Фундамент под несущие перегородки — выбор зависит от типа дома

Как построить дом и сделать ремонт в доме, квартире. Перегородки фундамент

ГлавнаяФундаментПерегородки фундамент

Фундамент под дом

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены.

В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры).

Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

  • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
  • типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№Тип фундаментаОбласть применения
1 свайный подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2 столбчатый применяется под легкие сооружения
3 монолитная плита плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4 ленточный сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения.

Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен.

Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

  • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
  • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

  • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
  • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
  • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

  • лопат, для копки и выемки грунта;
  • уровня;
  • рулетки, колышков и веревки;
  • лома;
  • перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

  • песок;
  • цемент;
  • арматурные прутья;
  • гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

  • расчищают и подготавливают земельный участок;
  • делают разметку;
  • роют траншеи, под перегородки включительно;
  • насыпают песчаную подушку;
  • устанавливают опалубку;
  • укладывают на дно гидроизоляцию;
  • монтируют арматурный каркас;
  • заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

  • внутри постройки демонтируют пол;
  • отмечают расположение фундаментных траншей;
  • выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
  • засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
  • монтируют щиты;
  • укладывают гидроизоляционный материал;
  • устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
  • выполняют заливку бетоном;
  • поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал.

Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Источник: http://readmehouse.ru/fundament/peregorodki-fundament.html

Фундамент под внутренние стены дома. Основные отличия от внешнего фундамента

]]>]]>Строительство любого дома, как известно, начинают с возведения фундамента. Стоимость его может составлять 8-10 процентов и более стоимости всего дома. Нужно также знать, что прочность материала фундамента (бетон или др.) используется с большим избытком, а размеры фундамента (ширина) определяются прежде всего незначительной прочностью грунта (в среднем 2 кг/кв. см).

Наиболее традиционным типом фундамента усадебного дома является ленточный, г. е. непрерывная лента (стенка), устраиваемая под всеми стенами дома.

Его делают монолитным из бетона, бутобетона или сборным из бетонных блоков. Такая конструкция фундамента неэкономична. Ее целесообразно применять в здании с подвалом.

Снизить стоимость фундамента можно различными способами. Например, устройством столбчатого фундамента.

Такой фундамент состоит из отдельных частей (столбов), располагаемых на расстоянии 120-200 см друг от друга, но обязательно по углам стен и под пересечениями наружных и внутренних стен. На столбы укладывают перемычки, на которые затем опираются стены здания. Ширина столбов должна составлять на менее толщины стены.

Очень важным вопросом, также определяющим экономичность фундамента, является глубина его заложения. Если здание имеет подвал, то глубина заложения фундамента будет диктоваться глубиной подвала.

Обычно она составляет 2,3-2,5 м от уровня пола первого этажа или примерно 2 м от поверхности земли. Иначе поступают в зданиях без подвала.

Здесь глубина траншеи для фундамента наружных стен будет зависеть в основном от следующих факторов: а) вида грунта; б) уровня залегания грунтовых вод; в) глубины промерзания грунта.

]]>]]>Вид грунта примерно можно определить самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистом. Если грунт относят к непучинистым (скальные, крупнообломочные, песчаные (крупные и средней крупности), то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м.

Если грунты пучинистые (мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки, глины), то глубина траншеи будет зависеть от уровня грунтовых вод, что можно определить, вырыв колодец-шурф глубиной 2-2,5 м. При этом если грунтовые воды находятся глубже 2 м, то для пучинистых грунтов траншею роют не менее 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли.

Если же грунтовые воды ближе 2 м от поверхности земли, то для пучинистых грунтов глубина траншей будет зависеть от глубины промерзания грунта. Для Воронежской области глубина промерзания грунта около 1,2 м.

Следовательно, для пучинистых грунтов при уровне грунтовых вод менее 2 м траншею под фундамент целесообразно отрывать на глубину 1,4 м. Глубина траншеи фундамента под внутренние стены составляет 0,5-0,6 м.

Повысить экономичность фундамента можно также, используя песчаную подушку. В этом случае бетонная часть фундамента уменьшится примерно на 50 % для любого вида грунта. Траншея отрывается на глубину 0,8 — 1 м.

На дно траншеи укладывается подушка из песка общей высотой 40 — 50 см. Песок укладывают слоями 15 — 20 см, при этом его поливают и тщательно трамбуют. Затем на песчаную подушку укладывают бетон.

В пределах траншеи опалубкой для бетона служат ее стенки, а выше опалубку устраивают из досок либо из отходов древесностружечной плиты и др.

Опалубку вымеряют по размерам и хорошо крепят подкосами. Общая высота бетонной части фундамента составит 60 — 70 см. Для фундамента можно рекомендовать бетон невысокого класса — 7,5 или 10 (М75 или М100).

Как определить, на какую глубину закладывать фундамент

На глубину заложения фундамента влияют многие факторы, большинство которых — очевидны и не нуждаются в особых пояснениях (к примеру, есть ли подвалы, при больших уклонах рельефа) или эти факторы имеют значение лишь в отдельных случаях (к примеру, при наличии очень больших нагрузок на основание, сложных инженерно-геологических условий, например, таких как «карманы выветривания», склонные к скольжению слои и пр., в случае близости иных зданий и сооружений на фундаменте). И только с одним фактором сталкивается почти каждый проектировщик — это оценка им глубины сезонного промерзания грунта. Такая оценка не требуется лишь в отношении фундаментов внутренних стен помещений, которые отапливаются: там глубина заложения фундамента неизменно равняется 0,5 м (если перегородки тонкие, то 0,2-0,3 м). Во всех иных случаях глубину заложения фундамента рассчитывают, исходя из данных о глубине промерзания грунта.

Согласно отечественным нормам проектирования — а это СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, — там, где есть вероятность пучения грунта, фундаменты под наружными стенами должны закладываться на глубину не меньшую, чем глубина промерзания грунта.

