дачных участков или коттеджных поселков.

Очень часто, характеристики грунтов в этих местах не располагают к устройству фундамента монолитного или ленточного типа. Сложность рельефа, пучинистость грунта и высокий уровень подземных вод становятся реальной помехой строительству.

Винтовые сваи, точечно распределяющие нагрузку и нивелирующие неровности ландшафта – идеальный вариант в этом случае.

Во-вторых, простота технологии производства, доставки и монтажа винтовых свай под сруб, недосягаемы для прочих методов устройства фундаментов.

Доставка свайного комплекта потребует одной, максимум двух ходок грузового транспортного средства. Набор оборудования для монтажа – минимален, большинство операций производятся вручную.

При минимальной квалификации, фундамент на сваях несложно построить самостоятельно. В-третьих, экономичность.

Даже без детальных расчетов попробуйте прикинуть, во сколько обойдется создание монолитного фундамента или основание из железобетонных свай.

Сравнение стоимости установки с другими видами фундаментов однозначно говорит в пользу винтовых свай. Отсутствие необходимости в специальном оборудовании и минимальное количество монтажников делает такие работы экономически выгодными, оставляя высоким уровень качества и надежности.

Плюсы и минусы такого фундамента

Планируя строительство и предваряя заказ свайного набора необходимо четко представлять все положительные и отрицательные стороны такого решения.
Плюсы:

  • скорость работ, которая, в среднем на 25% выше, чем у фундаментов иного типа;
  • универсальность применительно к грунтам различным по качеству и составу;
  • отсутствие сезонных ограничений при работах;
  • возможность многоразового использования свай;
  • экономичность в финансовых вложениях и удобство логистики при доставке материалов.

Монтаж террасной доски на сваях

Минусы:

  • целесообразность установки сруба на винтовые сваи сомнительна, если планируется создание цокольного этажа;
  • некачественная или неподготовленная сталь, может существенно сократить срок эксплуатации свай из-за коррозии металла;
  • ускорение процесса кородирования при воздействии блуждающих токов в грунте;
  • дополнительные существенные затраты на утепление полов и обшивку цоколя.

Обратите внимание! Практически все недостатки винтовых свай можно исключить, если проводить качественную предмонтажную подготовку, включающую антикоррозионную обработку элементов.

Популярные проекты у нас на сайте

Проект а1

Проект а2

Проект а3

Сравнение стоимости установки с другими видами фундаментов

Сруб под ключ на винтовых сваях будет стоить однозначно дешевле такого же строения на фундаменте из железобетона. Можно заказать изготовление свай по индивидуальному проекту, с учетом особенностей местности, а можно купить уже готовый, стандартный набор, включающий связующие элементы.

В любом случае фундамент сруба на основе винтовых свай это простое и удобное решение. А учитывая возможность самостоятельного монтажа такой конструкции, требующего наличия минимального инвентаря, из которого самым технологичным будет сварочный аппарат, такие работы становятся равны стоимости изделий, не больше!

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Источник: http://www.domastroim.ru/ustanovka-sruba-na-vintovye-svai-plyusy-i-minusy/

Порядок обвязки винтовых свай брусом — пошаговая инструкция с фото

Свайный фундамент во многих случаях предпочтительнее других типов оснований, особенно в сфере малоэтажного строительства, так как позволяет значительно сэкономить на его возведении.

Этап обвязки винтовых свай брусом является обязательным и является одним из самых сложных и ответственных.

Но прежде чем рассмотреть порядок его проведения, необходимо понять, зачем этим нужно заниматься и насколько важно при этом качество.

Что такое свая? Полая труба из высокомарочной стали, которая имеет один конусовидный конец с приваренными «лопастями».

После ее вкручивания в грунт над поверхностью возвышается только часть «ствола», на которой находятся диаметрально высверленные отверстия (технологические). После окончания монтажа свай и предварительного выравнивания «верхушки» срезаются.

