Элементы фундамента здания: как сделать своими руками

Последовательность устройства фундамента под деревянный частный дом

При планировании возведения собственного дома часто возникает вопрос выбором фундамента. Ведь именно от основания зависит конечный срок жизни будущего строения.

Неграмотно выбранный фундамент со временем может начать рушиться, это приведет к неравномерному проседанию всего здания и к необходимости проведения капитального ремонта. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей, любой мастер должен знать, как правильно построить фундамент под дом своими руками.

Какие виды основания лучше использовать?

Все виды фундаментных оснований различаются особенностями конструкции:

1-ый вид. Ленточный вид. Из названия фундамента вытекает его особенности строения – на заглубленные в грунт ленты приходится нагрузка всех несущих элементов основного здания.

Ленты, в свою очередь, опираются на подушки распределения, называемые фундаментными плитами. Ленточный фундамент пользуется высокой популярностью у владельцев загородной недвижимости, частных домов с 1 или двумя этажами.

Читайте подробней про возведение мелкозаглубленого ленточного фундамента своими руками, а также о необходимых расчетных работах. У ленточных фундаментов есть своя классификация, определяемая вариантом исполнения:

  • Монолитные основания, которые возводятся непосредственно на месте положения будущего дома;
  • Сборные фундаментные конструкции, для изготовления которых используют типовые фундаментные блоки из железобетона (ФБС). Данный материал выпускается любым заводом ЖБИ и доставляется к стройплощадке специальной техникой. К монтажу блоков привлекаются краны.

Все фундаментные конструкции ленточного вида делятся по типу используемого материала:

  • Бутобетонные – для изготовления которых использовали бетон и крупный заполнитель (бой кирпича, крупнозернистый гравий, небольшие валуны);
  • Железобетонные – для изготовления этих конструкций используют бетон (класса с В15 по В30) и арматура.Важно: общедоступность строительных компонентов на строительном рынке РФ делает буто- и железобетонные ленточные типы оснований самыми распространенными. Ведь достать камень, бетон и арматуру гораздо легче, чем сваи и иные элементы.
  • Кирпичные фундаменты – для изготовления лент используется глиняный полнотелый кирпич марок от М100 до М200, а раствор делается с использованием цемента М50 – М150. Рекомендуем ознакомиться со статей про выбор марки для ленточного фундамента.

Преимуществами ленточных оснований является простота исполнения, способность выдерживать высокую нагрузку. Недостатками является потребность в специальной технике: кранах, бетономешалках и самосвалах.

При строительстве такого фундамента своими руками процесс приготовления бетонного раствора миксером можно заменить на ручной способ. Таким образом, себестоимость фундамента несколько снизится.

Помимо ленточного, существуют следующие разновидности фундамента:

2-ой вид. Столбчатый с заглубленными в грунт столбами и соединяющими их фундаментными балками из железобетона. Распространены эти виды фундаментов в частном домострое при возведении домов небольшой этажности.

Материал для изготовления столбов может быть любым: дерево, глиняные кирпичи на растворе песка и цемента, природный камень и бетон классов с В15 по В25, армированный каркасом;

3-ий вид. Плитный из армированных и уложенных на почву железобетонных плит. При этом плита может обладать толщиной 30-100 см, а диаметр арматуры 12-25 мм.

Чтобы выровнять основание, делается подсыпка из песка или бетонирование мало прочными марками бетона – класс В7,5 например. Отличительная особенность плитного основания – способность восприятия как горизонтальных, так и вертикальных деформаций.

Чаще всего такие фундаменты строят на нестабильных грунтах (плывуны, грунты с неравномерным сжатием и т.п.). Вариант исполнения – только монолитный, при большой площади делаются деформационные швы. Советуем ознакомится подробней с технологией плитного основания и его преимуществах и недостатках.

4-ый вид. Свайный тип фундамента состоит из свай, которые объединяет железобетонная плита или бетонная балка (ростверк). Применяется строительство таких оснований для мощных зданий на слабых грунтах, где возможно проседание отдельных слоев или высоко значение внешних факторов окружающей среды. Более детально рассказано в этой статье.

Смотрите видео-подборку о разновидностях оснований для коттеджей:

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать результаты инженерно-геологических изысканий на участке, где планируется застройка. При этом внимание обращается на такие моменты, как:

  • Тип почвы и ее состояние;
  • Точка промерзания этого грунта;
  • Глубина, где встречаются грунтовые воды;
  • Проектная нагрузка здания на почву;
  • Наличие в проекте подвалов или цокольных помещений;
  • Предполагаемый срок эксплуатации строения;
  • Материалы для возведения фундамента;
  • Наличие под землей инженерных коммуникаций.

Важно: собственнику участка не надо заказывать индивидуальные геологические экспертизы, данная информация наверняка уже имеется в изыскательных организациях и может быть представлена по запросу.

Абсолютно все грунты подвержены сезонному вспучиванию, это стоит принимать во внимание. Гораздо важнее равномерность этого процесса: зимний равномерный подъем и равномерное оседание весной после таяния снега.

Точка промерзания почвы в средней полосе России находится на отметке 1-2 метра. Если возможности отыскать точные цифры отсутствуют, может пригодиться опыт «тертых» строителей:

  • С апреля по май при сходе снега с участка визуально оценивается состояние подъездных путей;
  • Асфальтовое покрытие необходимо рассмотреть на предмет наличия провалов и трещин. Если трещины имеются, грунт по своей структуре неоднородный. Провалы говорят о наличии подземных водных потоков, размывающих плотную структуру почвы;
  • Нелишним будет и осмотр подвалов соседей. Если они не жалуются на подтопление или проседание основания домов, то ленточный фундамент – идеальное решение для будущего каркасного дома.

Перед возведением ленточного фундамента своими руками необходимо исследовать рынок услуг и посмотреть, каковы приблизительные затраты ожидаются. Расценки на многие строительные операции можно найти на строительных форумах и сайтах компаний, оказывающих эти услуги:

Расценки на фундаментные работы:

№ п/пНаименование операцииСтоимость
1 Ручная разработка грунта От 400 руб. за куб. м
2 Устройство подушки из песка и гравия, ее уплотнение От 500 руб. за куб. м
3 Монтаж ФБС-блоков От 500 руб. за 1 блок
4 Строительство монолитно-ленточного железобетонного фундамента От 3,3 тыс. руб. за куб. м
5 Операция по обратной засыпке грунта От 400 руб. за куб. м

Самостоятельное устройство фундамента исключает все эти затраты, себестоимость будет складываться лишь из стоимости самих строительных материалов.

Последовательность строительства

Устройство ленточного типа фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. Вынос осей будущего здания на местность. Для этого берется теодолит или более простой инструмент – колышки со шнурками. Важно вымерять правильные диагонали основания;
  2. Выемка грунта, формирование траншей;
  3. Заполнение котлованов песком, гравием и щебнем (каждый материал слоем от 15 до 20 см). Уплотнение подушки;
  4. Бетонирование цементным раствором толщиной 5-10 см, выдерживание основания до полного отвердения;
  5. Закладка арматуры – выполнение продольного и поперечного армирования траншей стержнями стали. Каждый сегмент образующейся сетки должен быть зафиксирован с помощью вязальной проволоки. Подготовили отдельную статью о том, как производить правильную вязку арматуры, рекомендуем ознакомиться.

    Важно: комбинирование горизонтального и вертикального армирования позволяет создать более прочный каркас для зданий с тяжелыми перекрытиями и мощными несущими стенами. Также читайте про выбор арматуры для ленточного основания и насколько она важна при возведении основания зданий.

  6. Опалубка фундамента делается из шифера, фанеры, досок или СМЛ (стекло-магниевые листы). Некоторые мастера используют листы металла для изготовления конструкции опалубки Подробно об опалубки для данного типа основания рассказано в этой публикации;
  7. Бетонирование лент фундамента раствором, для производства которого используется только качественное строительное сырье. Самое распространенное соотношение ингредиентов смеси: 5 частей щебня, 3 части песка и 1 часть цемента. При этом соотношение воды и цемента выдерживается на отметке 0,5.

Готовится бетонная масса либо ручным способом, либо с помощью специальных вибраторов, мини-миксеров. О том, как сделать специальный строительный вибратор, можно узнать по этой ссылке.

Залитая в опалубку масса должна хорошо быть уплотнена, все пузырьки воздуха желательно удалить. При холодной температуре воздуха бетонное основание прокладывается полиэтиленовой пленкой до полного отвердения смеси. Через 3-4 суток полиэтилен может быть снят.

Устройство ленточной фундаментной конструкции не представляет сложности. Главное – соблюдение всех правил и этапов строительства.

Смотрите видео-подборку про частые ошибки и заливку основания:

Источник: http://StrojKarkas.com/fundament/kak-sdelat-osnovanie-pod-dom.html

Фундамент под дом своими руками — как сделать правильно!

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов.

Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м.

Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений.

Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

  • материал для возведения стен;
  • вид теплоизоляции;
  • тип кровельного покрытия;
  • количество этажей дома;
  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • регион;
  • снеговую и ветровую нагрузки.Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее.

Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада.

Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника.

Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания.

Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее.

Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта.

Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки.

После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту.

Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

  • обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рулетка;
  • саморезы или гвозди;
  • молоток и шуруповерт;
  • брусья для распорок.Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее.

По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках.

Читайте также:  Слив в бане на винтовых сваях: монтаж своими руками

В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра.

Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса.

Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • обрезки пластиковой трубы;
  • рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой.

Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей.

Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня.

Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить.

Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса.

Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской.

Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

  • монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
  • сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – бутовые камни).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для обоих типов потребуются гидроизоляционные материалы, а также песок и щебень для подушки.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
  • Относительно экономичен.
  • Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
  • Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
  • Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с плитным.

Недостатки:

  • Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
  • Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
  • Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

  1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.

  2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность.

    Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.

  3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка.

    Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.

  4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
  5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов.

    Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.

  6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.

  7. Вместо фундаментных плит могут быть использованы положенные плашмя блоки.
  8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным монолитным фундаментом он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
  9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки.

    Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.

  10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой.

    Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.

  11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.

  12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
  13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену.

    Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой.

    Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.

  14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее.

    Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.

  15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
  16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
  17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно устраивается отмостка из монолитного бетона, бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю.

На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству.

И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

0,00, (оценок: 0)Загрузка…

Источник: http://househill.ru/fundament/pod-dom/lentochnyj/poshagovaya-instrukciya.html

Как сделать фундамент своими руками для дома

Для строительства малоэтажных домов в основном выбирают ленточный фундамент. Действительно, такой фундамент обладает несложной конструкцией.

К тому же с возведением такой конструкции справится абсолютно любой человек. Поэтому специально для наших читателей портал Beton-Area.com  поможет узнать как возвести фундамент своими руками для дома.

В этом труде нам поможет пошаговая инструкция и специальное видео.

Подготовительные работы

Строительство фундамента невозможно произвести без ряда подготовительных работ. Строительную площадку необходимо очистить прежде всего от кустарников и прочего мусора. Также необходимо убрать всю траву, которая растет на участке.

После чего, строительную площадку рекомендуется выровнять. Для выравнивания почвы рекомендуется использовать грейдер или бульдозер. Также поверхность можно выровнять своими силами.

Излишки грунта убирают со строительной площадки и засыпают ими пониженные места.

Если место уже очищено, то в таком случае приступают к разбивочным работам. На этом этапе, на поверхности земли отмечают равную линию по длине одной из сторон фундамента. При этом по краям забивают колышки, которые могут заменить отрезки арматуры. После чего разбивают углы по 90 градусов и отмеряют длину поперечных сторон. Их концы следует также обозначить кусками арматуры.

Как проверить расположение разметки

Разметка, которую сделали вы для фундамента должна быть обязательно ровной. Поэтому после разметки нужно проверить ровность всех линий.

Ровность угловых точек проверяют измерением длин диагоналей, полученного прямоугольника. Диагонали должны быть обязательно ровными. Если наблюдаются различия, то разбивку снова перепроверяют.

Если с разметкой нет проблем, то по периметру фундамента натягивают леску хорошей толщины.

Прочитайте также еще одну статью сайта: Что из себя представляет гидрофобизатор: Как производить гидрофобизацию поверхностей

Внутренний периметр конструкции фиксируют на местности. При этом делают отступление от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех углах забивают куски арматуры или колышки и после натягивают леску.

Земляные работы

В этой публикации мы говорим о том, как сделать фундамент своими руками для дома. Выше мы объяснили для своих читателей о том, как делать разметку для фундамента. В случае если разметка уже готова, то необходимо приступать к земляным работам.

Для фундамента в плотном грунте необходимо рыть траншеи, которые должны находится между расчетной глубиной и натянутой леской. Последняя траншея должна находится на 20 см ниже, чем промерзает грунт в области строительства.

Чтобы отметить эту траншею нужно исходить из самого низкого угла на земле.

У готовой траншеи стоит в обязательном порядке выровнять дно в одном уровне Для этой ситуации специалисты рекомендуют использовать инженерный или водяной нивелир. По одну траншеи с выровненным дном насыпают слой из песка в толщину 15 см.

Для этой ситуации используют дробленный либо речной песок. Слой из песка обязательно уплотняют. Сначала песчаный слой хорошо поливают водой, а потом вибротрамбовками уплотняют.

Также для уплотнения можно использовать специальный брусок, который имеет ручки.

Что использовать для обшивки стен фундамента

Если вы не знаете, как сделать недорогой фундамент для дома, то волноваться не нужно. Ведь наша статья поможет узнать как возвести надежный и недорогой фундамент для будущего строения. Стенки траншеи нужно обязательно обшить. Здесь на выбор каждому человеку может быть предложено несколько вариантов. К примеру, для такой ситуации подойдет:

  • рубероид,
  • глиняный раствор,
  • цементный раствор.

Помните о том, что если на этапах возведения фундамента сделать его облицовку, то в дальнейшем можно будет исключить уходы воды в грунт из бетонной смеси фундамента.

Армирование фундамента надо производить внизу. При этом армирование должно находиться выше дна траншеи на 5-7 см. На этом этапе рекомендуется уложить три стержня арматуры, которые имеют толщину в 12 мм.

Поперек с шагом 35 см нужно расположить монтажные стержни, которые должны быть скреплены с основными стержнями арматуры вязальной проволокой. Подобные каркасы рекомендуется установить в верхней и в средней части фундамента. Такие детали фиксируют привязкой к вертикально установлены стержням арматуры, которые имеют диаметр 8 мм.

Как сделать раствор для заливки фундамента

После чего приступают к заливке фундамента. Для этого используют состав из бетона. Бетон для фундамента каждый желающий может приготовить своими руками. Чтобы подготовить состав для фундамента нужно приобрести либо взять в аренду бетономешалку. Для самой смеси понадобится:

  • щебень гранитный,
  • дробленный либо речной песок,
  • вода.

Заполняют траншеи фундамента за один раз. Подобную работу растягивать на несколько дней, вообще, не рекомендуется. А для экономии состава в жидкий бетон разрешается добавлять: камни, куски бетона и старые бортовые камни.

Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы. А если не имеется подобных приспособлений, то уплотнение можно произвести своими силами. По окончании работ, поверхность фундамента выравнивают и приглаживают мастерком.

Армирование фундамента выполняется совсем иначе. Прежде всего, укладывают нижние каркасы. Которые опирают их на кирпичи. После чего траншею заливают до середины.

Поверхность подвергают выравниванию и после чего укладывают средние каркасы. После чего снова добавляют бетон. Затем поверхность фундамента снова выравнивают и размещают верхние каркасы.

На завершающем этапе верхние каркасы окончательно заливаются бетоном.

После того как все работы по заливке фундамента будут произведены. Конструкцию оставляют в покое примерно на 7 или 10 дней. Как только пройдет это время, то приступают к устройству верхней части фундамента, которая называется — цоколем. Для обустройства цоколя используют один из нижеприведенных материалов:

  • кирпич,
  • блоки,
  • натуральный камень,
  • монолитный бетон.

Из чего делают опалубку

Опалубку создают из обрезных досок. Из этого материала изготавливают щиты. Для возведения опалубки подойдет также обыкновенная фанера. Закрепляют эти материалы, как правило, по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Также материалы прикрепляют к стойкам. Которые были вбиты в землю.

А для того чтобы конструкции придать жесткость нужно использовать подпорки с внешних сторон. Прежде чем залить бетон в конструкцию, нужно внутреннюю сторону закрыть полиэтиленом либо рубероидом. Опалубку снимают после того, как бетон немного схватится. Теперь щиты можно разобрать и после чего сложить в сухое место для повторного использования.

Чтобы фундамент здания не разрушился от талых вод и прочей влаги, его покрывают гидроизоляцией. Для этого используют горячий строительный битум и наклеивают слои рубероида. В дальнейшем с наружной стороны здания обустраивают отмостку, которая имеет ширину в 1 м.

Теперь вам стало ясно, как правильно сделать фундамент для дома своими руками. Читайте эти советы и делайте конструкцию надежной и прочной.

Источник: https://www.beton-area.com/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami.html

Как сделать фундамент своими руками

Глубину заложения, тип и размеры фундаментов выбирают в зависимости от особенностей грунта на участке, веса здания и его планировки. Предварительно участок, выбранный под постройку дома, очищают от мусора, убирают дерновой почвенный слой и выкорчевывают кусты. Далее выравнивают площадку и приступают к строительству основания здания.

Возводиться загородные дома своими руками могут на фундаментах всего четырех основных типов:

  • ленточных;
  • столбчатых;
  • плитных;
  • свайных.

Своими руками заливают обычно в основном только три первые разновидности оснований. Опоры свайных фундаментов забиваются в землю только с использованием спецтехники или же заливаются в пробуренных специалистами достаточно глубоких скважинах.

Чаще всего жилые частные дома, бани и хозпостройки строят на ленточных основаниях. Именно такие фундаменты считаются оптимальным вариантом в плане соотношения надежности и количества расходуемых материалов. Представляют собой такие конструкции заглубленные в землю сплошные, имеющие одинаковую ширину по всему периметру возводимого здания, ленты.

Столбчатые фундаменты своими руками возводятся обычно только на достаточно прочных грунтах под постройками, имеющими не слишком большой вес. На таких основаниях могут строиться, к примеру, веранды, беседки, маленькие бани или сараи.

Столбы фундамента этого типа располагают подо всеми углами здания, на пересечениях стен и по всей длине последних с шагом примерно в 1.5 м. Сверху такие опорные конструкции соединяются бетонным, металлическим или же деревянным ростверком.

Плитные фундаменты под здания заливаются в том случае, если возводятся они на очень неустойчивых грунтах. Такие основания считаются самыми надежными. Представляют они собой сплошную плиту, уложенную на слой утрамбованного щебня. Основным недостатком фундаментов этого типа считается большой расход материалов и высокая стоимость.

Свайные забивные и заливные основания отличаются от столбчатых по большей мере только глубиной заложения опор. Такие фундаменты используются обычно на влажных грунтах, а также при постройке зданий на склонах. Опоры при возведении оснований этого типа забиваются очень глубоко — до достижения прочного слоя грунта.

При возведении фундамента любого типа следует применять, конечно же, только самые качественные материалы. Цемент для таких конструкций обычно используется марки не ниже М400.

Песок в раствор для фундамента следует добавлять не слишком мелкий. Карьерный, к примеру, для этой цели подходит не слишком хорошо. Чаще всего для заливки оснований частных зданий и хозпостроек используют речной крупный песок. Перед замесом раствора такой материал полагается обязательно просеивать.

Щебень в цементно-песчаную смесь при заливке фундамента обычно добавляют гранитный. В крайнем случае можно использовать гравиевый. Известковый щебень для растворов, предназначенных для возведения оснований домов, абсолютно не подходит.

Количества песка, добавляемого в раствор для фундамента, зависит в первую очередь от используемой марки цемента. Если смесь приготавливается из материала М400, пропорция по объему чаще всего составляет 1:3.

Иногда цемент этой марки и песок замешивают и в соотношении 1:4. Но такой раствор можно использовать только при возведении очень легких построек — небольших сараев, хозблоков или, к примеру, беседок. Щебня в объемного отношении в бетонный раствор, предназначенный для заливки фундаментов, обычно добавляют четвертую часть.

Замешивать цементно-песчаную смесь для основания дома лучше всего в бетономешалке. Использование такого оборудования позволяет получить максимально однородный состав. Но для фундаментов небольших построек замесить раствор можно, конечно же, и вручную — в корыте, с использованием тяпки или лопаты.

Технология заливки оснований домов этой разновидности выглядит следующим образом:

  • выполняется разметка и выкапывается траншея по всему периметру здания;
  • на дно траншеи укладывается песчаная подушка;
  • в траншею устанавливается опалубка;
  • монтируется арматурный каркас;

На заключительном этапе выполняется заливка бетонного раствора.

Как копать траншею

Глубина заложения ленточных фундаментов при постройке малоэтажных загородных зданий зависит от трех основных факторов:

  • глубины промерзания почвы;
  • типа земли на участке;
  • глубины расположения поземных вод.

Чаще всего под частными домами обустраивают мелкозаглубленные основания из бетона. При этом глубину траншеи выбирают:

  • на твердых грунтах при глубине промерзания от 1.5 до 2 м — в 0.5 м;
  • на относительно слабых грунтах при тех же условиях — в 1 м.

В некоторых регионах России земля зимой может промерзать и до 2.5-3 м. В данном случае на твердых грунтах фундамент опускают под землю на 0.8 м, на слабых — на 1.5 м.

Дно выкопанной под основание дома траншеи должно по всему периметру находится на одном уровне по горизонтали. Если здание строится на склоне, канаву начинают выкапывать с самой нижней точки.

На заключительном этапе в траншею укладывают песчаную подушку толщиной в 10-15 см. Насыпают ее слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга.

Сборка и установка опалубки

Опалубку при самостоятельной заливке ленточных фундаментов частных домов обычно монтируют из обрезной доски толщиной в 2-2.5 мм. Сначала из такого материала собирают щиты по 2-3 доски. Далее щиты устанавливают по краям выкопанной траншеи и укрепляют подкосами и перемычками.

Чтобы в процессе заливки фундамента стенки опалубки не расходились, их скрепляют проволочными скрутками. Изнутри форму для заливки основания дома прокладывают полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для того, чтобы из бетонной смеси в древесину опалубки не впитывалось цементное молочко.

Армирование фундамента

Укрепляют основание дома с помощью каркаса, связанного с использованием проволоки из прутов толщиной 8-10 мм. Считается, что для того, чтобы фундамент дома получился надежным, в арматурном каркасе должно присутствовать не менее двух горизонтальных ярусов.

Устанавливают арматуру при заливке ленточного фундамента на дно ямы на брусочки толщиной 5 мм. При этом располагают каркас таким образом, чтобы расстояние от его прутьев до стенок опалубки и ее верха также было равно примерно 5 см.

Заливка фундамента бетоном

При ручной заливке цементный раствор в форму укладывают слоями по 15-20 см без перерывов на всем их протяжении. В идеале при закладке бетонной смеси фундамента следует использовать строительный вибратор. Никаких пустот внутри ленты остаться не должно ни в коем случае.

Но вибратор, конечно же, имеется далеко не в каждом хозяйстве. Поэтому удаляют воздушные пузыри при самостоятельном возведении ленточного монолитного фундамента обычно путем протыкания раствора лопатой и простукивания стенок опалубки.

Убирают опалубку с фундамента обычно через 2 дня после заливки. После этого бетонную ленту сбрызгивают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой. К возведению стен на фундаменте допускается приступать только через месяц после его заливки.

Фундаменты этого типа монтируются примерно по такой же технологии, что и ленточные. Единственное — в данном случае выкапывается не траншея, а ямы под опорные столбы. Глубина заложения фундаментов этого типа в большинстве случаев составляет 0.7-1 м.

Как и в траншею, при заливке такого основания на дно ям сначала насыпается песчаная подушка. Затем монтируется опалубка. Изготавливают формы заливки в этом случае чаще всего путем сворачивания в трубу соответствующего диаметра листов рубероида.

Арматурный каркас для каждого опорного столба фундамента этой разновидности делают из четырех прутьев толщиной от 8 мм. Скрепляют такие элементы с помощью хомутов. В последующем каркас столбов связывают с каркасом ростверка.

Сам ростверк заливают в опалубке с дном. Иногда используют и обычную опалубку, состоящую только из двух параллельных стенок. При этом под дно ростверка просто насыпают кучи земли.

Основания этого типа обычно возводят с использованием спецтехники. Вручную выкопать котлован такого фундамента и залить его бетоном будет достаточно сложно. Но под небольшие сооружения, к примеру, беседки или хозблоки такие основания иногда могут возводиться и своими руками.

Слишком сильно фундаменты этого типа в грунт, конечно же, не заглубляют. Глубина заложения плитных оснований обычно составляет 50-70 см. При этом большую часть котлована в последующем занимает утрамбованный щебень. Толщина самой плиты в большинстве случаев не превышает 30-40 см.

Армировать плитные фундаменты полагается по всей площади. Каркас, как и при заливке ленточных оснований, устанавливается на опоры толщиной в 5 мм. При этом между ним и стенками опалубки выдерживается такое же расстояние. Заливают плитные фундаменты обычно в один прием.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-948270-kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami

Как сделать фундамент своими руками. Постройка фундамента

Постройка фундамента здания может производиться различными способами. Все они имеют свои плюсы и минусы, все зависит от типа здания и почвы участка, на котором ведется строительство.

Но, не смотря на кажущуюся простоту задачи, необходимо помнить, что фундамент является практически самой важной частью будущего дома.

Поэтому стоит отнестись к процессу его возведения кропотливо и без спешки выполнять все технологические операции в правильном порядке. Далее по порядку расскажем о том, как сделать фундамент своими руками.

Самый дешевый и самый простой вариант фундамента делается из бутового камня, глины, песка, цемента, воды, рубероида и щебеня, фракция которого может быть от 5 до 20 мм. Он состоит из двух частей – внешней и внутренней. Внутреннюю часть необходимо оснащать отверстиями для последующего проведения в них коммуникаций. Принцип ее строительства следующий.

1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПЛОЩАДКУ

Снимаем верхний (растительный) слой почвы. Затем копаем траншею – руками или нанимаем миниэкскаватор. Стоимость копки от $15 до $35, в зависимости от вида грунта, сложности и размеров траншеи. Ширина траншеи должна соответствовать толщине стен будущего дома (см. проектную документацию), оптимальная глубина – 70-100 см.

По периметру траншеи крепят гидроизоляционный материал (обычно рубероид) и производят все необходимые предварительные работы по гидроизоляции фундамента. Для этого используют колья из дерева или небольшие металлические пруты.

2. «ЗАБУЧИВАНИЕ» ТРАНШЕИ

Для этого камни кладут на предварительно засыпанный и утрамбованный песок, слоем в 10 см. Затем уложенные камни заливают смесью глины и воды смешанной консистенции для заполнения всех пустот. Высыхание этого слоя занимает примерно неделю. В это время строится опалубка. Она делается из досок (толщина 20-30мм), гвоздей и рубероида. Сколоченные из досок щиты обшивают рубероидом.

Устройство наружной части такого фундамента следующее: камни, укрепленные цементным раствором, пояс вязаной арматуры и бетонного раствора. При ее строительстве нужно сразу предусмотреть место расположения вентиляции. Для этого чаще всего используют трубы Ø 100 мм и по длине равные ширине фундамента.

3. ОБВЯЗКА АРМАТУРЫ

После возведения основы до нужной высоты, начинают обвязку арматуры для пояса. Вид арматуры или проволоки не имеет значения. Годятся, как и толстые алюминиевые пруты, так тонкие стальные. Металлические стержни укладывают поверх фундамента вместе с камнями, придающими объем, и заливают их бетонным раствором.

Расчет пропорций для этого вида раствора: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня. После установки и укрепления опалубки, можно приступать к заливке пояса.

Время, через которое можно будет снимать опалубочную конструкцию, определяют по полному застыванию раствора – за 5-7 суток фундамент набирает до 70% своей прочности и около 100% за месяц, после чего можно начинать возведение дома.

4. После этих операций поверхность фундамента выравнивают под ноль, то есть делают ее абсолютно ровной и прямой. Для этого используют монтажный уровень и леску с отвесом.

И напоследок следует сказать, что сделать фундамент, не имея при этом даже малейшего опыта, достаточно сложная и рискованная затея. Особенно, если дело касается жилого дома, а не сарая какого-нибудь.

Ведь фундамент – это опора здания, а опора всегда должна быть надежной.

Так что лучше обзавестись опытным наставником, проконсультироваться у специалистов и потренироваться в постройке самых простых вариантов фундамента.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

Источник: https://domikdom.ru/sdelat-svoimi-rukami/143-kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami-postrojka-fundamenta.html

Как правильно сделать фундамент под дом своими руками (плитный, свайный, из ФБС-блоков): разметка, отмостка, опалубка, подушка , каркас, армирование

Дом начинается с фундамента. От его правильного выбора и грамотного сооружения будет зависеть устойчивость и долговечность самого сооружения. Поэтому знания о том, как правильно сделать фундамент под дом, пригодятся начинающему строителю в первую очередь.

Выделяют насколько вариантов фундамента, которые можно сделать своими руками.

  • Ленточный (плитный).
  • Столбчатый (свайный).

Популярный вариант

Наиболее часто своими руками под дом сооружают ленточный монолитный фундамент. Способ трудозатратный, но основание получается прочное и долговечное. Существует мелкозаглубленный (плитный) и заглубленный тип ленточного основания.

  • В первом случае большого котлована не потребуется (примерно 0,5 м). От других плитный фундамент отличается наличием жесткого армирования, расположенного по всей плоскости основания. Дно котлована выравнивают и трамбуют, засыпают песком или щебнем. Выравнивают. Монтируют съемную укрепленную опалубку. Затем производят армирование. Получившийся каркас заливают бетоном.

Можно обойтись и готовыми ЖБИ – плитами. Тогда поверх делают защитную стяжку, она же выступит в роли чернового пола. Важно, чтобы пруты для армирования были не менее 12 мм в диаметре, а бетон только из высокопрочных марок цемента.

  • Заглубленный ленточный монолитный фундамент своими руками правильно будет построить для массивных домов с бетонными перекрытиями, подвалом и стенами из тяжелых материалов. Нужно знать уровень промерзания грунта и заложить основание ниже него на 30 см.

Обозначаем место действия

В начале работы следует правильно сделать разметку, на которой будут отмечены и внешние, и внутренние границы будущего ленточного основания. Используют любые подручные материалы: деревянные колья или куски арматуры и веревку. Лучше всего делать разметку, сверяясь с лазерным нивелиром.

Чтобы правильно выкопать траншею, точку отсчета ее глубины намечают в самом низком месте на участке. Когда разметка выполнена, а котлован вырыт, можно приступать к следующему этапу строительства фундамента.

Выравниваем основание, защищаем от влаги

Песчаная подушка с примесью гравия играет не только выравнивающую роль. Она заменяет проблемный грунт и уменьшает осадку здания. Подушка выполняется слоями в 10-15 см. Каждый из них проливают водой и утрамбовывают по мере подсыпания.

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Такой вопрос часто задают начинающие строители. Для этих целей подойдет прочная пленка или специализированный геотекстиль. Последний вариант отличается еще и собственным армирующим свойством, добавляя плюс в «копилку» прочности ленточного основания.

Для защиты основания из ФБС блоков применяют битумную мастику или жидкую резину. Они обеспечат надежную гидроизоляцию.

Гидроизоляция плитного фундамента настилается поверх черновой заливки несущей части.

Сооружаем форму для заливки

Опалубка возводится из струганных досок толщиной 4-5 см. В качестве альтернативы применяют влагостойкую фанеру. Согласно рекомендациям, опалубка над землей должна подниматься на 30 см. Таким образом, получается небольшой цоколь. Внутри опалубки укладываются трубы (асбестобетонные) для возможности подведения в дом различных коммуникаций.

Чтобы защитить опалубку от соприкосновения с раствором, ее закрывают полиэтиленом. Это позволит использовать материал повторно или применить его для других целей. Опалубка должна стоять примерно неделю после заливки. Раньше ее не снимают.

Создание «скелета» фундамента

Армирование выполняется прутками диаметром 10-12 мм. Между собой их соединяют вязальной проволокой. Должен получиться каркас из квадратных ячеек, имеющих стороны в 30 или 40 см. Армирование можно производить и с использованием композитной (стеклопластиковой) арматуры. В любом случае, чтобы правильно сделать каркас, не стоит применять сварной метод соединения прутков.

Заливка

Опалубка заполняется раствором, который подается порционно. Правильно заливать его слоями от 15 до 20 см, применяя для трамбовки глубинный вибратор. Если его нет, берется деревянный уплотнитель, который легко сделать своими руками.

Это требуется для того, чтобы раствор распределялся ровно, без пустот. Составы всех слоев должны быть идентичными. Раствор, которым заполняют опалубку в холодное время года, правильно будет подогревать.

Одновременно включают в его состав морозостойкие добавки.

Не рекомендуется подавать раствор с большой высоты.

Фундамент на столбах

Правильно выполненный столбчатый фундамент под дом создан по следующему принципу: в каждом углу строения, во всех точках, где пересекаются стены или имеется основание предполагать, что там будет создаваться повышенная нагрузка, возводятся столбы. Такое свайное основание не затратное и достаточно надежное для легких домов.

Как правильно сделать столбчатый фундамент? Столбы основания должны располагаться на расстоянии не более полутора – двух метров друг от друга. Устанавливаются они в обязательном порядке на песчаную подушку. Если опоры возводятся из блоков 200×200×400 мм, то первые элементы вкапывают в грунт, а на них выкладывают следующие до достижения необходимой высоты.

Кирпичные дома правильно будет сделать на столбчатом фундаменте с ростверком. В качестве него применяют балки или плиты. Как вариант можно сделать свайный фундамент. Правильно он выполняется так:

  1. По периметру площадки размечаются места будущих свай (с шагом в 1,2 м).
  2. Производится выборка грунта.
  3. В отверстия закладываются либо листы рубероида, свернутые в цилиндр, либо асбестоцементные трубы.
  4. Каркас сваи выполняют из арматуры.
  5. Выполняется заливка. Часть свайного фундамента сделана.

Для монолитного ростверка монтируется опалубка. Ее каркас собирают из арматуры. Он состоит из двух «слоев». Сначала для каркаса на лепешках из раствора располагают первую закладку прутков. Их заливают цементом. На него выкладывают второй «слой». Каркас заливается далее до верха ростверка. Ему дают застыть и набрать прочность. Теперь свайный фундамент под дом выполнен правильно.

Основание из ЖБИ

Бетонные блоки (ФБС) для создания фундамента применяются часто. Они прочны и надежны. Ленточный фундамент из ФБС блоков своими руками создать не получится. Материал весит много, и справиться с ним может только бригада квалифицированных строителей вместе с техникой.

Самостоятельно можно только вырыть котлован (если предполагается подвал), залить монолитный пол или уложить плиты. Если подвала не будет, траншеи окажется достаточно.

Она нужна и в качестве пути, по которому будут передвигаться рабочие в момент корректировки установки блоков ФБС.

Сначала устанавливаются маячные элементы. То есть ФБС блоки выставляются в углах строения и там, где пересекаются несущие стены и перегородки. Между ними производится кладка первого ряда, где вертикальные швы заполняются раствором. Если целый блок ФБС не может полностью перекрыть какой-либо участок, то на этот случай имеются доборные элементы.

Принцип укладки второго ряда такой же, как у кирпичной кладки. Отступ элемента ФБС может быть различным (в половину блока, на четверть высоты бетонного изделия) и зависит от типа почвы.

Во время кладки оставляются промежутки для подведения коммуникаций. В них разместятся трубы, а свободные промежутки заполнятся раствором.

Когда все ФБС-элементы образовали фундамент нужной высоты, поверх них выполняется армирование. Каркас выглядит как три ряда прутков, но можно использовать и сетку. Все стыковые швы должен плотно заполнять раствор.

Как правильно отвести воду

Помимо прочего, следует знать, как правильно сделать дренаж фундамента, если особенности почвы на участке требуют таких действий. Заниматься этим лучше всего на этапе сооружения основания, чтобы избежать трудозатрат в дальнейшем.

Порядок действий выглядит так:

  1. Используют любой доступный вид бесшовной гидроизоляции фундамента.
  2. Создают защитную обмотку для труб.
  3. Укладывают дренаж.
  4. Создают утепленную отмостку.

Что еще стоит на страже фундамента?

Отмостка – это не только декоративный элемент, логично завершающий основные строительные работы. Она играет и другие немаловажные роли.

  • Отмостка защищает основание от талых вод.
  • Она уменьшает промерзание грунта, препятствуя его пучению.
  • Благодаря отмостке сорным растениям и травам невозможно закрепиться в грунте возле фундамента, и они не будут разрушать его своей корневой системой.

Обычно бывает достаточно стандартной бетонной отмостки шириной в 0,6 м. Она опоясывает фундамент по периметру и успешно справляется со всеми функциями.

Теперь, когда вопрос о том, как правильно разметить и сделать фундамент под дом, дренаж и другие необходимые элементы своими руками, закрыт, можно считать, что еще один шаг к мечте сделан в верном направлении.

Источник: https://zagdomstroy.ru/stroitelstvo/kak-pravilno-sdelat-fundament-pod-dom.html

Ссылка на основную публикацию