Пучение грунта полностью исключается в таких грунтах, как скальные, крупнообломочные, и в таких, как пески гравелистые, крупные и средние. В этих случаях при определении глубины заложения фундамента глубину промерзания грунта в расчет не берут.

]]>]]>В таких грунтах, как мелкие и пылеватые пески, твердые супеси необходимо принимать во внимание такое условие, как подземные воды: если подземные воды находятся глубже, чем промерзающий грунт, на 2 и более метров, то опасности пучения нет, поэтому закладка фундамента производится безотносительно глубины промерзания грунта. В том случае, если уровень подземных вод (УПВ) выше, при расчете глубины закладки фундамента ориентируются на глубину промерзания — она должна быть не меньше.

В таких грунтах, как глины, суглинки, пластичные супеси (о единственном исключении пойдет речь ниже) фундаменты должны закладываться такую же глубину, что и глубина промерзания.

Исключение — грунты в виде твердых и полутвердых глин, если отсутствуют подземные воды (УПВ ниже 2-х метров глубины промерзания): в них глубина закладки фундамента берется как половина от глубины промерзания грунта. В случае же, когда УПВ выше, глубина заложения фундамента должна быть такой же, как глубина промерзания, т.е.

так же, как в других глинистых грунтах. Из вышесказанного очевидно, что, как правило, за редким исключением, глубина закладки фундамента должна быть не меньше, чем глубина промерзания.

Следует отметить, что под каждый конкретный объект рассчитывают глубину промерзания, которая выводится из таких данных, как нормативная глубина промерзания грунта данной местности и тепловой режим здания. Нормативную глубину промерзания грунтов устанавливают по данным, которые предоставляют гидрометеорологические службы.

Читайте также:  Как выложить цоколь под дом из цокольного кирпича

]]>]]>Как именно устанавливают расчетную глубину промерзания грунта: вышеупомянутая нормативная величина перемножается с коэффициентом, который учитывает тепловой режим здания. В СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, содержащих нормы проектирования фундаментов и оснований, приведена таблица этих коэффициентов.

Их величина зависит от запланированного теплового режима сооружения, от таких особенностей, как вид полов, наличие подвалов и т.п.

Так, если подвал отсутствует, а полы предполагается устроить по грунту, при ожидаемой температуре в помещении + 20 градусов C, коэффициент теплового режима будет 0,5, а значит, величина расчетной глубины промерзания будет составлять половину от нормативной глубины промерзания. При деревянных полах на лагах — коэффициент 0,6.

Фундамент под кирпичную перегородку

Строительство различных сооружений как жилого, так и нежилого хозяйственного или промышленного назначения часто сопряжено не только с возведением наружных стен, но и с установкой различных внутренних перегородок.

В случае изготовления таких конструкций в виде каркасных деревянных стен с обшивкой фанерой, OSB плитой и другими сравнительно легкими материалами установка дополнительного фундамента не обязательна.

В случае установки капитальных перегородок из кирпича, блоков или монолитного бетона в качестве основания рекомендуют устанавливать фундамент.

Расчет параметров основания стены зависит от ряда факторов. Во-первых, необходимо уточнить по проекту здания его этажность и предполагаемую нагрузку на стену – будут ли выше другие стены, будет ли опора на них конструкции крыши (несущие перегородки).

Во-вторых, особое внимание следует уделить изучению подвижности грунта, расположенного в месте проведения строительных работ. В-третьих, глубина заложения фундамента зависит от назначения помещения, так как жилые, как правило, относятся к отапливаемым, нежилые могут быть неотапливаемые.

Кроме того, на размерность основы будет влиять и материал, используемый при возведении внутренних стен – для кирпича ширину можно выполнить гораздо меньше, чем, например, для блоков.

]]>]]>Важным моментом является связка фундаментов под наружные стены и внутренние перегородки. Следовательно, весь фундамент должен быть изготовлен одновременно. В противном случае, при подвижке грунтов наружные стены и внутренние перегородки могут иметь разнонаправленное движение и амплитуду, что приведет к возникновению трещин, а, возможно, и к обрушению перегородок.

Фундамент под кирпичную перегородку выполняется на глубину, меньшую, чем фундамент стен дома. Оптимальным размером при песчаном грунте для жилых отапливаемых помещений является заложение на глубину от полуметра, в зависимости от проектной нагрузки. Ширина может быть равна линейному размеру кирпича.

В зависимости от способа его укладки в перегородке. Оптимальным вариантом является ленточный армированный монолитный бетонный фундамент. Обязательным условием для любого типа почв является выполнение гидроизоляции ленты жидкими или рулонными гидроизоляционными материалами.

Это предотвратит возможное преждевременное разрушение основы перегородки из-за проникновения влаги в материал.

Источники:

]]>http://poctroikadoma.ru/fundament-pod-kirpichnuyu-peregorodku.html]]>

]]>http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/38.html]]>

]]>http://monolitchiki.com/fundament_zal.php]]>

Источник: http://kazap.ru/fundament-pod-vnutrennie-steny

Как за каменной стеной, или все о несущих стенах

28.02.13

Начнем с того, что стены являются главной структурной частью здания и представляют собой вертикальные ограждения, отделяющие помещение от внешней среды или от другого помещения. В зависимости от восприятия нагрузок стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие.

Несущая стена дома призвана принимать на себя нагрузку, идущую от других конструктивных частей здания – перекрытий и крыш, и передавать ее вместе с собственным весом фундаменту.

Самонесущие стены несут только свой вес, опираясь при этом на фундамент строения, а ненесущие стены представляют собой перегородки, которые несут свой вес, но при этом опираться могут на самые различные элементы строения.

В современном строительстве различают два вида несущих стен: внутренние и внешние. По толщине внутренние несущие стены меньше внешних. Кроме того, меньшего размера делается и фундамент под внутренние несущие стены.

Основная функция, которую выполняют внутренние стены – удерживание нагрузки от конструкции, а также внутренней массы (мебели, людей, оборудования) и нагрузки от внешнего воздействия (ветра, снега). При этом внутренние стены еще и связывают между собой несущие наружные стены.

В связи со спецификой своего размещения несущие внутренние стены не участвуют в процессе теплообмена. Внешние стены или фасадные, являются визитной карточкой дома. Их основная функция – изоляция здания от внешних факторов: холода, ветра и осадков. Фасады могут иметь проемы в несущих стенах в виде окон и дверей.

При этом проемы под окна изготавливаются отдельно для каждого этажа в один ряд. Часть стены между проемами в этом случае называется простенком. Во внутренних стенах проем в несущей стене под окна отсутствует, может лишь быть дверной проем в несущей стене.

Кроме того, есть несущие стены, которые не имеют никаких проемов. Их называют глухими.

Несущие стены в составе остова

Следует отметить, что несущие стены входят в состав несущего остова, который представляет собой единую систему конструктивных элементов: стены, колонны, фундаменты, балки и перекрытия дома. Эта система обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость строения.

Прочность несущего остова – это его способность сопротивляться воздействию действующих на него различных нагрузок, не разрушаясь и не получая критических прогибов и деформаций. Жесткость остова — способность не менять форму под действием таких нагрузок, а устойчивость – это сопротивляемость опрокидыванию или сдвигу.

Каждая конструкция остова выполняет свою отдельную функцию, иногда даже не одну, но все они взаимосвязаны и работают как единый «скелет» дома.

В зависимости от различных факторов применяют различные виды остовов. Необходимо учитывать назначение помещений и дома в целом. То есть, если предполагается строить дом со свободной планировкой, лучше использовать каркасный остов.

Для стандартного коттеджа с заранее спроектированными комнатами больше подойдет бескаркасный остов с разграничением стен. Кроме того, нужно учитывать и архитектурные особенности будущего здания. Так, дом в стиле «хай тек» лучше и легче выполнить в каркасном несущем остове, а в «русском стиле» – в бескаркасном.

Выбор того или иного типа остова также влияет и на экономический аспект. Поэтому при проектировании нужно рассчитать стоимость и сроки строительства с разными видами остовов. Также выбор зависит и от того, какие материалы планируется использовать при строительстве.

Например, если дом спроектирован с бескаркасным несущим остовом, то построить стены из пеноблока без дополнительных конструктивных решений (монолитных поясов, армированных сеток) невозможно.

Самый распространенный вид несущих остовов в коттеджном строительстве – бескаркасный. Также применяют каркасный и комбинированный. Но мы остановимся на бескаркасном, так как при его использовании основную функцию выполняют именно несущие стены.

Этот тип остова считается самым простым в строительстве частных домов.

В данном случае несущий остов образуется из массивных продольных и поперечных стен, связанных с фундаментом, перекрытий (балочные или плитные), уложенных на стены, лестниц (они придают жесткость остову по вертикали и горизонтали).

Можно сказать, что в этом варианте несущий остов будет представлен в виде жесткой и устойчивой коробки, состоящей из связанных стен и перекрытий.

Нижняя часть стен обычно более массивна, чем стены верхних этажей, из-за того что она должна воспринимать вес вышележащих перекрытий и стен. К примеру, цокольный этаж коттеджа может быть выполнен из керамического кирпича толщиной 510 мм, а второй этаж может иметь более тонкие стены – в 380 мм. Таким образом, стены должны играть роль несущей конструкции и теплоизолирующей, ограждающей.

При использовании бескаркасного остова стены могут быть выполнены из кирпича, железобетонных блоков, блоков из легких бетонов, камня, дерева и так далее. Толщина несущих стен в зависимости от материала может быть от 250 мм до 700 мм. Толщина ненесущих стен и перегородок – от 100 мм. Плиты перекрытия обычно делают сборными или монолитными, толщиной от 150 мм.

Бескаркасный несущий остов может быть трех видов: с продольными несущими стенами, поперечными, либо и с теми, и с другими одновременно.

В первом случае основой остова выступают несущие стены, которые располагаются вдоль длинной стороны дома, перекрытия укладываются поперек дома, то есть перпендикулярно стенам.

Устойчивость и жесткость таких зданий обеспечивается за счет лестничных маршей, торцевых и поперечных стен, перекрытия выполняют роль жесткой горизонтальной диафрагмы.

Шаг продольных стен в таких домах обычно равен длине плиты перекрытия (4,2 м; 5,4 м; 6 м). Такой тип остова применяют в домах, имеющих вытянутую форму.

При использовании поперечных несущих стен, они располагаются вдоль меньшей стороны дома, и перекрытия укладываются на них. Стены вдоль длинной стороны дома можно делать ненесущими или самонесущими, но при этом они должны быть теплоизолирующими.

Остов с поперечными несущими стенами обладает по сравнению с несущим остовом с продольными несущими стенами большей поперечной жесткостью и устойчивостью.

Минус такой системы в том, что невозможно варьировать ширину жилых помещений, которая окончательно будет ограничена поперечными несущими стенами.

В строительстве и с продольными, и с поперечными несущими стенами остов представляет собой комбинацию из этих несущих стен. В этом случае перекрытия укладываются и в продольном, и в поперечном направлениях. Такие схемы применимы для коттеджей, в которых архитектурную форму тяжело решить при помощи только продольных или только поперечных несущих стен.

То есть, когда коттедж имеет необычную форму в плане и сложно решить пространство исключительно продольными или поперечными стенами.

Жесткость и устойчивость несущего остова в таких домах обеспечиваются за счет взаимосвязи стен и перекрытий, лестничных маршей, выполненных из монолитного железобетона или металла и жестко связанных с несущими элементами остова.

Виды стен по роду материала

Как уже говорилось выше, стены могут быть выполнены из различных материалов. При этом выбор стенового материала зависит от финансовых возможностей заказчика и от проекта здания. Рассмотрим их подробнее.

Дерево

Дерево является традиционным материалом для стен малоэтажных зданий, из этого материала дома не строят выше двух этажей. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород дерева. В качестве их недостатков стоит отметить осадочную деформацию в первые 1,5–2 года и невысокую огнестойкость.

Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. При этом каркасные стены не требуют массивных фундаментов, и, в отличие от рубленных, не дают постпостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен можно повысить, если облицовать их кирпичом.

Чтобы деревянные стены служили долго, необходимо позаботиться и о качестве материала. Его уровень можно определить ударом обуха топора – чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве.

По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками.

Такие стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, а также долговечностью при благоприятных условиях эксплуатации.

Недостатком является тот факт, что обработка бревен и возведение стен – это трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Их применение исключает ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и дает возможность перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Эффективно защитить брусчатые стены от атмосферных воздействий можно с помощью обшивки досками или облицовки кирпичом. Это защитит стены от влаги, увеличит теплозащиту, уменьшит воздействие ветра.

Кроме того, при кирпичной облицовке увеличивается огнестойкость.

Бревенчатые и брусчатые стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1–1,5 года после возведения, после их полной осадки. Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке и это позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.

Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы.

Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Помимо каркасных выделяют щитовые стены. Их отличие заключается в том, что основные их структурные части состоят из укрупненных элементов щитов, изготовленных, как правило, на заводе. Процесс возведения щитовых домов сводится к монтажу на месте постройки и отделочным работам. Это снижает трудоемкость работы.

В щитовых деревянных домах основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания и прикрепляемых к нему с помощью анкерных болтов. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Сверху стеновые щиты скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие.

Стеновые щиты изготовляют внутренние и наружные, которые, в свою очередь, подразделяются на глухие, оконные и дверные. Высота щитов равна высоте этажа. Щиты состоят из брусчатой обвязки и обшивки, внутренней и наружной, между которой помещен утеплитель.

Читайте также:  Забор из профнастила на винтовых сваях

При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принять меры по защите их от промерзания путем устройства утепленного цоколя и утепленного фризового пояса у карниза, а также от увлажнения парообразной влагой внутреннего воздуха, устраивая с этой целью пароизоляцию. Под цокольным перекрытием подполье утепленным не делают.

Подполье должно быть холодным и хорошо проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную сверху под конструкцией чистого пола. Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устраивают утепленный пояс.

Камень

По конструкции и способу возведения каменные стены подразделяются на кладки (из мелких или крупных камней), монолитные и крупнопанельные. Кладкой называют конструкцию, которую выполняют из отдельных камней, швы между которыми заполняют строительными растворами.

Для правильной работы конструкции стена из отдельных камней должна отвечать жестким требованиям. Во-первых, камни в стене должны располагаться горизонтальными рядами, то есть перпендикулярно основным действующим усилиям. Во-вторых, камни в рядах должны отделяться вертикальными швами — продольными и поперечными.

Вертикальные швы в смежных по высоте рядах не должны совпадать. Такая раскладка камней носит название перевязки швов. Это обеспечивает совместную работу камней в стене и равномерное распределение нагрузки.

Поперечная перевязка в уровне одного ряда устраивается при помощи камней, уложенных длинной стороной поперек стены (тычками), а продольная перевязка — при помощи камней, уложенных вдоль стены (ложками), в некоторых видах кладки — и тычками.

Растворы для заполнения швов применяются известковые или сложные (цементно-известковые), а для цокольных и подвальных стен — цементные. Каменная кладка выполняется из мелких или крупных камней.

Из мелких камней — преимущественно ручная кладка, из крупных — кладка индустриального производства с использованием различных механизмов и в первую очередь подъемных кранов. На сегодня популярность получают монолитные стены из бетона. Бетон укладывается в форму, образуемую опалубкой. Этот метод весьма индустриален, что определяется видами опалубки (скользящая, переставная, передвижная и т. п.).

Крупнопанельными называются стены, монтируемые из крупноразмерных плит-панелей заводского изготовления. Этот вид стен наиболее прогрессивен.

Кирпич

Напоследок рассмотрим один из самых распространенных в строительстве материалов – кирпич. Кирпичные стены выполняются из глиняного (красного) или силикатного кирпича. Широко применяется многодырчатый глиняный кирпич, толщина которого 138 мм при массе одного камня 4 кг.

Силикатный кирпич экономичнее глиняного, так как все процессы его изготовления механизированы. В сухих условиях силикатный кирпич применяется для стен зданий наряду с обыкновенным глиняным.

Не рекомендуется употреблять силикатный кирпич для кладки цокольной и подземной части зданий, так как в грунтовых водах, содержащих углекислоту, силикатный кирпич недолговечен.

По своей конструктивной взаимосвязи кирпичные стены делятся на сплошные (однородные) и облегченные (слоистые). Первые изготавливают из полнотелого, пустотелого или легкого (пористого) кирпича. Облегченные включают в себя по толщине, кроме кирпичных, слои из других, менее теплопроводных материалов.

Сплошные стены из полнотелого глиняного или силикатного кирпича обладают большой прочностью, но одновременно и высокой теплопроводностью, то есть низкими теплозащитными качествами. Именно поэтому толщина таких стен назначается по теплотехническому расчету, однако в этом случае они обладают излишней прочностью.

Сплошная кладка целесообразна для устройства цокольного и первого этажа зданий, а для верхних этажей многоэтажных зданий следует применять облегченную кладку.

В современном массовом строительстве применяют две системы кладки стен из кирпича: цепную и многорядную. В первом случае каждый ложковый ряд кладки чередуется с одним тычковым.

Такую кладку часто называют двухрядной. При многорядной (ложковой) перевязке несколько ложковых рядов перекрываются одним тычковым.

Такие кладки бывают шестирядные (из обычного кирпича) и пятирядные (из эффективного кирпича).

Важно помнить

Возведение стен – важный этап строительных работ, так как стены выполняют важные функции защиты от неблагоприятного воздействия внешней среды и теплоизоляции здания, а также определяют его внешний вид.

Необходимо правильно учесть назначение помещений и в связи с этим спроектировать здание, грамотно подбирая материалы.

И последнее, но не менее важное, – перейдя к строительству стен, помните о соблюдении нормативов огнестойкости, пожаробезопасности, чтобы дом стал действительно прочным, теплым и долговечным.

Источник: http://asb-club.ru/tehnology/tehnology_53.html

Строительство фундамента под перегородки в домах

Основанием дома служит фундамент, который исполняет роль опоры для стен здания и его крыши.

А так как жилое помещение состоит не из цельной одной комнаты, а разделено на несколько отдельных секций, под каждую из разделительных перегородок нужно положить собственную основу.

Тогда перегородки (внутренние стены) будут давать меньше нагрузки на общую конструкцию фундамента, и никогда не треснут или не просядут. Поэтому перед началом строительных работ стоит выбрать тип основы, на которой и будет держаться весь дом.

Виды фундаментов для жилого дома

Имеется несколько типов фундаментальных основ, которые используются для построения жилых помещений:

  • столбчатый фундамент – для легких конструкций;
  • ленточный вид – для домов большой площади или в несколько этажей;
  • монолитная основа – для зданий с дополнительными цокольными этажами или повышенной нагрузкой;
  • свайный тип – для строений на мерзлых грунтах или почвах с близким подходом подземных вод.

Для зданий малой площади и выполненных из легких материалов, типа газобетона или пеноблоков, подходящим станет столбчатый тип основы. Он довольно прост при сборке, занимает мало времени и стоит недорого. Но использование его нецелесообразно, если рельеф участка строительства имеет много неровностей или уклонов, да и почвы сильно вспучиваются или двигаются.

Фундамент свайного вида почти такой же, как и столбчатый, с отличием в элементах опор и глубины укрепления. При постоянном движении породы свайные основания не совсем подходящий вариант. Конечно, ими пользуются в исключительных случаях, когда никакой другой способ создания основы строения не подходит.

Монолитные основания подходят почти под все строения жилого типа.

Равномерное распределение нагрузки на всю площадь фундамента, прочность конструкции, устойчивость на ползущих почвах, возможность возведения любого количества комнат в будущем строении – вот основные приятные моменты в пользу такого типа основания. Но стоимость его так велика, что использование ограничивается самыми сложными случаями строительства.

Ленточный фундамент под перегородки в доме

Все работы по созданию фундамента разделяются на несколько частей:

  1. Подготовка почвы с разметкой всех стен.
  2. Рытье траншей для основного короба.
  3. Прокладывание траншей под все внутренние перегородки строения.
  4. Гидроизоляция и укладка подушки во все траншеи.
  5. Установка опалубки и армирование траншей.
  6. Заливка бетонным раствором.
  7. Ожидание вызревания раствора и полного его затвердения.

Конечно, это самый простой вариант создания фундамента, когда строительство начинается с нуля и имеется возможность все делать правильно и по порядку.

Расчистка по грунту должна выполняться основательно и тщательно. Все корни и прочий мусор следует устранить сразу, во избежание неприятностей во время следующих этапов работ.

Далее нужен чертеж проекта дома, чтобы правильно перенести все разметки на расчищенный участок.

Здесь важно колышками отметить каждое место под траншеи, которые будут прокладываться для несущих стен и перегородок внутреннего значения.

Рыть траншеи стоит вдоль тех меток, которые оставлены на земле после разметки. Отклонение в сторону может добавить много работы во время установки опалубки. Поэтому относиться к разметкам стоит серьезно. Глубину траншей можно делать одинаковую для всех стен, не меньше 50 см, даже там, где перегородки.

Теперь стоит приступать к гидроизоляции, которая важна для всего ленточного коридора. Для такого действия нужен рубероид. Следует сложить его в два слоя, сверху залив горячим битумом для крепления и дополнительной защиты.

Подошла очередь подушки из мокрого песка с гравием, битым кирпичом или щебнем среднего зерна. Слои подушки насыпаются равномерно по всем траншеям на одном уровне.

Утрамбовываются при помощи вибраторов или тяжелых бревен довольно плотно, чтобы не осталось воздушных зазоров. После этого кладут опалубку для фиксации стен траншей. Она может быть съемной в виде деревянных коробов.

Но иногда используют несъемные конструкции из пенопластовых блоков.

Далее наступает очередь армирования. Прутья можно подбирать среднего сечения и ребристости. Укладывать аккуратно, чтобы потом куски металла не выступали с готового основания.

Только теперь можно заливать траншеи раствором до верха и разравнивать до горизонтального вида. Готов фундамент будет через 2 недели, когда цемент полностью вызреет и затвердеет.

Фундамент под перегородки во время перепланировки

Часто так бывает, что здание куплено и нуждается в некоторой перестройке. Из одной большой комнаты можно сделать две или три небольших отдельных помещения. В этом случае тоже пригодится знание, как создать ленточный фундамент.

На месте будущей перегородки стоит сделать разметку и прокопать по грунту траншею не меньше полуметра вглубь. Ширина перегородки может оставаться такой, как и ширина материала кладки будущей стены. Конечно, обязательно нужен будет перфоратор для высверливания отверстий в фундаменте несущих стен, с которыми будут соприкасаться основания перегородок.

Чтобы нагрузка на поперечные ответвления была поменьше, можно перегородки выводить из блоков газобетона. Он не сильно тяжелый, поэтому нагрузка грунту будет небольшая.

Заливать раствором такие перегородки можно только после тщательно выполненной гидроизоляции и армирования. Прутья необходимо не просто положить в отверстия фундамента несущих стен, а опереть их на стены. Тогда основание под перегородки будет прочно держать внутренние стены.

Источник: http://RuFundament.ru/ustrojstvo/peregorodki-v-dome.html

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для дома – это классический, самый распространенный вариант. Об особенностях ленточного фундамента для дома вы узнаете в этой статье.

Под все несущие стены дома на глубине промерзания грунта устраивается железобетонная фундаментная лента, которая состоит из подошвы и стены.

Ширина подошвы фундамента зависит от нагрузки от дома и несущей способности грунтового основания. Для определения ширины подошвы выполняется расчет фундамента.

Она может оказаться очень разной в зависимости от исходных данных.

Так, например, при определенной нагрузке подошва на грунте с хорошей несущей способностью может получиться шириной 40 см, а с той же нагрузкой, но на просадочном грунте ширина может возрасти в 1,5 – 2 раза.

Ленточный фундамент может быть сборным или монолитным. Эти типы фундаментов одинаково надежны, выбор зависит от местного рынка строительных материалов.

Сборный фундамент состоит из фундаментных плит и фундаментных блоков ФБС. Фундаментные плиты представляют собой подушки определенной ширины, которые укладываются в ленты. В основном, такие ленты делают непрерывными, хотя допускается оставлять зазоры между плитами шириной до 30 см – это не ухудшает качеств фундаментной ленты, но дает определенную экономию материалов.

Сверху на фундаментные ленты на раствор укладываются блоки фундаментных стен. Обязательной является перевязка блоков – чтобы блок последующего ряда перекрывал вертикальный шов предыдущего ряда не менее чем на 30 см.

При монтаже стен ниже уровня земли необходимо предусмотреть, где в доме будут заложены вводы канализации. В этих местах необходимо выполнить раздвижку блоков, заложить гильзу и забетонировать участок.

Блоки ФБС бывают различной ширины (30, 40, 50 см), которую выбирают в зависимости от ширины опирающихся на них стен и от глубины подвала.

В чем суть зависимости от глубины? При значительном перепаде высот обратной засыпки (с одной стороны – земля, с другой – пустое помещение), земля начинает выдавливать стену подвала вовнутрь.

Чтобы этого выпучивания не случилось, специалисты выполняют расчет стены подвала и подбирают ширину блоков.

Монолитный ленточный фундамент.Монолитная лента бывает различной ширины, армированная либо бетонная. В случае небольшой нагрузки (например, самонесущая стена, на которую не опирается перекрытие) и хороших грунтовых условий вполне можно сделать бетонную узкую ленту без уширения внизу.

Главным условием при этом является учет глубины промерзания грунта.

Если стена несущая, либо есть риск просадки грунта, ленту фундамента делают с уширением, достаточным по расчету, и армируют продольной рабочей арматурой периодического профиля (диаметром стержней 8…12 мм с шагом 100…200 мм), связывая в сетку конструктивной поперечной арматурой (диаметром 6…8 мм с шагом 300…400 мм).

Если дом планируется без подвала и фундаменты заглубляются на 1-1,5 м, то станы фундамента выполняются бетонными без армирования. В доме с подвалом монолитные стены необходимо армировать. Толщина стен и арматура зависят от глубины подвала и принимаются согласно расчету.

Не зависимо от того, сборная стена или монолитная, есть подвал или нет, обязательно выполнение обмазочной гидроизоляции стен со стороны грунта, а также гидроизоляционного слоя по верху этой стены.

Читайте также:  Каркасный дом на винтовых сваях: преимущества и монтаж

Суть в том, что влага из грунта впитывается в стену и по капиллярам поднимается вверх по стене.

Если не предусмотреть барьер из гидроизоляции, стены постепенно будут сыреть, покрываться грибком и плесенью.

Еще полезные статьи:

«Фундаменты. Это важно знать»

«Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»

«Фундамент для дома с подвалом»

«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»

«Как запроектировать подпорную стену?»

«Сбор нагрузок для расчета конструкций – основные принципы»

«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»

«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел “БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ”.

Источник: http://svoydom.net.ua/lentochnyj-fundament.html

Фундаменты для домов, виды несущих конструкций

Фундаменты для домов, как правильно выбрать фундамент

Для того чтобы правильно возвести фундамент, необходимо определиться с будущим строением, внешней и внутренней отделкой, чтобы в точности рассчитать нагрузку на фундамент для дома. Рассмотрим различные виды несущего основания, чтобы определиться с выбором фундамента для разных видов построек.

Виды фундаментов

К процессу строительства дома необходимо подходить с полной ответственностью, а именно к постройке фундамента, чтобы в последствие избежать перекосов, трещин и других неприятностей (см. Какой фундамент лучше для дома: технология строительства ).

В зависимости от способов опоры на грунтовое основание и формы строения, несущие конструкции можно поделить на:

  • Столбчатые.
  • Свайные.
  • Плитные.
  • Ленточные фундаменты.

Рассмотрим подробнее характерные особенности каждого вида фундамента, и для какого строения подходит тот или иной вид.

Выбор несущего основания для строения из пеноблоков

Устройство фундамента для дома из пеноблоков

Следует помнить, что фундамент для дома из пеноблоков не должен быть облегченным по ряду причин. Несмотря на то, что такое строение возводится быстро и имеет легкий вес, все равно стоит учитывать нагрузку от кровли внешней и внутренней отделки и прочих факторов.

Самый лучший фундамент для дома в этом случае, это ленточное основание. Отлично подойдет для несущих пеноблочных стен, так как опора будет по всей длине конструкции

Если строение из пеноблоков облегченное, то есть возможность выложить основание в виде армированной бетонной плиты, заглубленную в землю не более, чем на 3 м.  

Фундамент для дома своими руками, инструкция по возведению:

  • Вначале роется котлован и укладывается дренаж, высотой 50 см, который состоит из слоя песка и щебня.
  • Затем производится тщательная утрамбовка дренажа и заливается бетонная плита примерной толщиной 30 см.

Стены для подвала или вертикальная армированная часть фундамента должны быть не менее 50 см шириной

  • Для того чтобы произвести качественное устройство вертикального армирования понадобится монтаж опалубки и при этом учесть высоту монолитного цоколя, который должен быть выше уровня земли не менее 50 см.

  • По верху всей конструкции заливается бетонная монолитная плита или укладываются пустотные плиты перекрытия.

После выполнения всех работ можно приступать к возведению стен из пеноблочного материала. Толщина стен снаружи не должна при этом превышать 40 см.

Тогда в строениях будет поддерживаться оптимальная температура во внутренних помещениях. 

Несущее основание для дома из газобетона

Устройство фундамента для дома из газобетона

Газобетон можно отнести к стеновому каменному сырью, поэтому и несущее основание должно быть выполнено из железобетона. Для того чтобы определить, какой подойдет фундамент для дома из газобетона, необходимо оценить характеристику материала.

Чаще всего применяются железобетонные несущие конструкции следующих видов:

  • Монолитная плита.
  • Ленточный фундамент (мелкозаглубленный Т-образной формы для пучинистых грунтов).
  • Ленточный фундамент (заглубленный).
  • Брусковый ленточный мелкозаглубленный фундамент.
  • Сваи с ж/б ростверком буронабивные.

Цена на каждый из видов фундаментов разная, самым бюджетным является заглубленный ленточный тип. А наиболее доступным по цене, это брусковый фундамент.

Именно мелкозаглубленный брусковый ленточный фундамент является наиболее популярным для строительства дома из газобетона. 

Какой фундамент выбирают застройщики для деревянных конструкций?

Устройство фундамента для дома из бруса

Фундамент для деревянного дома продумывается и прорабатывается с учетом всех особенностей будущей деревянной конструкции. Также особого внимания заслуживает рельеф местности и качество грунта. Учитывая, что деревянные постройки, это легкие конструкции, значит, наибольший акцент необходимо делать на характер грунта.

Наиболее популярные фундаменты для деревянных домов:

  • Несущее основание на песчаной подушке.
  • Свайный монолитный фундамент, самый экономичный.

Если выбирать по характеристике опоры, то можно рассмотреть:

  • Свайно-ленточные.
  • Плитные.
  • Свайные фундаменты.  

Фундамент для дома из бруса на насыпном грунте необходимо строить на установленной монолитной железобетонной плите. Использование данного типа фундамента предусматривается на проблемных участках, поэтому на практике не применяются часто

Для деревянных домов чаще всего применяются ленточные, свайные и свайно-ленточные несущие основания. 

Ленточный фундамент: виды, применение и характеристики

Ленточный фундамент для дома в последнее время все чаще применяется в индивидуальном строении. Он изготавливается из бетона или железобетона и повторяет в точности геометрические формы несущих стен конструкции (см. Фундамент для дома, как выбрать ).

Ленточный фундамент для дома возводят для строений, которые имеют сложные и тяжелые стены:

  • Кирпичные.
  • Кермзитобетонные.
  • Шлакобетонные.
  • Бетонные.

Его устанавливают именно под те сооружения, которые требуют капитального выполнения всех земельных работ и влечет за собой привлечения дополнительных материалов, чего не скажешь о столбчатом фундаменте.

Если в строительстве дома предусматривается дополнительная постройка, то данный тип фундамента 100% подойдет для этих целей. 

Ленточное несущее основание подразделяется в свою очередь на сборные и монолитные (см.Виды фундаментов для дома из кирпича ).

Монолитное ленточное несущее основание 

Монолитный ленточный фундамент

Для того чтобы возвести монолитный тип фундамента необходимо выкопать траншею самостоятельно или при помощи специальной техники.

Обычная ширина траншеи составляет минимум 40 см, максимум 80 см. Траншея по ширине должна быть больше на 100 мм с каждой стороны самого фундамента.

Такой запас понадобится для установки опалубки, куда будет заливаться бетонная смесь и делаться армирующая обвязка.

Основное отличие такого устройства заключается в выдержке большой нагрузки и строительства зданий любой геометрической формы. 

Сборная несущая конструкция

Сборный ленточный фундамент

Это соединение бетонных или железобетонных блоков, которые укладываются на специальный раствор и соединяются или стягиваются стальной проволокой.

Особенности фундамента:

  • Скорое возведение.
  • Надежность и прочность конструкции.
  • Длительный срок эксплуатации до 150 лет.

Для дополнительных конструкций (к примеру, подвала) данный вид несущего основания является менее целесообразным. Это обусловлено тем, что наличие вертикальных и горизонтальных швов снижает водопроницаемость, а монтировать дополнительное устройство гидроизоляции слишком дорого

Сборный вид подойдет для тяжелой конструкции простой архитектурной формы. Для сложных архитектурных идей необходимо будет обрезать стандартные размеры блоков, что крайне неудобно. 

Столбчатый фундамент для дома: видео, как построить его самостоятельно

Устройство столбчатого фундамента

В столбчатом виде фундамента основным конструктивным элементом является столб, поэтому конструкция и получило такое название. Временных и финансовых расходов почти в 2 раза меньше. Чем с ленточным фундаментом. Данный вид основания применяется для легких панельных, каркасных или брусчатых конструкций, без дополнительных пристроек (типа подвала).

Установка столбчатого фундамента достаточна простая:

  • При возведении, столбы устанавливают под все углы наружных стен именно под пересечениями наружных и внутренних стен. 
  • Монтаж производится по всему периметру конструкции с шагом до 2,5 метра, в зависимости от нагрузки, а по верху устанавливаются обвязочные балки.

Если расстояние более 3-х м между отдельно стоящими столбчатыми несущими конструкциями, то рекомендуется поверх укладывать ж/б балки.
Столбчатые фундаменты подразделяются на сборные и монолитные, рассмотрим каждый из видов.

Столбчатый монолитный фундамент

Рекомендуется применять в случаях, когда уровень грунтовых вод залегает на глубине более метра. Для того чтобы соорудить фундамент необходимо выкопать ямы или пробурить отверстия.

Что необходимо предусмотреть во время строительства данного типа фундамента:

Столбчатый монолитный фундамент должен в обязательном порядке иметь армирующую обвязку

  • Данное мероприятие необходимо для того чтобы столб не разорвало при подвижках грунтового основания.

  • Также в обязательном порядке для данного типа фундамента понадобится строительство опалубки любой формы.

При установке опалубки необходимо позаботиться о зазоре между стенками и опалубкой, минимум 10 см. Этот зазор необходим для засыпки мелкого гравия или песка, чтобы предотвратить продвижение грунта. 

Столбчатый сборный фундамент

Столбчатый сборный фундамент

Данный вид фундамента предназначен для мест, где сырые, заболоченные места. Как правило, в таких областях невозможно возведение деревянных и каменных конструкций. Сборные фундаменты готовятся заранее и представляют собой ж/б столбы и соединяются специальной опорной плитой.

Сборные фундаменты не применяются для конструкций, где предусмотрена дополнительная пристройка (цоколь, подвал). Также не рекомендуется их применять на участках с неровной рельефной поверхностью.

На сегодняшний день данный тип фундамента является самым дешевым и доступным. Применяется эффективно на пучинистых грунтах при глубоком промерзании, но при этом не применяется на продвижных грунтах

Материалы для изготовления столбчатого фундамента:

  • Бетонные блоки.
  • Бутобетон.
  • Бутовый камень.
  • Кирпич-железняк полнотелый керамический.

Необходимо помнить, что фундамент, возведенный для здания должен отвечать всем нормам безопасности. В противном случае строение может дать трещину, следствием чего станет полное разрушение всего строения (см. Какой фундамент нужен для дома ).

Для надежной конструкции лучше всего использовать такие материалы как:

  • Железобетон.
  • Бетон.
  • Бутовый камень.

Данные материалы имеют ряд положительных характеристик, которые делают их наиболее популярными:

  • Повышенная устойчивость к подвижкам грунтового основания.
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Повышенная устойчивость к влажной среде. 

Бутовые фундаменты

Это один из самых прочных видов фундамента, его возводят из бутового камня на растворе цемента, а камни достаточно тесно прилегают к друг другу, поэтому основание получается прочным и качественным.

Эксплуатационный период данной конструкции до 80 лет. Но данный вид фундамента является наиболее дорогостоящим, учитывая, что каждый камень необходимо подбирать по размерам и подгонять. Бутовый фундамент себя полностью оправдывает на влажных сложных грунтовых основаниях.

Бутобетонное несущее основание

Устройство бутобетонного фундамента

В отличие от бутовых оснований, данный тип фундамента строится в заранее подготовленной бетонной опалубке.

В толщу бетонной опалубки добавляются части бутового камня.

Устройство данного типа фундамента представляет собой  укладку слоев бутового камня, их уплотнение и заполнение пространства между камнями раствором бетона с мелким гравием, щебнем или песком.

Длительность хранения цемента снижает его прочность за 6 месяцев на 25%, а за год на 40%, даже если хранить продукт в сухом прохладном месте. 

Кирпичный фундамент

Плитный фундамент для строительства дома

Данный тип несущего основания возводится при помощи хорошо обожженного полнотелого кирпича, при этом используется цементно-известковый раствор.

Толщина фундамента, кратная размерам кирпича. Кирпичный фундамент используется для возведения конструкции с низким уровнем залегания грунтовых вод, не больше 1м.

Кроме того, эксплуатационный период несущего основания, не более 40 лет.

Как и все конструкции, столбчатый фундамент имеет свои преимущества и недостатки

К преимущественным характеристикам можно отнести:

  • Меньше трудоемких затрат на возведение, по сравнению с другими несущими основаниями.
  • Экономичность.

К недостаткам можно отнести:

  • Есть ограничение в использовании на глинисто-песчаных грунтах для тяжелых несущих стен.
  • К горизонтальным подвижным грунтам устойчивы минимально. 

Плитное основание 

Плитный фундамент для строительства дома

Еще один вид популярного фундамента, это плитный, который часто используется в современном индивидуальном строительстве. Устройство фундамента выглядит в виде сплошных или решетчатых плит. Плиты, в свою очередь изготавливаются из перекрестных ж/б балок или железобетона.

Строительство плитного фундамента производится по всей площади строения. Чаще всего его рекомендуется использовать на посадочных и пучинистых грунтах, отсюда и произошло название «плавающий фундамент».

Возведение плитного фундамента оправдывается на 100% на песчанных и глинистых грунтах, где грунтовые воды находятся менее метра. Также конструкция идеально подходит для строительства многоэтажного дома, при этом выдерживают горизонтальное и вертикальное перемещение грунта.

Свайный фундамент

Устройство свайного фундамента под дом

Устройство данного типа несущего основания представляет собой отдельные сваи, которые сверху перекрыты бетонной плитой и балкой. Возведение данного типа основания достаточно трудоемкий процесс, поэтому и редко применяются в индивидуальном строительстве.

Его чаще всего применяют на слабых грунтах, где необходимо передать тяжелую нагрузку, перенося ее от строения на плотные грунтовые основания, которые находятся на глубине.

Сваи изготовляются из:

  • Стали.
  • Железобетона.
  • Дерева.
  • Комбинированные.

По типу возведения их можно поделить на:

  • Сваи-стойки, которые имеют наиболее прочное грунтовое основание под  собой.
  • Висячие сваи, используются в случаях, когда прочное грунтовое основание залегает очень глубоко. 

Самым экономичным способом является установка деревянных свай, но эксплуатационный срок слишком мал, до 10 лет. Самые дорогие и долговечные, это железобетонные сваи, эксплуатационный период до 150 лет, отлично подойдут для многоэтажного строительства.

Источник: http://stroi-dom-info.ru/fundamenty-dlya-domov/vidy-nesushhix-konstrukcij

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector