Фундамент плита: размеры и пошаговая инструкция по возведению

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

  1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
  2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу.

Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению.

В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Фундамент плита — это отличный выбор для тех, кому предстоит возвести строение на малоустойчивых почвах или грунтах с низкими несущими показателями.

При верно рассчитанной толщине плиты и правильном монтаже такой тип фундамента ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам и превосходит, ленточный.

И именно о том, как возвести плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция к которому будет приведена ниже, и пойдет речь в данном материале.

Типы плитных фундаментов

Все фундаментные плиты подразделяются на два типа – заглубленные и незаглубленные.

  • Заглубленные рассчитаны на то, что будущее здание будет иметь гараж, прочие хоз. или жилые помещения, более чем на половину расположенные ниже уровня поверхности грунта (цокольный этаж). В таком случае без помощи экскаватора не обойтись, поскольку собственноручно вырыть котлован подобной глубины и размеров будет практически невозможно. В данном случае фундаментная плита станет полом нижнего заглубленного этажа.
  • Незаглубленные, как правило, делаются на уровне планировочной поверхности земли – либо вровень с ландшафтом, либо чуть выше, но в любом случае песочная и гравийная подушки должны находиться не выше настоящего уровня грунта. Такой плитный фундамент своими руками возвести вполне возможно, поскольку котлован будет заглублен в землю немногим больше, чем на полметра, и выкопать его вручную лопатой вполне возможно, хоть это и займет достаточно долгий срок. Наилучший выход – привлечь для возведения такого типа фундамента друзей или родственников, и тогда работа пойдет намного быстрее и веселее.

О чем следует задуматься перед началом возведения

Если будущее строение будет жилым, следует озаботиться расчетом всех инженерных коммуникаций, которые будут проходить либо под песочно-гравийной подушкой, либо в самой подушке (в зависимости от обстоятельств).

Также следует сразу же запастись набором необходимых инструментов и технических устройств. К примеру, помимо обычного строительного инструмента:

  • для трамбовки большой площади, какая требуется под жилое строение, ручным приспособлением не обойтись, или же подушка получится рыхлой и мягкой – что недопустимо, а потому лучше всего взять напрокат у соседа или в специальном сервисе виброплиту;
  • для разравнивания бетона понадобится достаточно длинное правило, а еще лучше – виброрейка;
  • для уплотнения залитого цемента потребуется специальное устройство – глубинный вибратор, хотя большинство людей до сих пор предпочитает уплотнять бетонную смесь по старинке – длинным отрезком арматуры, лопатой и прочими подручными средствами, из-за чего в плите могут оставаться пузыри воздуха, и в этих местах несущая способность фундамента будет угрожающе низка.

Что собой представляет фундамент плита?

Схема монтажа плитного фундамента

Возведенная фундамент плита своими руками, пошаговая инструкция к которой будет приведена в настоящем материале, будет отвечать всем стандартам качества только тогда, когда все перечисленные здесь пункты будут соблюдены со всей тщательностью. И первым делом следует ознакомиться с техническим устройством данного типа фундамента. В частности, это (снизу-вверх):

  1. утрамбованный грунт верхней поверхности вырытого котлована, служащий некоей «постелью» для всей конструкции;
  2. утрамбованная песочная прослойка (не менее 20 см);
  3. слой геотекстиля, чтобы утрамбованный песок оставался как можно более монолитнее и в дальнейшем;
  4. слой утрамбованного гравия, песочно-гравийной смеси или ПГС, в зависимости от предпочтения (не менее 20 см);
  5. слой гидроизоляции (рубероид, специальный полиэтилен и пр.);
  6. подбетонка (подготовка) – небольшой ширины бетонная стяжка, на которой впоследствии будет проходить монтаж армированного пояса основной бетонной плиты;
  7. утеплитель (в большинстве случаев – ЭППС повышенной плотности);
  8. монолитная железобетонная плита.

Хотя многие вместо утепления пенополистеролом предпочитают смонтировать и залить в тело фундамента массив труб теплого пола (УШП).

Этапы возведения

Итак, если денег достаточно, нужная строительная техника, как и строительный энтузиазм, имеется, можно приступать к возведению фундамент плиты своими руками, и вот его подробная пошаговая инструкция.

Проект

Проводим геологические изыскания

Для того, чтобы определиться с толщиной плиты, ее заглублением, шириной подушки и пр. следует произвести своего рода «геологические изыскания».

Заключаются они в том, чтобы пробурить по периметру будущего здания несколько небольших скважин с целью определения типа грунта, его несущей способности, пучения и пр.

, для чего следует обратиться к специалистам в этой области.

Чем устойчивее грунт, тем меньше необходима ширина плиты, и тем бюджетнее обойдется фундамент. Хотя многие стараются перестраховываться и оперировать усредненными, но зато надежными параметрами в 40-50 см. Такой толщины фундаментной плите будет вполне достаточно чтобы нести на себе приличный загородный особняк.

Для расчета требующейся высоты фундаментной плиты, равно как и для определения толщины арматуры, и размера ячей будущего арматурного каркаса, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которых полно на всевозможных сайтах, торгующих бетоном или арматурой.

И, конечно же, ни в коем случае подобного рода фундамент не подойдет для наклонной местности, поскольку, в противном случае, проснувшись однажды, владельцы строения рискуют обнаружить, что они благополучно прибыли на своем особняке на территорию соседского участка, расположенного чуть ниже.

По завершении проектирования можно переходить к работам непосредственно на участке, выделенном под застройку.

Расчистка и подготовка котлована

После расчистки участка от мусора и можно приступать к разметке. Чтобы возведенная фундамент плита своими руками отвечала всем параметрам, она должна быть шире строения как минимум на саму высоту плиты, то есть, если плита будет толщиной в 40 см.

, то и край плиты должен отставать от контура будущего строения на такое же расстояние. Чем шире будет плита, тем выше будут ее несущие способности. Многие вообще практикуют уширение плиты от строения на метр.

Но не стоит забывать, что каждый лишний сантиметр котлована обязательно скажется на финальной стоимости фундамента.

После того, как колышки вбиты и шпагаты натянуты, по углам можно установить специальные приспособления, сбитые из досок вручную и называющиеся обносками. При правильно и прочно установленных обносках разграничительные шпагаты можно убрать, чтобы они не мешали рытью котлована. А по завершении или при возникновении надобности данные шнуры можно вновь натянуть.

Размечаем и роем котлован

Читайте также:  Когда снимать опалубку после заливки бетона: технология демонтажа

После можно приступать к рытью котлована. С глубиной определиться очень просто. Если планируется, что плитный фундамент будет возвышаться над нулевым уровнем грунта на 20 см при общей толщине плиты в 40 см, то решаем следующую задачу.

К примеру, данные таковы: песчаная подушка – 20 см, гравийная прослойка – 20 см, слой утеплителя (ЭППС) – 5 см, подбетонка – 3 см, сама бетонная плита – 40 см. Если плита будет возвышаться над грунтом на 20 см, значит из 40 вычитаем 20 выходит 20 см плиты останется в земле. Далее решаем пример:

20 + 20 + 5 +3 + 20 = 68 см.

Такова должна быть глубина вырытого котлована.

Если площадь будущего строения достаточно велика, лопатой кидать землю достаточно проблематично, а потому лучше воспользоваться тачкой.

Чем дальше земля будет отвезена от края котлована, тем меньше она будет мешаться впоследствии.

А для того, чтобы выбираться с груженой почвой тележкой из все более углубляющегося котлована можно один из краев оборудовать специальным пологим трапом, сколоченным из крепких досок.

Обустройство дренажа и инженерных коммуникаций

Производим монтаж дренажа

По периметру будущего фундамента, на удалении 1 – 1,5 метра следует прокопать траншею и установить дренажные пластиковые трубы с отверстиями для забора воды. Уклон труб в сторону стока должен быть не менее 1 см на 1 м трубы. Ход работ таков:

  1. Дно траншеи выстилается гидроизоляцией (можно геотекстилем).
  2. Поверх гидроизоляции насыпается слой гравия.
  3. Далее укладываются трубы с соблюдением уклона.
  4. После траншея почти доверху заполняется гравием.
  5. На поверхности гравийной засыпки по окончании строительных работ можно постелить еще один слой гидроизоляции и слой дерна.

С такой гидроизоляцией фундаментная плита всегда останется в сухости, а срок ее службы увеличится чуть ли не вдвое.

После, в соответствии с проектом, можно приступить к монтажу инженерных коммуникаций будущего дома (трубы канализации, водоснабжение, встроенный пылесос, электрокабели и пр.), которые будут проходить под песчаной и гравийной подушками или непосредственно в их теле.

Песчаная подушка

Не забываем о песчаной подушке — это самое важное!

Лучше всего не высыпать песок из машины непосредственно в котлован, поскольку потом его будет очень сложно распланировать, а часто и вовсе приходится вывозить его избыток наверх.

Лучше всего высыпать его неподалеку и возить тачками или носить ведрами (в зависимости от предпочтений), утрамбовывая слоями по 10 см.

Таким образом для подушки в 20 см придется производить две тщательных трамбовки песочной подушки виброплитой.

Прослойка из геотекстиля и слой гравия (щебенки или ПГС), гидроизоляция

Слой песочной подушки выстилается геотекстилем с запасом на края котлована, после чего поверх него укладывается заявленный 20-сантиметровый слой гравия. Он также тщательно трамбуется. Плотность его должна быть такой, чтобы после прохождения по нему не оставались следы.

Опалубка

Опалубка для плитного фундамента своими руками монтируется даже легче, чем для столбчатого. Выполняется она из обычных досок и монтируется по периметру будущей плиты без каких-либо продольных поперечин.

Делается она из расчета, чтобы верхние ее края служили своеобразным маяком для заливки и выравнивания бетонной смеси.

А потому все ее края должны быть выравнены в одной нулевой горизонтальной плоскости, что можно сделать посредством гидроуровня или других схожих инструментов.

Также следует учесть, что если планируется 5-сантиметровый слой утеплителя, то опалубка для плитного фундамента, соответственно, должна быть выше на 5 см, то есть, не 40, а 45 см. А если планируется заливка 3-сантиметрового слоя подготовки, то к этой цифре следует прибавить еще 3 см.

Гидроизоляция, утеплитель, подбетонка

Все эти действия многие предпочитают производить по-разному. Кто-то выстилает слой гидроизоляции, на него выкладывает плиты ЭППС, а поверху заливает подбетонку. Кто-то сначала выкладывает пенопласт, сверху стелет гидроизоляцию, а затем льет подбетонку.

Наиболее правильный вариант – подбетонка – гидроизоляция – утеплитель. А чтобы бетонная смесь подбетонки не просачивалась в утрамбованный гравий, его можно застелить обычным полиэтиленом.

Как бы то ни было, а лишний, даже пусть и слабый, слой гидроизоляции никогда не помешает.

Итак, стелется полиэтилен, заливается трехсантиметровый слой бетона, после чего в течении недели он застывает. Далее по нему выстилается слой гидроизоляции (лучше всего – двойной слой рубероида) с загибом вверх по краям, а поверх него выкладываются пласты экструдированного пенопласта повышенной плотности (не ниже 35).

Монтаж армированного каркаса и УШП

Вяжем каркас нашего будущего фундамента

Вязка каркаса это, пожалуй, самое нудное, трудоемкое, продолжительное, но, вместе с тем, и самое ответственное занятие. Для этого отрезки арматуры нужной длины и сечения выкладываются поверх утеплителя по всей площади параллельно на требуемом расстоянии друг от друга.

Затем, таким же образом, выкладываются отрезки арматуры поперек и по перекрестьям каждого пересечения вяжется нижняя сетка.

Не стоит забывать, что положенный отступ армирования от ближайшего края бетона изнутри плиты должен быть не менее 3 см, а потому нижний слой будущего каркаса следует водрузить на своеобразные самодельные или приобретенные в специализированном магазине подставки.

Для того, чтобы верхний слой каркаса находился на нужном расстоянии, для вязки используются специальные, требуемого размера, «П»-образные хомуты.

Они используются по сторонам, в то время как в центре конструкции для поддержания верхних прутьев арматуры на должной высоте используются своеобразные подставки «пауки», также изготовленные из арматуры, но, в отличие от крайних хомутов их края расходятся в разные стороны, а средняя часть выгнута так, что они скрепляют меж собой сразу два параллельных и три поперечных отрезка арматуры нижней сетки, попутно служа подпоркой для двух, проходящих сверху. А вообще, для усиления жесткости в центре конструкции можно прибегать и к помощи боковых «П»-образных хомутов.

Для тех, кто обычному утеплителю предпочитает УШП, самое время озаботиться укладкой массива труб теплого пола. Укладывается же он прямо поверх армированного каркаса. Также для дальнейшего армирования несущих стен следует вывести наружу из будущей плиты небольшие отрезки арматуры.

Заливка бетоном

Если для заливки подбетонки можно было прибегнуть к любому бетонному раствору, то для плиты понадобится смесь не менее M300, а для крайнего севера и того больше, с морозоустойчивостью не менее F200. Для особо влажных грунтов следует озаботиться еще и сульфостойкостью.

Лучшей прочностью будет обладать плита, залитая за один раз. Вручную месить бетон и заливать такой фундамент, конечно, тоже можно, но в его высоком качестве уже уверенности не будет.

Желательно вызывать автомиксер с насосом, ибо в противном случае придется мастерить еще и специальные лотки для стекания бетона, и весь процесс будет чрезвычайно неудобным.

По мере поступления раствор следует распределять лопатами по всей подготовленной емкости. Одному человеку с такой работой будет справиться проблематично, а потому следует позвать друзей или родственников. К тому же при выравнивании кто-то постоянно должен орудовать глубинным вибратором (или другим подручным уплотнителем).

Смесь выравнивается правилом или виброрейкой по верхним краям опалубки, после чего «новоиспеченная» фундаментная плита почти готова.

Уход в процессе созревания

Не забываем ухаживать за нашим фундаментом

Положенный срок созревания бетона – 1 месяц. Но опалубку можно будет снять уже по истечении полутора – двух недель.

На протяжении первых двух недель за бетонной плитой будет требоваться тщательный уход. Чтобы монолит не дал трещин, ему следует обеспечить постоянное увлажнение. Сразу после заливки желательно по всей плите натянуть полиэтилен. Это не только не даст влаге мгновенно выветриваться (а в первые часы и дни жизни бетона это особо нежелательно), но и сделает созревание бетона более быстрым.

При жаркой засушливой погоде стоит каждый день поливать плиту водой из шланга, и в первую неделю лучше всего накрывать ее пленкой.

Заключение

Есть много мнений о том, как правильно сделать плитный фундамент своими руками, и представленный в данном материале метод лишь один из множества. Но эта методика самая распространенная и проверенная сотнями тысяч как профессиональных, так и не слишком подкованных в строительстве специалистов.

И подвести получившаяся плита может лишь в том случае, если были не соблюдены либо грубо нарушены технологические процессы, неправильно рассчитано соотношение «вес здания – ширина плиты» или был использован бетон ненадлежащего качества, что часто практикуют некоторые владельцы частных автомиксеров.

Немного наглядного примера, для усвоения материала:

Успехов в строительстве!

Источник: https://fundamenton.ru/plitnyj/fundament-plita-svoimi-rukami.html

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция © 2014-2016 Postroj-sam.ru

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

  1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
  2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
  3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

  1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
  2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
  3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
  4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
  5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
  6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
  2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
  3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
  4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
  5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.
Читайте также:  Фундамент для дома из пеноблоков: как выбрать

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

  1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм. Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
  2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см.
  3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
  4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

  1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм.
  2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
  3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
  4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
  5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
  6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20оС, а также влажность около 80%. Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

  1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
  2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
  3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
  4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
  5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям.
  6. При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

Источник: http://postroj-sam.ru/fundament-doma/plitnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-sovety-foto.html

Монолитная плита фундамент своими руками. Пошаговые фото

Монолитная плита фундамента – гораздо более крепкая и надежная конструкция для постройки основания под собственный частный дом, баню или дачу, чем другие виды фундамента. Обустроить его проще, правда, строители нередко просят за это цену, практически равную трети от цены строительства всего дома.

Монолитная плита под гараж, дом или баню – это один из видов фундамента, который используют для обустройства основания под постройку на земле с близким пролеганием грунтовых вод, на неустойчивых песчаных и пучинистых грунтах. А построить монолитную плиту фундамента, технология создания которой проста до невозможности, можно и своими руками. Но при этом нужно строго следовать чертежу.

Такая подушка из крепкого бетона сможет защитить подвал и цокольный этаж дома от затопления, сырости и влаги. К ее преимуществам относят:

  • устойчивость к влажности и воде;
  • возможность установить фундамент в местности с высоким уровнем грунтовых вод;
  • прочность и способность переносить высокую статическую нагрузку;
  • устойчивость к смещению грунта, осадкам, перепадам температур и промерзанию;
  • возможность возвести здание в краткие сроки;
  • низкую стоимость;
  • возможность залить фундамент любой формы и размера;
  • простоту отделки.

Для неустойчивых грунтов монолитная плита фундамент своими руками- самое надежное решение, но потребует очень больших трудовых и финансовых затрат

Недостатками монолитного фундамента называют:

  • низкие показатели теплоизоляции – при высокой способности бетона проводить температуру и аналогичных свойствах металлической арматуры бетонный фундамент требует обязательного утепления;
  • высокая стоимость фундамента при выполнении работ наемными рабочими.

Существуют следующие разновидности плиточного фундамента:

  • простой – бетонная плита с арматурой на песчаной подушке;
  • бетон, под которым находится слой щебня, пенокомплекс, гидроизоляция и песок;
  • гидроизолированный – под слоем бетона расположен слой гидроизолирующей пленки, а следом слой песка;
  • с геотекстилем, который представляет собой слой бетона с арматурой, гидроизоляционный слой, бетонную подготовку, геотекстиль и утрамбованный песок;
  • с пенополистиролом – на грунт кладут песчаную подушку, геотекстиль, щебень, бетонную подготовку, гидроизоляцию, полистирол и пленку, бетонную плиту.

Строительство фундамента самостоятельно, пошаговая инструкция

Легко и просто делается монолитная плита фундамента своими руками – пошаговые фото и технология расскажут, что и как нужно сделать! Сам процесс работы разбивается на несколько этапов.

Подготовительный этап

На этапе подготовки нужно привести в порядок грунт и собрать нужный инструмент, а именно:

  • несколько лопат совкового типа;
  • уровень, разметочный шнур;
  • ребристую арматуру и проволоку для ее связывания;
  • цемент, щебень, песок;
  • материалы для строительства опалубки (доски, крепежи).

Подготовка территории под укладку начинается с расчета толщины монолитной плиты фундамента, которая будет находиться, в среднем, в пределах 15-40 см и зависеть от земли, веса конструкции здания. Для заливки фундамента подбирают бетон м-300 – м-400 с характеристиками:

  • подвижность материала – П 3;
  • стойкость к промерзанию – не менее F200;
  • водонепроницаемость – не менее W4.

Затем участок очищают от верхнего слоя земли с травой, кустами и прочим с помощью бульдозера или своими руками.

Роем котлован

Объем земляных работ под фундаментную плиту настолько велик, что вручную его лучше и не делать

Рассчитав размер котлована, к нему прибавляют около 1 метра с каждой стороны, чтобы было удобнее класть опалубку.

Средняя глубина котлована составляет около полутора метров: глинистый слой земли вынимают, а вместо него кладут песок или гравий.

Выравнивание поверхности осуществляют только строительным уровнем, избегая малейших уклонов, которые в будущем легко и быстро полностью разрушат весь фундамент.

Установка опалубки своими руками

Для обустройства монолитной плиты перекрытия своими руками нужно установить опалубку, взяв для этого доски, толщина которых будет не менее 2,5 см, не учитывая укосов.

Опалубку монтируют по периметру вырытого котлована вместе с опорками с внешней стороны, после чего проверяют прочность ее конструкции.

Для этого достаточно сильного удара – если конструкция сломается, ее нужно переделать и упрочнить.

Утепление и изоляция от влаги

На этом этапе монтируют дренажную систему: на дне котлована роют несколько поперечных траншей, по которым будет уходить вода, дно и стенки которых покрывают геотекстилем. Поверх геотекстиля кладутся пластиковые трубы с множеством порезанных в их верхней части отверстий.

Траншеи засыпают мелкокалиберной щебенкой, после чего все дно котлована покрывают гидроизоляционной пленкой или геотекстилем. Следом кладут утеплитель и гидроизоляционную пленку в отдельности или же используют для этого шведскую систему – утепленную плиту.

Читайте также:  Свайный фундамент под дом из пеноблоков: процесс возведения

Подушка фундамента

Подушку изготавливают из гравия и песка для отвода влаги и смягчения основания – ее толщина составляет 15-30 см. При излишне влажных грунтах добавляют слой мелкофракционного щебня. Все слои нужно тщательно утрамбовать, так, чтобы на верхнем песчаном слое не оставалось следов от обуви.

Следом подушку заливают цементным раствором толщиной 5 см, в среднем, после просыхания которого кладут рулонный гидроизоляционный материал – плотную пленку, рубероид. Желательно, чтобы гидроизоляция частично закрывала опалубку.

Армирование и заливка

После монтажа изоляции устанавливают арматуру. Прутья соединяют между собой проволокой без использования сварки: такая фиксация позволит плите двигаться под неравномерным давлением и не растрескиваться.

Технология вязи или сварки арматуры такая же как и на ленточных фундаментах. Конструкцию связывают на дне котлована, а на нижние части прутьев ставят специальные грибки-подпорки.

По требованию СНИПов торцы будущей плиты армируют элементами в форме буквы «П», а под стенами и колоннами армирующую конструкцию усиливают.

Для армирования подбирают прутья диаметром 1,6 см, укладывая их накрест в два ряда так, чтобы по окончанию работ на бетоне лежало 2 сетки в 5 см от ниже- и вышележащей поверхности каждая.

Арматура для плиты-фундамента берется не меньше 14 мм в диаметре

Одна сторона полученного квадрата сетки должна быть равна около 20 см.

Готовый бетонный раствор заливают равномерно, начиная заливку с одного угла конструкции и продвигаясь к центру. Залитые места желательно обработать строительным вибратором – устройством, которое растрясет бетон и поможет ему попасть во все участки и полости в конструкции.

На следующий день после заливки бетон обильно поливают водой, а при высокой температуре воздуха и палящем солнце его укрывают пленкой. Когда заливка приобретет около 70% прочности, можно продолжать строительные работы.

Сохнуть бетон будет около 10 дней при температуре воздуха выше 20 градусов по шкале Цельсия, и 15 дней, если температура составляет 10 градусов и выше.

Если ночью и днем наблюдаются сильные перепады температур (около 10 градусов), рассчитывать срок просыхания бетона нужно, ориентируясь на среднесуточную температуру (среднее арифметическое максимальной дневной и максимальной ночной температур).

Рассчитываем толщину фундамента

Размерный расчет монолитной плиты перекрытия производится с учетом:

  • расстояния между двумя сетками из арматуры;
  • общей толщины бетона над и под арматурой;
  • диаметра прутьев.

Минимальный расчет проводят, суммируя эти данные; оптимальным размером, получаемом при суммировании, считается толщина от 20 до 30 см.

Дополнительно учитывают размеры слоя дренажа и песочной подушки: по технологии обустройства монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя должна равняться 20 см (для щебня) и 30 см (для песка).

Стоимость обустройства фундамента

Цена монолитной плиты фундамента зависит от качества и количества бетона, размера и количества прутьев арматуры, из-за чего считается в каждом индивидуальном случае отдельно.

Стоимость работы наемной силы составляет 4 тысячи рублей за метр кв. плиты толщиной в 30 см и размером в 30 квадратных метров.

При изготовлении фундамента своими силами средства придется затратить только на материалы.

Как делается монолитная плита фундамент своими руками показано в видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/plitnye/plita-fundament.html

Фундамент плита своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента.

Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания.

В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

  1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
  2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
  3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
  4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
  5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
  6. Монолитная конструкция (плита).
  7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади.

Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах.

Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

  1. Через шурфы.
  2. С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

  1. Вид грунтового основания.
  2. Несущая способность почвы.
  3. Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

  1. Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
  2. От начальной точки откладывается прямой угол.
  3. Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
  4. Отменяется длина фундамента.

    После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).

  5. Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
  6. По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

  1. Утеплителя.
  2. Гидроизоляции.
  3. Подготовки.
  4. Фундаментной подушки.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

  1. Вручную (помогут пошаговые фото).
  2. Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками.

Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны).

Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

  1. Снимающаяся (деревянная).
  2. Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

  1. Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
  2. Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

  1. Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
  2. Телега для заливки монолитного фундамента.
  3. Лопаты и ведра.
  4. Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
  5. Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
  6. Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
  7. Мастерок.
  8. Угольник, для проверки точности углов.
  9. Арматура.
  10. Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
  11. Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Источник: https://RuMyDom.ru/plitnyj/montazh-monolitnoj-fundamentnoj-plity-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Ссылка на основную публикацию