Как на них крепить стены дома? Именно поэтому перед тем, как приступить к их возведению, мастера занимаются монтажом своеобразной «прослойки» между основанием и самим строением.

Зачем нужна обвязка?

Она решает несколько задач:

  • жестко связывает все установленные сваи в единую конструкцию;
  • позволяет произвести более точное выравнивание их верхних срезов в одной плоскости (горизонтальной), так как в процессе вкручивания опор технологических ошибок избежать трудно, особенно если работа выполняется самостоятельно;
  • равномерно распределяет по периметру всю нагрузку на фундамент;
  • частично защищает стены от воздействия грунта.

Для обвязки применяются различные способы (например, сооружение ростверка – одна из ее разновидностей) и материалы – бревно, швеллер (показано на рисунке).

Но все-таки лучшим вариантом является обвязка не просто древесиной, а брусом, так как он имеет прямоугольное сечение, что несколько упрощает работу по его монтажу (в том числе, и крепление нижнего ряда стен).

Одинарная обвязка

Самым эффективным способом является комбинированный, при котором сочетаются 2 методики – фиксация саморезами (анкерами) + хомутами (уголками, пластинами).

Установка оголовков

Такие элементы крепятся на «верхушках» всех свай. Как правило, это металлические пластины, которые привариваются на концах опор.

Но в случае обвязки брусом, учитывая его строгие размеры, целесообразно установить фланцы (буква «П» в перевернутом виде). Расстояние между «ногами буквы» зависит от параметров заготовок, так как они будут укладываться между ними (минимальное сечение бруса для обвязки – 150 мм). Естественно, что отверстия под элементы крепежа готовятся заранее.

Подготовка заготовок

На их концах делаются выпилы, а какой тип соединения бруса выбрать – решает мастер. Понятно, что первый значительно проще и не требует большого опыта, но он менее надежен. Дополнительно подготавливаются пазы под лаги.

Укладка и фиксация бруса

Первое, что необходимо сделать – проложить все фланцы гидроизоляционным материалом (самый дешевый – рубероид). Как вариант – битум + пленка п/э. Задача – древесина не должна соприкасаться с металлом. Хотя бы потому, что на нем в процессе эксплуатации будет конденсировать влага и постепенно впитываться в брус.

Работа всегда начинается с углов. Первые 2 смежных бруса предварительно стыкуются, выравниваются, после чего проверяется соответствие соединения 90º (при помощи угольника). После дополнительной подгонки заготовки скрепляются метизами. Саморезы значительно лучше, чем гвозди, так как при необходимости произвести ремонт их проще удалить. По остальным углам – аналогично.

Укладка бруса по сторонам сложностей не представляет, учитывая, что все изделия имеют одинаковую (калиброванную) длину. Их соединения, с точки зрения ремонтопригодности, желательно делать «встык». Между собой они скрепляются металлическими пластинами и скобами (возможные варианты показаны на рисунке).

Внутри периметра методика мало чем отличается от вышеизложенной (пример – на рисунке).

Все стыки, во избежание появления «мостиков холода», необходимо утеплить (для этого целесообразно использовать джутовую ленту).

Обработка обвязки

Как правило, брус покрывается битумной мастикой, поверх которой накладывается материал гидроизоляции. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Особенность двойной обвязки

Она считается более надежной и ремонтопригодной.

Технология принципиально не отличается, но есть несколько нюансов:

  • для 1-го «уровня» берется брус 200 мм;
  • для второго – сечением 100 х 150; при этом укладка 2-го ряда ведется установкой заготовок «на попа» (меньшей стороной);
  • во 2-м уровне не делаются запилы под лаги;
  • места стыков брусьев по рядам должны быть разнесены.

Полезные советы

  • Для обвязки рекомендуется брус из древесины хвойных пород. Лучший вариант – лиственница. Так как материал будет располагаться непосредственно над землей, то на него будет интенсивно воздействовать влага. Ее влияние снижают различные пропиточные составы, но и они имеют срок действия. Особенность же лиственницы в том, что это дерево при намокании становится только прочнее.
  • После окончания сварочных работ все места, подвергавшиеся температурному воздействию, целесообразно обработать антикоррозийным составом. Дело в том, что сваи имеют защитное покрытие, которое сваркой повреждается.
  • Для более точного выравнивания бруса по горизонтали в месте его укладки на фланец или подкладывается клин, или делается небольшой выпил.
  • При отсутствии ростверка можно дополнительно усилить фундамент «укосинами» из металла.

Встречаются рекомендации, как изготовить для обвязки «склейку» (наподобие бруса) из досок. И приводится аргумент – выйдет дешевле. Как бы мастерски ни был написан текст, какие бы достоинства такой методики ни приводились – делать этого не стоит.

Читайте также:  Как сделать опалубку для отмостки своими руками

Возможно, «самоделки» и пригодятся где-нибудь в другом месте, но если дело касается фундамента, то лучше не экспериментировать – любая переделка выйдет намного дороже.

Источник: https://masterim.guru/stroitelstvo/obvyazka-vintovyx-svaj-brusom/

Свайный фундамент под старый дом

Свайный фундамент под старый дом достаточно легок в установке на любом грунте. С данной работой, можно справиться самостоятельно. Для старого дома, продление и замена фундамента, является обычным делом, так как он может проседать из-за грунтовых изменений, от чего происходит снижение его несущих функций.

Способы, которые можно применить при замене фундамента

Подвести фундамент под старый дом можно несколькими способами:

  • Косметический. Данный способ считается самым простым и дешевым. В данном случае происходит замена прогнившего участка на новый элемент. Но используя такой способ, нужно понимать, что монолитность дома неминуемо нарушается.
  • Демонтаж стен. Такой способ является более надежным, но у него есть существенный минус – на него уходит больше времени, так как нужно производить разборку и новую сборку постройки. Его применяют для замены нижней части сруба.
  • Ликвидация старого фундамента. В данном случае, потребуется убрать верхний слой на двадцать сантиметров, после чего, произвести замену деревянных венцов и залить фундамент. 
  • Замещение венцов, с помощью поднимания постройки, домкратами. Это самый используемый метод, при добавлении или замене фундамента. Он позволяет достаточно быстро и качественно, производить подобного рода работы.

Для реализации замещения фундамента, потребуются определенные инструменты. Их выбор заключается в индивидуальных способах и предпочтениях.

Также во время монтажных работ, понадобятся временные опоры, при помощи которых будет держаться постройка, во время проведения замены на новый фундамент. Если в планы входит использование домкратов, то их потребуется несколько штук, все будет зависеть от длины стен.

Выбор нового фундамента

Выбор фундамента это очень важный момент в строительных и ремонтных работах, так как именно от него будет зависеть устойчивость и долговечность постройки.

Первым делом требуется определиться с будущей конструкцией заменяемого фундамента.

Фундамент под старый деревянный дом бывает разных типов:

  1. Столбчатый – подойдет для поддержания небольших зданий, стены которого выполнены из дерева, укрепленных щитов или каркаса, которые не образуют сильную нагрузку. Обычно такой фундамент находит свое применение в строительстве небольших домиков расположенных на даче или в саду, сауны или бани, а также небольшого одноэтажного дома. Его выполнение основывается на установке столбов в местах, где предусмотрена максимальная нагрузка. Материал, выбранный для исполнения столбов, может быть разным. Им может выступать кирпич, железобетонные блоки, камень. Дистанция монтируемых столбов должна быть не менее двух метров. 
  2. Свайный буронабивной. Этот фундамент изготавливается прямо по месту строительной работы. Является модификацией столбчатого фундамента. Отличие у них в том, что в буронабивном фундаменте, в виде несущих выступают асбестовые трубы, которые заполнены специальным раствором. Конструктивно, свайный фундамент под старый дом, выстроен из свай, соединенных ростверком. Расположение несущих частей находится в более важных местах деревянного дома. Применение такого фундамента практикуется на тех участках, где грунт имеет высокое поднятие воды.
  3. Винтовой свайный. Является самым доступным из всех фундаментных видов. Первоначально использовался в военных сооружениях. Чуть позже получил распространение и в частном использовании, благодаря своей простоте изготовления. Его можно применять в любом месте, даже при неровной поверхности.
  4. Ленточный фундамент – это гарант надежности и прочности. Его используют в строительстве тяжелых зданий. Он подразделятся на сборный фундамент и монолитный. Первый вариант состоит из железобетонных блоков, а в состав второго варианта, входит бетон, основой которого является опалубка.

Последовательность работы замены старого фундамента при помощи домкратов

Большинство владельцев деревянных построек сталкивались с усадкой фундамента. Причиной этого могут быть различные факторы: движение грунта, неправильная установка фундамента, эксплуатация тяжелой строительной техники на соседских участках и т. д. Кроме этого разрушению фундамента может поспособствовать общее обветшание дома, частые перепады температурных режимов, грунтовые воды.

Самый удобный способ замены фундамента, является применение домкратов с грузоподъемностью не менее пяти тонн.

  • Домкраты необходимо устанавливать в целостных местах, где нет повреждений и прогнилости бревен. Лучше всего в просевших углах постройки. Нельзя забывать и о стальных подкладках, которые позволяют правильно распределить усилия от домкратного штока на деревянные бревна. При безошибочном использовании домкрата, поднятие дома пройдет равномерно. Если же в работе будут совершены ошибки, то это чревато прогибу нижней обвязки бревен, что ведет к их повреждению.
  • Стена поднимается вверх, на расстояние не меньше шести сантиметров. После чего необходимо извлечь прогнившие надставки и поставить постройку на обрезы брусьев, расположенных на торец. Это и будут временные опоры. Затем промеж опор и бревен необходимо протянуть паклю, заранее обработанную антисептическим раствором. Ее ширина должна равняться удвоенной ширине бруса. Под намеченную область фундамента подсыпают битые кирпичные остатки, щебень и гравий, слой которого должен составлять десять сантиметров.
  • В дальнейшем, после опущения сруба, можно приступать к производству ленты фундамента. С этой целью расчищается подстеновое пространство и выстилается опалубок. Нужно следить за тем, чтобы опалубок был крепко закреплен для избегания протечки жидкого бетона через зазоры и деформации фундаментальной формы. Остальные стены в этот момент должны находиться на временных опорах. Заблаговременно, до проведения работ, стоит сделать ниши для расположения домкратов, для исключения проблем при спуске сруба. 
  • Завершающим этапом требуется заделать ниши кирпичом, после установки сруба.

Последовательность работы замены фундамента при помощи винтовых свай

Поставить дом на новый фундамент с помощью винтовых свай, не составит особого труда. Они прекрасно выдерживают нагрузку и имеют недорогую стоимость.

Технически поднятие дома выполняется таким образом:

  • Подбирается необходимое количество свай определенного типа с учетом массы постройки и грунта.
  • После поднятия здания, ликвидируется старый фундамент. Главное выделить несущие части стен для последующего завинчивания свай.
  • В выделенных частях, при помощи необходимого приспособления, происходит вкручивание свай на расстояние глубже грунтового промерзания.
  • Высота при этом должна быть равнозначной. Для того чтобы это проконтролировать, используется монтажный уровень.
  • Соединение свай производится посредством стального швеллера.
  • Завершение работы заключается в устройстве постройки на новый фундамент.

Подливание фундамента

Иногда дом нуждается в дополнительном пристрое. Для выполнения данной задачи, требуется подлить новый фундамент к старому.

Подлить фундамент можно следующим образом:

  • Произвести очистку стыкующего участка между ними.
  • Производится монтаж опалубки посредством закрепления дощатых щитков в заранее приспособленный ленточный котлован.
  • В области стыка фундаментов, высверливаются отверстия.
  • Для сцепки продленного фундамента используется арматура, которая подбирается с учетом размера конструкции.
  • Молотом, производится вбивание арматуры в старый фундамент до расстояния просверленных отверстий. Для лучшего крепления арматуры, можно залить ее цементной смесью.
  • Фундамент под старый деревянный дом заливается бетонным раствором. Заливка должна производится слоями для того чтобы избежать воздушных вакуумов. Во время высыхания бетонной смеси, требуется скорректировать высоту и желаемую форму конструкции.

Передвижение построек

Иногда требуется произвести передвижение домов, для освобождения небольшой территории. Данный процесс является выполнимой задачей.

  • Для этого специальным оборудованием приподнимают постройку на необходимую высоту. После чего под нее подставляются приспособление, при помощи которого можно выкатить постройку.
  • После того, как дом прибыл на нужно место, приспособление убирается и дом опускается.

Источник: https://NaFundamente.ru/svajnyj/svajnyj-fundament-pod-staryj-dom.html

Баня на винтовых сваях своими руками: как построить и поставить сруб

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных).

Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах.

Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам.

Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент.

Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

  • забивные железобетонные;
  • винтовые металлические;
  • буронабивные.

Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Читайте также:  Заглубленный ленточный фундамент - расчет и особенности монтажа

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

  • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем.

Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы».

Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса ).

Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня ). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше.

Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

  • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой. который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Совет:подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас.

Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр.

Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон.

Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко.

В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Так выглядит схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор).

Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас.

Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см. (Как вязать арматуру читайте тут ).

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная. блочная или каркасная баня

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки.

Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются.

Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Читайте также:  Мини сваебойная установка: использование и виды техники

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Источник: http://razvitielife.ru/vospitanie/ukhod-za-telom/29448-banya-na-vintovykh-svayakh-svoimi-rukami-kak-postroit-i-postavit-srub

Винтовые сваи под сруб бани

Другие типы фундаментов: СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ >> | ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ >>

 

Базовая схема монтажа винтовых свай под сруб бани из бревна. Лаги пола опираются на швеллер 160 мм в ширину.
Опорный брус вместо швеллера для распределения нагрузки на лагах пола.

1) Надо соблюдать максимально допустимое расстояние от сваи до сваи. Это расстояние равно 3-м метрам. Причем это связано в первую очередь с нагрузкой на прогиб, удерживаемой бревном.

Допустимая вертикальная нагрузка на винтовую сваю имеет в этом случае существенный запас.

2) Необходимо опирать лаги пола по центру лаги, если ее длина превышает 3 метра. Делается это, чтобы полы не «играли», то есть чтобы бревна не пружинили при динамической нагрузке (например, когда по полу бани будут ходить).

Поскольку лаги врезаются чаще, чем монтируются винтовые сваи,  центральный ряд свай обвязывается швеллером. Вместо швеллера допустимо применение опорного бруса (бревна).

Если применяется опорный брус, то сваи центрального ряда закручиваются на 15 см ниже других свай фундамента.

3) В местах примыкания 5-й стены внутри сруба бани к внешним стенам надо установить пару винтовых свай. 

Также при монтаже фундамента из винтовых свай под сруб бани надо учитывать, в каком направлении пойдут лаги пола. Обычно лаги устанавливаются так, чтобы можно было нарезать и настелить половую доску, имеющую стандартную длину 6 метров, с наименьшим количеством отходов.

Мы предлагаем оптимальные, но не всегда самые дешёвые схемы монтажа винтовых свай. Например, под сруб бани 6х6 метров формально можно смонтировать 9 свай с оголовками 20х20 см.

Мы же рекомендуем делать фундамент из 11-ти свай, на 8 из которых установлены оголовки 25х25 см, усиленные ребрами жесткости, а центральный ряд свай советуем обвязывать швеллером 160 мм в ширину или устанавливать вместо швеллера опорный брус (бревно). При этом, если Вы хотите установить избыточное на наш взгляд число свай, мы Вас об этом предупредим, но возражать не станем.

Если же Вы будете настаивать на установке меньшего количества свай, чем нам кажется оптимальным, мы можем сделать монтаж только под Вашу ответственность или вовсе отказаться от установки фундамента. 

Предложение по монтажу винтовых свай действительно для Москвы и регионов не далее 200 км от МКАД. Если Вы заказываете сруб бани в другом регионе, мы можем рекомендовать Вам дружественную организацию, которая смонтирует свайно-винтовой фундамент.

Для перехода к проекту фундамента на винтовых сваях под стандартную баню выберите размер сруба:

| сваи под баню 3х4 | сваи под баню 4х3+2 | сваи под баню 3х5 | сваи под баню 5х3+2 | сваи под баню 3х6 | сваи под баню 6х3+2

| сваи под баню 4х4 | сваи под баню 4х4+2 | сваи под баню 4х5 | сваи под баню 5х4+2 | сваи под баню 4х6 | сваи под баню 6х4+2

| сваи под баню 5х5 | сваи под баню 5х5+2 | сваи под баню 5х6 | сваи под баню 5х6+2 |

| сваи под баню 6х6 | сваи под баню 6х6+2

 

Расчет стоимости свайно-винтовых фундаментов для срубов бань стандартных размеров

Цены на винтовые сваи и монтаж указаны в рублях (округляется до 100 руб. в пользу клиента). Стоимость доставки винтовых свай составляет 2000 рублей до любой точки МКАД, далее 40 рублей за каждый км (расчет в один конец). 

Цены на винтовые сваи действительны по состоянию на 14 мая 2014 года.

Технические характеристики винтовых свай и комплектующих, представленных в расчете: 

  • Диаметр ствола винтовой сваи: 108 мм
  • Длина ствола винтовой сваи: 2500 мм
  • Диаметр лопасти винтовой сваи: 300 мм
  • Тип наконечника: сварная лопасть
  • Толщина трубы ствола сваи: 4 мм
  • Толщина лопасти: 5 мм
  • Тип оголовка: 200х200 мм

 

Фотографии срубов бань на винтовых сваях. Фотогалереи

Для просмотра фотографии сруба бани на винтовых сваях в лучшем качестве (размер фото 800х600), нажмите мышью на большое изображение. Фотография сруба бани на винтовых сваях откроется в отдельном окне. Для завершения просмотра увеличенного фото сруба бани на сваях еще раз кликните по изображению.

До недавнего прошлого срубы бань в Московской и Ленинградской области в основном устанавливали на столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты. За последние пять лет стала активно внедряться технология строительства бревенчатых срубов бань на винтовых сваях.

Свайно-винтовые фундаменты можно отнести к одним из наиболее надежных и одновременно достаточно дешевых типов фундамента. Поскольку сруб бани строится из целых бревен, без дополнительных стыковок, то нижний обвязочный венец может служить полноценным ростверком, объединяющим винтовые сваи.

Поэтому для бревенчатого сруба не обязательно делать обвязку винтовых свай из бруса или швеллера.

Срубы бань часто строят близко к берегу водоема, на уклоне, в том числе достаточно крутом (например, на склоне оврага), в поймах рек и ручьев, где распространены рыхлые намывные грунты и торфяники. При установке сруба бани в подобных условиях свайно-винтовые фундаменты являются едва ли ни единственным доступным решением.

Винтовая свая погружается в грунт ниже уровня промерзания, который по Подмосковью составляет порядка 100-140 см (на открытых, расчищаемых от снега площадках). При морозном пучении грунта сруб бани, установленный на винтовые сваи, не поднимается, а при оттаивании не опускается.

Построенные на свайно-винтовых фундаментах бревенчатые бани не перекашивает, в них после окончательной усадки сруба не подклинивает двери и окна, не бывает проблем с горизонтальным смещением сруба по направлению уклона поверхности почвы.

При строительстве срубов бань на рыхлых грунтах (насыпных, наносных, торфяниках, глубоких черноземах) исключена просадка фундамента под весом сруба бани, поскольку лопасть винтовой сваи всегда докручивается до плотного грунта, в котором «застревает», не позволяя фундаменту, и вместе с ним срубу, сдвигаться по вертикали ни вниз, ни вверх.

Цена свайно-винтового фундамента под сруб бани зависит от размеров сруба, однако из наиболее общих соображений винтовые сваи обходятся дешевле мелкозаглубленного ленточного фундамента (40 см ширина ленты, 60 см глубина, 40 см высота цоколя) примерно на 40-50%. На уклонах или при заглублении ленточного фундамента под сруб бани ниже 60 см, экономия на винтовых сваях может составить до 100% и более.

По сравнению с ленточным фундаментом, свайно-винтовой фундамент под сруб бани монтируется гораздо быстрее (за 1-3 дня), и при этом не возникает излишков грунта, не надо копать траншеи, не требуется подъезд грузовой техники к месту строительства фундамента под сруб бани.

Под срубы бань и домов из бревна диаметром до 26-28 см рекомендуется использовать винтовые сваи с диаметром ствола 108 мм. При этом часть свай как правило обвязывается швеллером, а на остальные винтовые сваи устанавливаются оголовки 250х250 мм, усиленные ребрами жесткости.

Лопасть винтовой сваи этого диаметра равна 300 мм, что позволяет в большинстве случаев монтаж свайно-винтового фундамента под сруб бани осуществлять вручную, силами бригады, состоящей из 3 строителей и оснащенной различным инструментом (отбойный молоток, бензобур, ключ для закручивания винтовых свай и т.д.).

Высота цоколя свайно-винтового фундамента под срубом бани как правило близка к 50 см, то есть при незначительных уклонах 50 см берется за среднее значение, и все сваи подрезаются по одному уровню.

Минимальная высота остатка ствола винтовой сваи над поверхностью грунта составляет 20 см, что связано с необходимостью приварить оголовок. Максимальная высота остатка винтовой сваи в свайном поле под срубом бани, которая не требует обвязки свай профтрубой или швеллером, составляет 80 см.

Если свая выступает из земли более чем на 80 см или грунт в поверхностном слое рыхлый более чем на 40-50 см в глубину, то рекомендуется винтовые сваи между собой обвязывать (швеллером или проф. трубой). Обвязка швеллером заменяет монтаж оголовков и ее надо производить до момента строительства сруба бани из бревна.

Обварку профилированной трубой 20х40 мм лучше осуществлять после сборки сруба бани, поскольку при строительстве сруба профиль могут повредить (наступят или бревном прижмут).

С технологической точки зрения винтовые сваи под срубом бани из бревна лучше ничем не закрывать, чтобы обеспечить максимальное проветривание подпольной части. При хорошем проветривании нижний венец будет практически не подвержен процессам гниения, что позволит срубу радовать вас долгие годы без затрат на ремонт.

Если же из эстетических соображений вы все-таки хотите закрыть цоколь сруба бани, то на винтовые сваи можно установить самые различные материалы: цокольный сайдинг, ацэид, дерево и даже кирпич.

Для закладывания цоколя в свайно-винтовом фундаменте кирпичом, между сваями вдоль поверхности земли наваривается швеллер, а под швеллером делается канавка 30-40 см, в которую отсыпается песок.

Источник: http://banya-msk.ru/index.php?id=srub_banya_fundament_svai

Ссылка на основную публикацию