Ленточный фундамент: понятие и что нужно для возведения

Фундамент для дома: ленточный фундамент, технлогия

Фундамент для дома – это основа любого здания и от нее зависит, насколько прочным и долговечным оно будет. Сооружение основания предполагает подготовку участка, определенную последовательность земельных работ, заливки, а также правильный выбор материалов.

Ленточный фундамент

Фундамент для деревянного дома своими руками возводится по аналогичной схеме, как и в случае строительства остальных типов домов. Различие может заключаться лишь в параметрах размеров основания в зависимости от толщины стен и общей массы проектируемого здания.

Какие материалы нужны для строительства?

Для того чтобы построить фундамент для дома своими руками, вам понадобится:

  • высококачественный цемент (марка М 400 и выше);
  • природный речной мелкофракционный песок;
  • вода;
  • мелкий гравий или щебень;
  • арматура и проволока для обвязки;
  • доски толщиной 25-30мм для опалубки.

Для обустройства опалубки необходимо использовать деревянные доски, оструганные с одной стороны и бруски. Если опалубка будет съемная, то внутренние ее стороны следует смазать битумной мастикой, чтобы доски легко снялись от фундамента, не повреждая его. Для земляных работ приготовьте лопату. Также понадобится тачка для вывоза грунта и бетономешалка для приготовления раствора.

Для того чтобы правильно расположить основание на земельном участке, необходимо начертить его схему, учитывая количество и расположение комнат. В нем отмечаются все расчеты и линейные параметры, которые позволят правильно распределить нагрузку сооружения.

Какими параметрами следует руководствоваться при возведении фундамента?

Обратите внимание на глубину и ширину основания. Эти параметры зависят от типа грунта и глубины нахождения подземных вод. Для этого нужно воспользоваться услугами специалиста, обладающего соответствующим оборудованием.

Для определения ширины подошвы используется следующая формула: масса здания/коэффициент сопротивления грунта = площадь фундамента. Здесь учитываются и дополнительные параметры, которые можно найти в справочнике стандартов строительства.

Осуществление подготовительных работ

Первый этап: разбивка площади согласно разработанной схеме. На месте предполагаемых углов основания следует забить колышки, на которые наматывается леска или шнур. Именно по этому контуру и начинается подготовка траншеи. Ее глубина должна быть на 15-20см больше глубины промерзания земли.

Участок перед этим должен быть очищен от мусора, деревьев, кустарников. Желательно также снять верхний плодородный слой почвы по всему периметру будущего основания. Поверхность площадки должна быть ровной.

Разметка фундамента

Земляные работы

Все подготовительные работы заключаются в выкапывании траншеи заданных размеров.

Последовательность работ по заливке фундамента

Эта работа имеет следующую последовательность действий:

  • В подготовленной траншее следует проверить ее уровень при помощи нивелира. Дно укрепляется при помощи песчаной подушки, толщина которой не должна превышать 15см. Ее необходимо хорошо полить водой и тщательно утрамбовать при помощи ручной трамбовки.
  • Установка опалубки. Фундамент дома своими руками невозможно возвести без сооружения опалубки. Опалубка может быть несъемной или съемной. Обычно берутся строганные деревянные доски и сбиваются в одну конструкцию. Очень важно соблюдать уровень опалубки. Для дополнительной устойчивости в конструкции применяют дополнительные распорки и укосины.

Важно! Параллельно с установкой опалубки производится монтаж каркаса, который придает конструкции прочность и жесткость.

Его изготавливают из армированного прутка заданного в проекте диаметра, а детали каркаса связывают между собой вязальной проволокой.

Устройство опалубки

Каркас для фундамента

  • Заливка траншеи. Перед использованием бетонного раствора следует покрыть внутренние стенки опалубки полиэтиленом или рубероидом. Далее нужно разместить внутри конструкции связанные конструкции из арматуры. Только после этого можно начинать заливку, во время которой учитывайте все необходимые отверстия для коммуникаций, углы, проемы. Только после полного застывания надземной части основания можно снять опалубку. Далее фундамент следует дополнительно защитить от воздействия влаги и грунтовых вод. Для этого используется рубероид. Пазухи, которые остались между грунтом и бетонной стенкой следует засыпать песком и хорошо утрамбовать.

Важно! Заливать траншею нужно за один подход. Перед заливкой постарайтесь проложить стенки траншеи рубероидом, который будет служить дополнительной гидроизоляцией.

На несколько дней растягивать эту работу нельзя. Для того чтобы уходило меньше раствора, следует добавлять в него куски кирпича или битый камень. Для максимальной плотности раствора следует утрамбовать его глубинным вибратором. Поверхность заливки нужно тщательно разровнять при помощи мастерка.

Заливка фундамента

  • Обустройство отмостки и отделка надземной части фундамента. Отмостка — обязательная финишная часть устройства основания, которая защищает фундамент загородного дома от преждевременного разрушения. Она отводит излишнюю влагу от здания.

Отмостка фундамента

Устройство ленточного фундамента

Запомнить:

(Пока оценок нет)

Источник: http://rusograda.ru/zabory/fundament-dlya-doma

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки.

Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления.

Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

  • глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • мелкозаглубленный;
  • незаглубленный.

ГлубокозаглубленныйМелкозаглубленныйНезаглубленный

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы 

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

  • бетонные блоки марки ФБС; 
  • бетонные плиты марки ФЛ;
  • кирпич и бетон для заделки отверстий;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно.

Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое.

Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

  • жидкого бетона классов В15—В20;
  • арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
  • досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
  • гидроизоляционных материалов;
  • теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

  • выравнивает основание под ленту;
  • выполняет функцию дренажного слоя;
  • предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

  • возможность устройства подвала;
  • простота технологии;
  • высокая надежность;
  • применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

  • большие объемы земляных работ;
  • высокую стоимость и трудоемкость;
  • необходимость устройства дренажа;
  • сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

  • сниженная стоимость;
  • нет необходимости в больших объемах земляных работ;
  • возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

  • не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
  • не подходит для зданий с подвалом;
  • не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Источник: http://DomZastroika.ru/foundation/lentochnyj-fundament-instrukciya.html

Ленточный фундамент своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой.

Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства.

На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади.

Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента.

Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры.

Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см.

Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания.

Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности.

Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора.

Читайте также:  Какой утеплитель для фундамента лучше выбрать

В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см.

Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую.

При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом.

Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля.

Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги.

Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием.

Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней.

В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Источник: http://stroy-calc.ru/stats/lentochniy-fundament-svoimi-rukami

Ленточный фундамент: виды и технология установки

Ввиду значительных объемов работ, достаточно высокого бюджета строительства ленточный фундамент обычно выбирают при необходимости подвального этажа либо для тяжелых кирпичных, каменных, бетонных коттеджей. Конструкция имеет высокую пространственную жесткость, эксплуатационный ресурс. Ограничениями являются болота, перепады высот в пятне застройки более 1,5 м.

Разновидности конструкции

Ленточный фундамент наиболее востребован в силу традиций, поэтому для экономии бюджета строительства имеет множество модификаций:

  • монолитный пояс – не заглубляется, ширина ленты больше его высоты, армирование стандартное в двух уровнях, используется для деревянных построек на ровных участках с УГВ ниже 0.5 м от отмостки
  • незаглубленная лента – высота ленты больше ширины, технология подходит для срубов, «каркасников», пенобетонных коробок
  • МЗЛФ – глубина подошвы 0,4 – 0,7 м, применяется для кирпичных, газо-, пенобетонных зданий
  • глубокого заложения – создан для проектов с подвальным полноценным этажом, обходится дороже любых других модификаций

В зависимости от того, на сколько ленточный фундамент заглублен в почву, на ж/б конструкцию действуют различные нагрузки. Если подошва расположена ниже отметки промерзания, под ней гарантированно отсутствует вспучивание. Зато, увеличивается площадь боковых поверхностей, прилежащие к ним глинистые почвы стремятся вытолкнуть конструкцию на поверхность, сдвинуть вбок.

С незаглубленными, малозаглубленными лентами ситуация прямо противоположная. Касательные усилия отсутствуют либо минимальны, грунты под подошвой могут вспучиваться, оказывая серьезные нагрузки на бетонную конструкцию.

Внимание: Необходима засыпка пазух ПГС, создание подстилающего слоя из щебня, песка, изготовление сминаемо-скользящей теплоизоляции наружных граней либо утепление отмостки, укладка дренов по периметру МЗЛФ.

Технология строительства

Самой надежной традиционно считается монолитная конструкция из армированного в двух уровнях бетона. Чтобы возвести ленточный фундамент с гарантированно высоким эксплуатационным ресурсом, необходимо выполнить несколько операций:

  • вынести натурные оси в пятно застройки
  • отрыть траншеи или котлован
  • изготовить пластовый, кольцевой либо пристенный дренаж
  • уложить 40 см слой щебня, песка
  • залить 5 см подбетонку
  • наклеить на нее 2 слоя рулонной гидроизоляции
  • установить опалубку, арматурные каркасы
  • уложить бетон, уплотнить его вибратором
  • обеспечить влажный компресс в первые трое суток
  • гидроизолировать поверхности после распалубки
  • утеплить отмостку, оклеить пенополистиролом наружные грани ленты

После чего, остается засыпать пазухи нерудным материалом с послойной трамбовкой. Перекрытие по балкам, в виде ж/б плиты, пол по грунту являются завершающим этапом нулевого цикла. Если планируется продолжить работы в следующем сезоне, необходима консервация фундамента.

Внимание: Дренаж, утепление отмостки обходятся дешевле на этапе котлована, нежели при благоустройстве территории.

Разметка

Даже незаглубленный ленточный фундамент не может устанавливаться на плодородный слой. Для проведения вышеуказанных работ необходимо перенести проектный чертеж в натуру. Для этого используются струны, шнуры, натянутые по обноскам, вынесенным за пределы траншей, котлованов. Поэтому застройщику необходимо выполнить действия:

  • промерить участок – интересует удаление от границ соседних участков, «красных» линий проездов, улиц
  • изготовить обноски – 2 штуки для каждой несущей стены, элементов сложной конфигурации (эркер, крыльцо, веранда, отдельные фундаменты печей, лестниц)

Внимание: От заборов с соседями фундаменты должны отстоять на 3 м, от проезжих частей переулков на 3 м, улиц на 5 м. Запрещено строить коттеджи из кирпича ближе 15 – 6 м от соседних домов из дерева, камня, соответственно для соблюдения пожаробезопасности поселка.

Котлован или траншеи

При заглублении ниже отметки промерзания ленточный фундамент возводят внутри котлована. Для малозаглубленных, незаглубленных модификаций достаточно траншей. Во время земляных работ следует учесть факторы:

  • ширина траншеи должна обеспечивать доступ работников к наружным граням ленты (0,6 м от наружных стен в каждую сторону)
  • вертикальные борта можно изготовить только в глине, суглинке, для супесей, песков необходим уклон боковых стенок наружу 7 – 15 градусов, соответственно
  • дно подземной выработки выравнивается вручную лопатами, подсыпать грунт в ямки запрещено, даже с трамбовкой слоя
  • глубина траншей должна учитывать 40 – 80 см слой нерудного материала, 5 – 10 см подбетонку

Внимание: Щелевой фундамент, залитый в земляную опалубку, невозможно качественно гидроизолировать, защитить от вспучивания дренажной системой, утеплением отмостки. Поэтому эта технология не может обеспечить достаточный эксплуатационный ресурс конструкции.

Дренаж

Ленточный фундамент необходимо защитить от намокания. Влага проникает в бетонные конструкции сверху, из-под земли. Особенно опасны для поздемных конструкций воды:

  • грунтовые – отвести их можно только пластовым, кольцевым дренажом
  • почвенные – отсечка щебеночным слоем в капиллярной грунтовой кайме не позволит впитываться влаге в вышерасположенные горизонты
  • сточные – дождевая, паводковая вода с участка, перемещающаяся транзитом через него весной при близком расположении природных водоемов, отводится ливневкой, изготавливаемой при оформлении отмостки

Внимание: Рекомендуется эксплуатация подземного дренажа в комплексе с поверхностной ливневкой, в которую так же собираются стоки кровельного водостока.

Самым дорогим является пластовый дренаж:

  • на дне котлована создаются 4 градусные уклоны от середины к периметру
  • дрены укладываются в нижних точках (наружный периметр котлована), имеют собственный уклон в общую сторону
  • вся поверхность отсыпается 20 – 40 см слоем щебня

Более дешевым вариантом является кольцевой дренаж, для которого котлован не нужен. Дрены укладываются аналогично предыдущему случаю, позволяя понижать уровень УГВ на 0,5 м ниже подошвы фундамента.

Если понижения горизонта грунтовых вод не требуется, достаточно пристенного дренажа, которым отводится верховодка. Обратные засыпки пазух, подстилающие слои из нерудного материала по умолчанию являются конденсаторами сбора поверхностных вод, скапливающихся возле бетонных конструкций.

Поэтому даже при качественной гидроизоляции пристенный дренаж необходим любому фундаменту.

Подготовка основания

Ленточный фундамент должен иметь прочное ровное основание. Технология изготовления подосновы выглядит следующим образом:

  • засыпка дна траншей щебнем или песком – толщина слоя 40 – 80 см, ширина вдвое больше размера ленты, уплотнение каждого 10 см слоя обязательно во избежание просадок
  • заливка подбетонки – толщина стяжки из тощего бетона 5 – 7 см, ширина аналогична предыдущему слою
  • гидроизоляция подошвенная – наплавление на высохшую подбетонку двух слоев Технониколь, Бикроста, прочих рулонных битумных материалов

Внимание: Подбетонка уширяет подошву, препятствует просачиванию цементного молочка при укладке бетона в щебень, песок.

Опалубка

Ленточный фундамент чаще всего заливается в съемную опалубку, так как эта технология дешевле.

При использовании несъемной полистирольной опалубки увеличивается расход дорогостоящего утеплителя, не нужного на внутренних поверхностях.

Кроме того, невозможно произвести наружную гидроизоляцию, перемычки блоков мешают правильной укладке арматурных каркасов. Технология съемной опалубки имеет вид:

  • изготовление щитов – высота до шнуров, которые натянуты на 5 см выше плоскости цоколя
  • монтаж – палубы устанавливаются вертикально, подпираются снаружи укосинами, распираются изнутри перемычками (только после установки армопоясов) или шпильками
  • закладные – для узлов ввода коммуникаций, вентиляционных продухов в цокольной части устанавливаются пустотообразователи (трубы, проходящие оба щита насквозь либо квадратные элементы из полистирола)

После чего, внутренние поверхности палуб обтягиваются полиэтиленом во избежание протечек цементного молочка, для создания ровной поверхности бетонной конструкции.

Внимание: Обрезная доска, многослойная фанера после распалубки расходуются в стропильной системе, обрешетке кровле, конструкциях перегородок, прекрытий по лагам.

Читайте также:  Монолитная плита фундамента: плюсы и минусы устройства

Армирование

Ленточный фундамент монолитного типа всегда армируется каркасами. Их собирают в пятне застройки либо приобретают на рынке. Первый вариант предпочтительнее, так как арматуру в заводских каркасах чаще стыкуют сваркой. Проволочные скрутки не изменяют структуру металла, обеспечивают достаточную жесткость пространственных конструкций. Каркас имеет конструкцию:

  • продольные стержни возле верхней грани ленты, у подошвы с соблюдением защитного слоя 2 – 7 см
  • прямоугольные хомуты либо вертикальные + горизонтальные перемычки, которыми конструкции придается нужная геометрия

Каркасы укладывают внутри опалубки на прокладки их бетона, полимера толщиной 2 – 5 см.

Боковой защитный слой создается установкой на прутки пластиковых колец, не дающих соприкасаться металлическим стержням с опалубкой. Углы усиливаются анкерами П-образной либо Г-образной формы.

Простой перехлест прямых прутков в местах сопряжения является прерыванием контура, поэтому не допускается по технологии СП.

Внимание: Продольные прутки изготавливаются из А400 рифленой арматуры. Для перемычек, хомутов обычно применяется арматура гладкая А240.

Укладка бетона

До начала бетонирования следует реально оценить производительность бригады. Послойная укладка смеси в несколько приемов запрещена. Поэтому стоит заказать доставку нужного объема миксерами либо поставить в средних третях прямых участков вертикальные перегородки с сохранением непрерывного слоя арматуры.

Бетон укладывается внутрь опалубки 40 – 60 слоями в одном направлении одним рабочим. Второй идет за ним следом с глубинным вибратором, уплотняя бетон до состояния, при котором:

  • скрывается полностью щебень
  • на поверхность выходит цементное молочко
  • пузырьки воздуха прекращаются

Распалубка производится на 3 – 16 сутки при окружающей температуре 30 – 5 градусов, соответственно. В первые дни необходим влажный опилочный компресс на всех открытых поверхностях либо укрывание полимерными пленками.

Внимание: Через указанный срок распалубка возможна только для проведения гидроизоляции. Нагружать фундамент можно через месяц минимум.

Гидроизоляция

Поверхностный защитный слой на бетонных конструкциях должен быть непрерывным. Если гидроизоляция будет нарушена на отдельном участке, вода распространится внутри бетона капиллярным способом, сведя на нет весь эффект защитной технологии. Существуют методы гидроизоляции нескольких типов:

  • оштукатуривание – специальными составами с полимерными добавками
  • оклеивание – наплавление рулонных материалов либо приклеивание мембран, полимерных пленок
  • обмазывание – эпоксидные, полимерные, битумные мастики
  • объемная изоляция – насыщение бетона пенетирующими смесями, компоненты которых меняют структуру бетона по всей толщине конструкции

На практике чаще применяют гидроизоляцию комплексную. Поверхности пропитывают праймером (грунтовка), обмазывают мастиками, наплавляют сверху Бикрост или гидростеклоизол.

Внимание: Пенетрирующие добавки могут вводиться в бетон при замешивании. В этом случае конструкционный материал становится водонепроницаемым по умолчанию, обработка наружных граней не требуется. Эта технология подходит для щелевого фундамента, позволяя сократить трудозатраты.

Обратная засыпка

Оставшиеся между стенами траншей, бетонными конструкциями пазухи необходимо засыпать ПГС, в котором отсутствует вспучивание. Чтобы отмостка здания не просела со временем, каждый слой трамбуется отдельно. Минимальная ширина прилегающего к бетонным конструкциям инертного материала составляет 40 см.

Внимание: Не рекомендуется использовать в обратных засыпках глину. Она не является полноценным гидроизоляционным материалом, насыщается влагой, вспучивается в момент зимнего промерзания, оказывая давление на отмостку, фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа используется чаще любых других модификаций. Технология доступна для самостоятельного изготовления. Бюджет строительства средний. Фундамент подходит для коттеджей из любых стеновых материалов, может возводиться практически на любых грунтах. Не рекомендуется ЛФ на склонах, при высоком уровне УГВ.

Источник: http://fundamentdomov.ru/lentochnyj-fundament-vidy-i-texnologiya-ustanovki/

Технология строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент наиболее часто применяется при строительстве дач, частных домов, хозяйственных построек. Этот вид фундамента приобрёл популярность благодаря простоте и надёжности своей конструкции. Однако, несмотря на свою незамысловатость, нужно соблюдать технологию строительства такого фундамента. Различают ленточное основание двух типов:

Монолитный ленточный фундамент делается из арматуры, которая заливается бетоном. Такой вид фундамента требует точного расчёта при проектировании. Также важно не отклоняться от принятого проекта в процессе стройки.Этот вид фундамента приобрёл популярность при строительстве дачных домов благодаря таким свойствам, как:

• высокие эксплуатационные качества;

• низкая себестоимость.

При строительстве монолитного основания, песчаную подушку применяют крайне редко, так как в процессе заливки бетон сам заполняет все неровности в почве, что обеспечивает долговечность его эксплуатации. Единственное, что необходимо сделать до заливки бетона – это уплотнить почву.

Подготовив место под строительство, предварительно выкорчевав ненужные растения, убрав лишние строения, необходимо приступить к разметке места под фундамент. Разметка осуществляется, используя нивелир и теодолит. Также понадобится рулетка, капроновый шнур и угольник с прямым углом. Следуя проекту нужно сделать разметку для закладывания периметра фундамента.

Забить на местах, в которых будут располагаться углы строения, деревянные колышки. Затем натянув шнур между колышками, разбивают внутренние стены. Очень часто проектировщики и строители легкомысленно относятся к обитанию подземных животных на месте будущего дома. Это может сыграть злую шутку в дальнейшем строительстве.

Кроты, суслики и другие землеройные животные могут проделывать множество подземных ходов. Под весом конструкции эти подземные туннели будут разрушаться, что вызовет проседания фундамента, трещины на стенах и другие неприятные последствия. Поэтому перед строительствомдома нужно изучить местность на наличие землеройных животных.

Земельные работы проводятся, используя экскаватор. Необходимо снять верхний слой растительной почвы (около 30 см) и приступить к рытью траншеи. Как правило, глубина траншеи рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта. Если грунт промерзает на глубину 1 м, траншею копают глубиной 1,2 м.

Ширина фундамента зависит от типа конструкции стен, состава грунта и устройства дренажной системы. После рытья траншеи экскаватором, стенки подчищают вручную.

Опалубка необходима для придания бетонной смеси определённой геометрической формы. Главные характеристики опалубки:

Она не должна прогибаться под действием массы монолитной смеси. Жёсткость конструкции обеспечивается необходимой толщиной доски, а также закреплением поперечных брусков.

К примеру, делая опалубку из доски толщиной 25 мм, рекомендуется через каждые 500 мм крепить поперечные бруски. Готовые щиты для монтажа опалубки, жёстко закрепляют специальными подпорками и стягивают проволокой.

Монтируя опалубку, необходимо уделить этому процессу достаточно внимания. Тщательно проверить конструкцию из досок на наличие щелей, через которые может просочиться бетон.

Гидроизоляция фундамента играет не последнюю роль в его эксплуатационных характеристиках. В современное время существует множество материалов, которые применяются, чтоб защитить ленточный фундамент от нежелательной влаги.

Самоклеющиеся полимерные материалы, битумные мастики, штукатурные растворы, укладка рубероида – это основные методы гидроизолирования фундамента.Наиболее бюджетный способ гидроизоляции – оклеить фундамент рубероидом в два слоя, используя битумную мастику.

Часто бывает, что проектировщики и исполнители строительных работ пренебрегают гидроизолированием фундамента. В результате этого через некоторое время после строительства дома, на стенах появляются трещины, сырость и плесень.

Подбор арматуры осуществляется по предварительному расчёту. Армировать ленточный фундамент, необходимо строго соблюдая это правило. Покупать арматуру нужно на специализированных базах металлопроката.

Арматура, которая уже была в употреблении, непригодна для применения в строительстве фундамента.

Как правило, при закладывании фундамента, для частных малоэтажных домов используют два типа армирования:

При выборе арматуры надо учесть, что максимальное расстояние между прутками, которые расположены параллельно друг друга, не должно превышать 40 см. Между боковыми стенами и арматурой расстояние может быть не более 5–7 см. При армировании фундамента в шесть стержней, ширина фундамента должна быть не более 50 см.

Для строительства частных домов используют арматуру диаметром 8–10 см. Если длина арматуры превышает 3 м, рекомендуется использовать арматуру диаметром 12 мм. В нижней части фундамента используют горизонтально-продольное расположение арматуры. Нижний пояс делают примерно на 100–130 мм шире основной стенки. Высота пояса зависит от проекта.

Важным фактором, который необходимо учитывать, закладывая монолитный ленточный фундамент – это защита арматуры от коррозии. Бетонный слой должен быть толщиной до 50 мм. Также применяя сварную технологию при монтаже арматуры, места сварки наиболее подвержены коррозии, поэтому не стоит на долгое время оставлять конструкцию незащищенной.

Дождь способствует быстрому образованию коррозии.

Заливку бетона осуществляют с высоты не более двух метров. Это обусловлено тем, что бетон может расслаиваться при падении с большой высоты, а значит, качество заливки фундамента может ухудшиться. Лучшим вариантом заливки бетона является заливка всей опалубки сразу. В процессе заливки слоями, необходимо сделать небольшие засечки для сцепления между слоями.

Заливать следующий слой бетона нужно только после того, как окрепнет слой залитый ранее. При заливке бетона используется погружной вибратор для удаления пузырьков воздуха из залитой смеси. В случае отсутствия вибратора, можно воспользоваться обычной арматурой, протыкая смесь бетона по всему периметру.

Удаление воздуха способствует уплотнению бетона, что положительно влияет на его эксплуатационные качества. Значительно ускорить процесс уплотнения бетона можно путём постукивания кувалдой по опалубке (стучать нужно осторожно, чтоб не разрушить опалубку). После заливки бетона необходимо некоторое время для его полного становления. Как правило, бетон сохнет в течение 21–25 дней.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его периодически смачивать водой. По истечении этого времени можно приниматься за возведение стен.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Такой вид фундамента несколько проще в исполнении, чем монолитный. Сборная конструкция состоит из отдельных блоков, которые изготавливаются из искусственного или природного камня. Для установки блоков понадобится применение специальной подъёмной техники.

При использовании такого типа фундамента на прочных грунтах – несущую подушку не используют. В отличие от строительства com монолитного фундамента, при монтаже сборных блоков грунт не уплотняется. Однако необходимо использовать песчаную подушку толщиной не более 100 мм. Фундаментные блоки маркируют аббревиатурой ФБС и цифрами.

Например, ФБС 25–4–6 означает, что это блок фундаментный стеновой, длина которого 2,5 м, ширина 0,4 м и высота 0,6 м. Нижний блок укладывают непосредственно на песчаную подушку. Следующий уровень блоков ставят поверх предыдущего. Между блоками кладут слой цемента. Это необходимо для заполнения прослойки между блоками.

Строительство сборного фундамента возможно и без применения специальной техники. Используя мелкие блоки, можно построить фундамент своими силами. Закладывают сборный ленточный фундамент, использую марку цемента М100.

Для усиления конструкции подобного рода фундамента применяют армированный пояс, который прокладывают поверх последнего ряда блоков. Арматуру можно соединять, используя электросварку, но если доступ к электричеству ограничен, можно скрутить места соединений проволокой диаметром 2–3 мм.

Гидроизоляция такого типа фундамента проводится по такому же принципу, что и монолитного. При использовании качественных материалов и придерживаясь технологии строительства можно получить хороший результат от проделанной работы.

Глубокозаглублённый фундамент используют при строительстве домов больше двух этажей. Дома, построенные из кирпича и железобетона, оказывают большое давление на грунт. Поэтому для безопасности эксплуатации конструкции фундамент должен быть способен выдержать эти нагрузки.

Для того чтоб фундамент мог опереться на плотный грунт с хорошей несущей способностью, необходимо проделать немалый объём работы по рытью траншеи. Закладывая ленточный фундамент на большую глубину, нужно правильно рассчитать расход бетона. Если грунтовые воды проходят на глубине 2–2,5 м, такой фундамент использовать нецелесообразно.

Грунт на глубине 1–1,5 м будет влажный, и его несущая способность будет низкая. Фундамент, который закладывается на большую глубину, будет стойким к промерзанию. Это обеспечивается углублением его основания ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить о воздействии силы пучения на ленточный фундамент глубокого заложения.

Если вес конструкции, которая стоит на фундаменте, не очень большой (деревянные дома, каркасные строения), то сила пучения может выдавить такой фундамент из земли. Использовать фундамент глубокого заложения целесообразно на грунтах с прохождением подземных вод не менее 7 м от поверхности земли. Такие фундаменты применяют при строительстве массивных бетонных и кирпичных домов.

Мелкозаглублённый фундамент ленточный фундамент закладывается на глубину, которая меньше глубины промерзания грунта. При строительстве такого фундамента допускается снятие верхнего слоя грунта без рытья траншеи. Несмотря на то, что фундамент опирается на грунт, который подверженный морозному пучению, он обеспечивает хорошую устойчивость для конструкции малого веса.

Сила пучения действует на нижнее основание фундамента и на его стенки. За счёт того, что площадь, на которую действуют эти силы, минимальная, не происходит выдавливание фундамента. Устанавливается мелкозаглубленный фундамент на подушку из крупного песка. Такой фундамент необходимо армировать.

Практикуют утепление фундамента, при применении которого, грунт промерзает на небольшую глубину, количество замерзающей воды уменьшается и как следствие силы пучения оказывают наименьшее воздействие на фундамент. Утепляют как сам фундамент (он является отличным проводником тепла), так и грунт, находящийся вокруг него.

Для утепления чаще всего используют пенополистирол, как универсальный утеплитель фундамента.Пенополистирол более удобен в применении, нежели пенопласт, благодаря более прочной структуре. Очистив фундамент от остатков строительного мусора, можно приступить к креплению листов пенополистирола.

Читайте также:  Как поднять фундамент руками для его ремонта или реконструкции

Листы крепятся при помощи специального клея. Клей необходимо наносить по периметру и в нескольких местах по центру. Подождав около минуты, листы крепят к фундаменту. Важно не допустить щелей между стыками. Если же щели есть, их задувают монтажной пеной.

Чтоб защитить утепление с пенополистирола от грызунов, его покрывают армированной сеткой, а сверху оштукатуривают цементным раствором.

Источник: http://domsamomu.ru/stroitelstvodoma/fundament/lentochnyj-fundament.html

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Применение ленточного фундамента предполагается при частных застройках, сооружении коттеджей, гаражей, банных помещений.

Это выйдет значительно дешевле фундамента со сплошной конструкцией, но в то же время будет более функциональным, чем основание свайного типа, и лучшим образом будет подходить для построек с подвалом.

Ленточное основание предпочтительнее укладывать на сухом грунте, вспучиваемым меньше, чем влажный. Нецелесообразной будет заливка ленточного фундамента на большой глубине.

Так как на приготовление фундамента под строительство уйдет почти половина от всей стоимости строительных работ, то необходимо предварительно выяснить, каким образом укладывается ленточное основание.

Также стоит исследовать вид грунта на земельном участке, а также глубину его промерзания, для понимания, подойдет ли выбранный тип основания. В дальнейшем исправить изъяны будет значительно сложнее.

Что собой представляет ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым востребованным в частном строительстве малоэтажных строений, потому его следует тщательно изучить. Хоть он и выглядит достаточно простым, все же такой тип основания обладает рядом характерных особенностей, которые нужно иметь в виду в процесс составления проекта и его укладке.

Они являют собой замкнутый контур, лента, уложенная под несущими стенами здания. Данная конструкция выглядит как продолжение стен под землей, каркас, на котором будут находиться несущие части. Основание способно распределить нагрузку от стен на фундамент, препятствовать перекосу или проседанию постройки.

Преимущества и недостатки

Такой тип основания характеризуется большими показателями прочности на сжатие по вертикали, выдерживает нагрузку многоэтажной постройки без вспомогательных укреплений, а в процессе строительных работ малоэтажного строения зачастую не используют арматуру. Будет достаточным, чтобы ширину была такая же или немногим больше, чем толщина стен. Во многом поэтому ленточное основание популярно при самостоятельном строительстве небольшого строения.

К достоинствам ленты относят:

  1. Относительно небольшие траты на материалы. Одним из основных признаков, который характерен для ленточных оснований – маленькие габариты, в связи с этим, сравнивая с монолитными плитами, строительных материалов нужно будет намного меньше.
  2. Возможность выдержать большие нагрузки: лента может быть хорошим фундаментом как для легкого каркасного дома, так и для коттеджа из кирпичей или блока, имеющего несколько этажей.
  3. Несложность процесса строительства, а также большая скорость. Для заливки или монтажа готовых частей понадобится около 2 дней, если же это монолит, то высыхание длится не меньше месяца.
  4. Возможность самостоятельного возведения.

К недостаткам стоит отнести:

  1. Потребность глубокого анализа грунта.
  2. Нужда в технике и рабочих.
  3. Солидный вес всей конструкции, провоцирующий неравномерную усадку.

Принцип ленточного фундамента

Ленточное основание – это железобетонная форма, проложенная вдоль всего периметра будущего здания.

Подобную основу прокладывают под всеми внутренними перегородками и, крайне важно, под несущими стенами.

Данная конструкция исключает вероятность проседания и перекоса постройки, поскольку с технической стороны верно уложенное основание равномерно распределяет нагрузку на весь периметр.

Целесообразнее всего использовать его если предусматривается возведение строения с подвалом или цокольным этажом. Ленточный фундамент годится и для банного помещения. Его можно сделать собственными руками, что намного выгоднее. В подобных ситуациях строят мелкозаглублённое основание.

В процессе закладывания ленточного основания под основную конструкцию засыпают песчано-гравийную подушку, защищающую ее от грунтовых вод.

Во время возведения основания нужно правильно рассчитать его габариты, и ленточный фундамент, размеры которого зависят от вида грунта, уровня нагрузки и планировки возводимого строения, нужно предварительно отобразить на планировке с разметками показателей высоты, ширины.

Виды

К разновидностям ленточного основания относятся:

Монолит: лента, которая представляет из себя залитый в опалубку периметр сооружения. Монолит изготавливается из бетона с арматурой, служащей в целях укрепления смеси; сам размер ячейки согласно требованиям достигает до 50 см.

Сборная конструкция: ленту делают из блоков, укладываемых по периметру, а места их стыков промазывают цементом.

Есть и сборно-монолитная технология, объединяющая в себе 2 вида ленточного основания. Происходит это таким же способом, как и при свайно-монолитной технологии. Сборка осуществляется при помощи соединения периметра свайного поля сверху, а снизу щитовой опалубкой. Затем начинают укладку железобетонных блоков.

Кроме типа конструкции, основание различается по тому, как глубоко оно погружается в землю:

Мелкозаглубленный: нижняя часть фундамента располагается выше уровня промерзания грунта.

Заглубленный: нижняя часть находится ниже уровня, где идет грунтовое замерзание.

По используемому материалу различают:

Из бетона.

Из железобетона.

Из бутобетона.

Использование тех или иных видов в качестве опоры строений основано на расчете нагрузок, характерных особенностях почвы и климата, возможности использовать те или иные стройматериалы.

Необходимые материалы

Заливку ленточного основания делают из бетона. Его возможно заказать либо изготовить своими руками. Это является достаточно трудоемким делом и фундамент, заливаемый маленькими порциями, будет совсем неоднородным. В состав бетона для заливки основания входят: цемент, крупнозернистый песок, гравий.

Помимо бетона будут нужны:

  1. Струганная доска в толщину 2 см для опалубки.
  2. Прут из стали толщиной до 1,5 см и проволока для армирования основания.
  3. Песок из реки для песчаной подушки.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Чтобы самостоятельно осуществить возведение ленточного основания, вначале требуется произвести глубокую планировку, все материалы следует сразу привезти на стройплощадку и разместить невдалеке от стройки.

Чтобы рассчитать все размеры и материалы используют калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки, который позволит в значительной мере упростить задачу по планированию строительных работ и ускорить процесс самого строительства здания.

Устройство фундамента включает следующие виды работ:

  1. Разметка основания.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетонной смеси.
  4. Монтаж гидроизоляции.
  5. Вентиляция и коммуникации.
  6. Установка опалубки.

Пошаговая инструкция

  • Заранее, производится разметка дальнейшего строительства. Обыкновенное ленточно-бетонное основание делается в ширину до 40 см. Расчертив периметр фундамента, забивается в углах в землю арматура, проверяется прямой угол, затем натягивается на арматуру леска либо крепкий шнур. Таким же методом производится внутренняя планировка.

  • Армирование дает возможность качественно изменить характеристики бетона, сделать лучше его способность сохранения механической прочности при разных нагрузках и воздействиях. Арматура является необычной основой и без нее ни одно ленточное основание не будет служить длительный срок. Работы, которые сопряжены с армированием, имеют название вязки арматуры.

    Определенные арматурные прутья связываются друг с другом используя особенную проволоку, достигая многоярусного обрешеченного изделия. Каркас зачастую делается из 2-3 рядов вертикальной арматуры, которые взаимосвязаны при помощи горизонтальных хомутов.

    Важно оставить с каждой из сторон минимум 5 см свободного пространства – арматуре необходимо быть полностью скрытой под общей массой бетона в целях уменьшения рисков ее коррозии.

  • Выбор марки для создания бетонной смеси зачастую зависит от погоды и характерных черт объекта, для которого укладывается основание.

    К примеру, для малогабаритного одноэтажного строения при его сооружении в жаркую засушливую погоду применяют цемент М-200. В морозную погоду и для строений в 2 этажа рекомендовано применять цемент более высококачественной марки. Простой рецепт бетона предполагает такое соотношение элементов: песок, щебень, цемент в соответствии 3:3:1.

    Вода добавляется в таком количестве, чтобы вышел не слишком жидкий бетон – раствор должен удерживать форму и не течь как жидкость. В такой ситуации естественно появятся трудности из-за разделения раствора на мелкие фракции с дальнейшими последствиями. Предполагается, что все составляющие должны быть в чистоте (песок зачастую содержащий глину), а также срок годности (цемент).

    Аккуратно заливается бетон в опалубку, при этом нужно избежать возникновения пустот в толще бетона. Этому активным образом благоприятствуют элементы армирования. В связи с этим все слои раствора требуется уплотнить при помощи деревянной трамбовки. Чтобы бетон достаточно хорошо лег по стенкам опалубки, нужно время от времени простукивать по ним чтобы распределить нагрузку раствора.

    При этом вся глубина основания заливается по возможности быстро, чтобы не началось расслоение. Для обеспечения наибольшей прочности, верхняя его часть иногда сбрызгивается водой.

  • Когда бетон застыл, это происходит по истечении 4-7 суток после заливки, начинают работы по гидроизоляции основания.

    Потому неспешно снимают опалубку, далее боковую поверхность покрывают специальными химическими составами. Как гидроизоляцию применяют популярные составы вроде битумной мастики и рубероида. Существуют и иные варианты. В наше время продается немалое количество разнообразных полимерных гидроизолирующих веществ, которые предназначаются для укладки фундамента.

  • По окончании, следует приступать к обустройству вентиляции и подготавливать проёмы для прокладывания коммуникаций. Это является характерной чертой ленточного мелкозаглубленного фундамента. Часть трубы из пластика или асбоцемента привязывается к арматуре (трубы заранее заполняются песком, во избежание попадания бетона в процессе заливки).

    Отверстия для выхода коммуникаций устраиваются аналогичным образом, лишь ниже уровня земли (по окончании работ они отрываются и прокладывают необходимые коммуникации сквозь данные отверстия в помещении жилища). Проблемы с канализацией и водопроводом разрешаются иными методами.

  • Опалубка используется в целях удержания формы бетона при его затвердевании.

    Зачастую она изготавливается из строганных досок (ровная поверхность прилегает к раствору стороны) или любых иных материалов, имеющих ровную поверхность. Строительные компании в процессе монтажа опалубки применяют специальные комплекты для сборки, которые гарантируют правильную геометрию.

    К примеру, рассмотрим опалубку из древесины – решение, которое является популярным в частном домострое благодаря его доступности. Опалубку устанавливают на весь уровень глубины в траншее, к тому же она выводится не менее чем на 30 см выше поверхности грунта. Составляющие опалубки фиксируют при помощи распорок к стенкам траншеи.

    Отдельное стоит уделить внимание вертикальному расположению щитков, а также их способности выдержать внутреннее давление. При монтаже опалубки несмотря на то, подразумевается ли укладка основания для банного помещения или жилого, целесообразнее заранее проявить заботу о вентиляционных, водопроводных или канализационных отверстиях, а также иных коммуникациях, проходящих сквозь толщу ленты фундамента. В подобной ситуации на обозначенной глубине перпендикулярно опалубке устанавливаются трубы должного диаметра, заранее набитые смоченным песком или грунтом в целях защиты от наполнения раствором.

Процесс застывания фундамента

Застывание бетона не может происходить совсем быстро. Насколько медленно будет застывать и высыхать бетон, настолько прочным он получится. Другими словами – прочность бетона зависит от количества поглощенной им при застывании влаги. Таким образом, заливка ленточного основания самостоятельно осуществляется в несколько действий:

Незамедлительно спустя завершения заливки весь бетон аккуратно накрывается полиэтиленом. Данное действие уменьшает испарение влаги и позволяет застыть бетону на длительное время.

С промежутком один раз в сутки в течение первых 3-4 суток пленку необходимо снять, а основание тщательно залить водой.

Разумеется, по окончании заливки водой целлофановое покрытие следует установить на прежнее место.

По прошествии одной недели опалубка демонтируется и открытый фундамент оставляется, чтобы набрать необходимую прочность.

Учитывая глубину основания, непосредственно к строительным работам постройки стоит приступить не ранее, чем спустя один месяц по окончании заливки.

При жаркой засушливой погоде в течение этого месяца фундамент, который сделан самостоятельно, требуется тщательно увлажнить с промежутком не менее двух раз в неделю.

Примерная стоимость

Фундамент представляет собой конструкцию, которая передает нагрузки от сооружения на верхнем слое основания.

Видов оснований большое множество: свайный, свайно-ростверковый, столбчатый, стаканный, ленточный и др. Потому получить какую-либо среднюю стоимость фундамента невозможно.

Невозможно узнать стоимость фундамента, не зная его конечных геометрических параметров и выполняемых функций.

Калькулятор монолитного ленточного основания предназначается для расчетов габаритов, опалубки, количества и диаметра арматуры, а также объема бетона, нужного в целях обустройства подобного типа фундамента.

Ленточный фундамент относится к монолитным видам оснований и представляет собой самый популярный в индивидуальном домострое.

К его достоинствам стоит отнести оптимальное соотношение таких качеств, как простота конструкции и небольшие трудовые и финансовые расходы на его сооружение.

Потому вышеуказанный вид основания является возможным приготовить фактически любому собственнику загородного дома самостоятельно, который решил приобрести личную недвижимость.

Необходимо только осуществить необходимые расчеты и выполнить ознакомление с главными требованиями данного строительства, указанными выше.

Источник: https://homehill.ru/fundament/dlya-doma/lentochnyj/svoim-rukamai.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector