Стены из кирпича: соединение нескольких фундаментов

Виды фундамента для пристройки к дому

Рано или поздно многие владельцы загородной недвижимости принимают решение увеличить жилую площадь путем пристройки к дому. Чтобы соединение основного дома с пристройкой произошло без проблем, важно добиться надежного и прочного соединения оснований. Как показывает практика, существует два основных способа присоединения фундамента пристройки к уже существующему основанию дома:

  • жесткое соединение с использованием армирования;
  • деформационный шов.

Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего  жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда  пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания.

Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины.

Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а  строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием  может быть в двух исполнениях:

  • лента-лента;
  • плита-плита.

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

  • выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему  фундаменту основного здания;
  • засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
  • просверлить отверстия в основании;
  • вбить арматурные прутья  с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
  • в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
  • вбить арматуру в отверстия по углам основания;
  • произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
  • после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
  • дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Фундамента с деформационным швом

Пристройка к дому фундамента с деформационным швом чаще всего используется в области промышленного, а также многоэтажного строительства.

То есть там, где  грунты под конструкцией могут существенно отличаться своими деформационными свойствами.

Например, достаточно часто к существующему дому одной этажности производят соединение пристройки другой этажности именно путем закладки фундамента с деформационным швом.

В любом случае деформационный шов в обязательном порядке должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования строительства.

По своей сути любой деформационный шов, посредством которого производится соединение к дому фундамента для другого строения, представляет собой утеплитель в зазоре между цокольными перекрытиями и стенами.

Нередко в качестве данного утеплителя используется обыкновенная пакля. Место, в котором производится соединение с домом, огораживается специальной декоративной накладкой, которая крепится к домовой стене.

В условиях строительства дома на пучинистом грунте уровень пола пристройки специалисты рекомендует делать ниже уровня пола основной конструкции. Величина перепада должна соответствовать показателю предполагаемых  деформаций.

Чтоб пристроить фундамент к существующему дому с использованием деформационного шва, следует учесть следующие значимые моменты:

  1. Оставить небольшой зазор между основным домом и фундаментом пристройки (не более 5 см). Чтоб соблюсти обозначенное требование перед началом закладки  основания следует  приложить к фундаменту дом доски, предварительно обработанные гидроизоляционным материалом. В дальнейшем именно они будут выполнять возложенную на них функцию деформационного шва.
  2. В условиях одноэтажного строительства толщина деформационного шва может составлять не более 2 см.
  3. По желанию деформационный шов можно заполнить любым теплоизоляционным материалом. Чаще всего с этой целью используются пеноплекс, а также пенопласт. Снаружи все закрывается декоративной накладкой.

Если речь идет о небольшой пристройке, ее можно возвести на ленточном мелкозаглубленном фундаменте или основании на сваях.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют  для возведения  пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания.  Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные  основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

  • сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
  • вдоль разметки выкопать траншею;
  • закрепить арматуру;
  • подготовить траншею;
  • засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
  • уложить гидроизоляционную пленку;
  • установить арматурную конструкцию;
  • залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается  слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

  • выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
  • насыпать на дно песчаную подушку;
  • произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
  • произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
  • установить опалубку;
  • залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Источник: http://RuFundament.ru/montazh/kak-soedinit-dva-fundamenta.html

Как соединить фундаменты

Многим владельцам частных домов и дач приходится сталкиваться с необходимостью достраивания пристройки к имеющемуся строению.

Проблема заключается в том, что возведенная пристройка будет постепенно давать усадку, а основное здание — нет. Сдвиг пристройки приведет к образованию трещин и зазоров.

Поэтому, очень важно правильно соединить фундаменты дома и пристройки. Как соединить фундаменты, чтобы избежать неприятных последствий?

Существует два основных варианта соединения двух фундаментов. Первый способ предполагает жесткое соединение с использованием армирования. При втором варианте соединить фундаменты можно, сделав между ними, деформационный шов. В зависимости от выбранного способа сопряжения фундаментов, будут выбираться варианты соединения стен дома со стенами пристройки.

Применение деформационных швов обосновано при многоэтажном строительстве, когда грунты, залегающие под домом и пристройкой, серьезно отличаются по деформационным свойствам. Таким способом необходимо соединить фундаменты, если дом и пристройка имеют разную этажность, что может привести к разным деформациям осадок.

Чтобы соединить фундаменты с применением шва, нужно выкопать траншею под фундамент пристройки такой же глубины, что и глубина фундамента дома. Затем, прикрепить рубероид к фундаменту дома и залить фундамент пристройки.

При малоэтажном строительстве домов чаще используется жесткое соединение фундаментов. Такой способ соединения фундаментов нужен при возведении пристройки под одну крышу с домом. Выполняется сопряжение фундаментов с использованием арматуры. Для этого откапывают фундамент дома в месте стыковки, делают траншею под основание пристройки.

В фундаменте дома сверлят отверстия таким же диаметром, как диаметр арматуры. Глубина сверления для арматуры толщиной 14 мм составит 50 см. Такой же длины нужно оставить и выпуск арматуры. Такие необходимые данные, как диаметр арматуры, количество отверстий и расстояние между ними рассчитывается исходя из проектных данных.

После забивания арматуры можно приступать к заливанию бетона в новое основание.

Если нужно соединить фундаменты из блоков, то можно применить способ жесткого стыка, если блок имеет достаточный выступ со стороны примыкания основания пристройки.

Он должен выступать не меньше, чем толщина блока. В таком случае необходимо удалить слой бетона, чтобы оголить металлический каркас блока.

После этого можно приварить арматуру прилежащих блоков, а затем залить место стыка бетоном.

Источник: https://SwoiDom.com/kak-soedinit-fundamenty

Строительство стен из кирпича

Строительство стен из кирпича: об этом поговорим в этой статье  на сайте jmsi.ru. Кирпич относиться к искусственному камню, из которого по сей день возводятся как многоэтажные, так и малоэтажные строения.

В этой статье вы узнаете, как построить кирпичный дом, а если быть точнее — научитесь делать кирпичную кладку стен дома своими руками. В самом начале статьи вы узнаете какие бывают типы (виды) кирпичей, а также из какого кирпича нужно строить дом. Чуть ниже, в статье приведен порядок и технология строительства кирпичной стены.

А в завершении вы узнаете о способах соединения межкомнатных перегородок с несущими стенами и методах расшивки швов кирпичной стены.

Чтобы избежать недопонимания, которое может возникнуть в процессе «обсуждения» о предпочтении того или иного вида кирпича при строительстве загородного дома, мы вкратце опишем типы искусственного камня.

Типы (виды) кирпича

Кирпичи можно разделить по составу:

  • керамический (состоит из глины и специальных добавок);
  • силикатный (состоит из кварцевого песка и воздушной извести).

По изоляционным свойствам:

  • обыкновенный;
  • эффективный.

По наличию пустот:

  • полнотелый (с малым объемом пустот — менее 13 %);
  • пустотелый (объем пустот превышает 13 %).

По размерам (длина, ширина, высота):

  • одинарный: 250 х 120 х 65 мм;
  • полуторный (утолщенный): 250 х120 х 88 мм;
  • двойной (камень строительный): 250 x 120 x 138 мм;
  • модульных размеров одинарный: 288 х 138 х 65 мм;
  • модульных размеров полуторный: 288 х 138 х 88 мм;
  • утолщенный (с горизонтальным расположением пустот): 250 х 120 х 88 мм;
  • евро: 250 х 85 х 65 мм.

к содержанию ↑

Из какого кирпича строить дом

А теперь разберемся из какого кирпича лучше строить дом. Строительство стен кирпичного дома должно сопровождаться использованием как минимум двух видов кирпича. Причиной тому является различие в требованиях, которые предъявляются к наружной и внутренней стене кирпичного строения.

Читайте также:  Свайный фундамент: расчет количества свай и нагрузки

Наружная стена дома должна быть:

  1. Прочной.
  2. Теплоизоляционной.

Пустотелый (керамический) кирпич полностью соответствует вышеупомянутым требованиям.

Прочность пустотелого (он же: дырочный, щелевой, экономичный) кирпича, безусловно, уступает полнотелому аналогу, но в тоже время соответствует всем необходимым требованиям.

А наличие специальных отверстий (могут быть: вертикальными/горизонтальными, сквозными/закрытыми) наделяет искусственный камень повышенными теплотехническими свойствами.

Внутренняя стена дома должна быть:

  1. Тонкой.
  2. Звукоизоляционной.

Незначительные размеры и звукоизоляционные свойства присуще лишь полнотелому (керамическому) кирпичу.

Полнотелый (он же: обычный, рядовой, строительный) кирпич имеет относительно небольшой размер, что позволяет возвести тонкую межкомнатную стену и сохранить тем самым жилое пространство в доме.

При небольших размерах полнотелый кирпич имеет достаточно большую массу (плотность), что понижает его резонансную чистоту и что в свою очередь наделяет его повышенными звукоизоляционными качествами.

к содержанию ↑

Строительство стен дома: кладка стен из кирпича

Порядок (этапы) строительство стен дома из кирпича:

  1. Устройство горизонтальной гидроизоляции (битумный рубероид).
  2. Устройство порядовки (деревянная рейка с засечками, отображающими толщину ряда кладки).
  3. Натягивание шнура-причалки (крученый шнур диаметром 2-3 мм). Шнур желательно крепить как с внешней, так и с внутренней стороны стены, иначе образовавшиеся неровности придется исправлять штукатуркой, что в значительной степени увеличит расходы на строительство.
  4. Приготовление раствора. В качестве раствора следует использовать цементно-песчаную (марка цемента не ниже 500) либо известковую смесь. В зимнее время года в раствор следует добавлять противоморозные добавки — пластификаторы.
  5. Кладка наружной версты (внешней стороны стены).
  6. Кладка забутки (промежуток между внешней и внутренней верстой).
  7. Кладка внутренней версты.
  8. Армирование кладки. Чтобы застраховать стены дома от возникновения трещин, которые достаточно быстро возникают при наличии некачественного основания (фундамента) проделывается такая работа как армирование. Армировать следует каждый 5-й либо 6-й ряд кирпичной кладки.
  9. Создание межкомнатных перегородок. Для возведения внутренних перегородок в процессе кладки наружных стен (согласно проекту дома) нужно создавать специальные «выпуски» (кирпич, выпущенный наружу) или те же «гнезда» (пустоты в кирпичной кладке).
  10. Устройство дверных и оконных перемычек. Железобетонная перемычка являет собой «мостик холода», поэтому в первую очередь ее размеры нужно минимизировать (соорудив опалубку, уложив арматуру и залив около 5 см раствора), а после заизолировать утеплителем с наружной стороны. Длинна перемычки, должна ей позволить зайти в стену (с обеих сторон) на 10-25 см.

Технология (порядок) кирпичной кладки:

  1. Наброс и разравнивание раствора. Кирпичная кладка начинается с накидки и разравнивания растворной постели тыльной стороной лопаты. Следом идет загребание раствора кельмой (в нашем случае) к ложку (вертикальной грани) ранее уложенного кирпича.
  2. Растворная постель (подушка из раствора) распределяется с отступом от лица стены на 10-15 мм. При укладке ложковых рядов раствор подается на ширину 70-80 мм через боковую грань совковой лопаты, а под тычковые ряды через ее передний край шириной 200-220 мм. Получившаяся «грядка» из раствора разравнивается тыльной стороной лопаты.
  3. На следующем этапе к месту кладки на подготовленную постель подается и прижимается к полотну кельмы следующий кирпич. Вместе с тем как кладется кирпич кельма «устраняется» путем ее поднятия по направлению — вверх. Выступивший впоследствии раствор срезается все той же кельмой и возвращается в растворную постель.
  4. Каждый уложенный кирпич должен быть выставлен строго по шнуру-причалке. Чтобы сдвинуть кирпич его грани простукиваются рукояткой кельмы.

к содержанию ↑

Соединение перегородок с несущими стенами

На сегодняшний день существуют несколько способов соединения (сопряжения) перегородок с несущими стенам. «А» — для кирпича оставляются специальные «гнезда». «Б» — создаются борозды. «В» — перегородка соединяется металлическими элементами, которые укладываются (в процессе кладки несущей стены) либо забиваются (в уже возведенную стену).

к содержанию ↑

Виды расшивки швов кирпичной кладки

Виды расшивки швов кирпичной кладки: «а» — впустошовку; с расшивкой швов: «б» — валик; «в» — выкружка. «г» — вподрядку.

к содержанию ↑

Расход кирпича на кладку

Таблица средненного расхода кирпича на кладку:

Объем кладки/толщина кладки, см Размер кирпича Без учета растворных швов, шт. С учетом растворных швов, шт.
1 м3 кладки 1 512 394
1,5 378 302
2 242 200
1 м2 кладки в 0,5 кирпича/12 1 61 51
1,5 45 39
2 30 26
1 м2 кладки в 1 кирпич/25 1 128 102
1,5 95 78
2 60 52
1 м2 кладки в 1,5 кирпича/38 1 189 153
1,5 140 117
2 90 78
1 м2 кладки в 2 кирпича/51 1 256 204
1,5 190 156
2 120 104
1 м2 кладки в 2,5 кирпича/64 1 317 255
1,5 235 195
2 150 130

Источник: http://jmsi.ru/stroitelstvo-sten-iz-kirpicha

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.

Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его — не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.

Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок — залог качественного выполнения самой облицовки.

Требования к фундаменту и выбор его типа

Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.

Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.

Схема стены дома из керамических блоков: 1 — облицовочный кирпич; 2 — вентиляционная щель; 3 — теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 — керамические блоки; 5 — штукатурка.

Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв.

м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент.

И это без учета раствора, на который кладется кирпич.

Оптимальным вариантом фундамента под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.

Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый.

В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент.

Еще одно преимущество такого выбора: его легко «связать» с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида.

В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.

Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины.

Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.

В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич — больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.

В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины фундамента под кирпич и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен:
1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.

Под рукой должны находиться следующие инструменты:

  • лопаты штыковая и совковая;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • емкость для замеса раствора;
  • кувалда;
  • строительный перфоратор;
  • колышки и бечевка;
  • рулетка.

Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве:

  • арматура диаметром не менее 12 мм;
  • цемент;
  • песок;
  • гравий или другой наполнитель для фундамента;
  • доски для опалубки;
  • проволока для вязки арматуры;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рубероид.

Подготовка места под фундамент

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними — около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов.

Делать уклон вниз или вверх — не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее).

Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе — не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Читайте также:  Как сделать фундамент для пристройки к дому: советы

Заливка фундамента

Подробная схема заливки фундамента.

Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см.

Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой.

Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.

Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента — не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.

https://www.youtube.com/watch?v=6n-VPvA8PZQ

Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 — блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 — бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 — ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 — проволочная скрутка; 5 — армированный монолитный пояс.

После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода.

Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня.

В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.

При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.

После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.

Нестандартные ситуации

Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.

Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента.

В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз.

При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.

Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять.

Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента.

Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.

Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово!

Источник: https://1pokirpichy.ru/postrojki/fundament-pod-oblicovochnyj-kirpich.html

Как соединить фундаменты

Вам понадобится

  • — опалубка;
  • — толь или рубероид;
  • — металлическая арматура;
  • — лом;
  • — лопата;
  • — бетон.

Инструкция

Оборудуйте траншею под новый фундамент на том же уровне, на котором находится основание нового здания. Выкапывайте ров не по всей длине существующего, а частями. В противном случае грунт оголится, что может привести к деформации действующего бетонного основания.Укрепите старую постройку по углам наклонными подпорками, а старый фундамент дома – арматурой.

Для этого сделайте буром специальные отверстия и закрепите в них металлические изделия. Заложите между новым и оборудуемым основаниями рубероид или толь.Если возникает необходимость изменить глубину фундамента, устройте уступы. Их высота не должна превышать 50 см.

Первый уступ должен находиться на расстоянии от метра и более от уже существующего фундамента. После этого оборудуйте траншею на глубине, которая равна существующему основанию.

Сравняйте новый ров и очистите его от земли, камней и других примесей. Это необходимо, чтобы соединить фундаменты на одном уровне.

Приготовьте опалубку, сбитую из деревянных досок, размеры которой соответствуют ширине и высоте будущего основания дома.

Установите опалубку. Утрамбуйте дно подготовленной под фундамент траншеи щебнем и сразу же начинайте заливать бетоном. Рекомендуется возводить фундамент из двух бетонных слоев. Нижний слой – более пластичный, верхний – более жесткий.

Заливайте бетон максимально плотно, чтобы не оставалось зазоров на стыке двух фундаментом. В этом случае степень осадки будет меньше.Дайте бетону основательно застыть, затем снимите опалубку.

Прежде чем начать возводить стены пристройки, дайте фундаменту выстояться.

Обратите внимание

Фундамент имеет свойство проседать. Поэтому при его оборудовании и соединении со старым основанием необходимо учитывать глубину промерзания грунта. По углам нового фундамента рекомендуется установить сваи, углубившись в грунт примерно на метр, связать два арматурных каркаса и залить объединенную площадь бетоном.

Полезный совет

Новый фундамент необходимо закладывать на одном уровне с уже действующим строением. Металлическая арматура, забитая в специально пробуренные отверстия по всему периметру фундамента, повышает его прочность.

Какими бы качественными ни были фундаменты, со временем они теряют свою прочность: начинают разрушаться, давать трещину и т.д. Происходит это по самым разным причинам, к примеру, из-за физико-механических изменений грунтовых слоев. Выходом в этой ситуации является усиление или как его еще называют, связывание фундаментов.

Вам понадобится

  • — металлопрокат для армирования;
  • — армирующая сетка;
  • — горячекатаные профильные балки;
  • — рандбалки;
  • — металлические накладки;
  • — деревянные перемычки.

Инструкция

Из перпендикулярно пересекающихся между собой металлических стержней создайте каркас. Расстояние между отдельными точками пересечения должно составлять 1,5 метра (каждый ряд должен состоять из четырех прутов).

Предварительно под каркас постелите армирующую сетку, приварив ее к металлическим стержням.

Поврежденный сульфатами бетонный фундамент можете усилить путем перекрытия в определенных местах горячекатаными профильными балками, концы которых следует опирать на дополнительно уложенные фундаменты. Данный метод связывания фундаментов можете применять и в том случае, когда необходимо выполнить разгрузку столбчатых фундаментов, которые со временем утратили свою былую прочность.

Установите вдоль фундаментов рандбалки, выполненные из металлических швеллеров, которые должны быть стянуты болтами. Пропустите эти рандбалки через кладку стен фундамента.

Все стыки соединяйте привариванием металлических накладок. При монтаже рандбалок их следует опереть на металлические балки, уложенные на временных опорах.

Чтобы предотвратить выпадение отдельных элементов из старых фундаментов, поставьте временные деревянные перемычки.

Обратите внимание

Укрепление фундаментов требует наличия определенных навыков, поэтому не рискуйте, стремясь самостоятельно решить эту задачу. Лучше доверить выполнение подобных работ специалистам с многолетним опытом.

Полезный совет

Зачастую на кирпичных фундаментах, даже тех, что были армированы, могут возникнуть трещины и прочие повреждения, ввиду чего фундамент будет разделен на отдельные блоки, которые в дальнейшем будут подвержены интенсивному разрушению. Однако и бетонирование не избавит от возникновения трещин и расслоения.

Но все же бетонные фундаменты разрушаются несколько медленнее, чем кирпичные. Сначала образуются трещины, затем постепенно происходит выпирание разрушающихся элементов, что приводит к потере целостности монолитного фундамента. Разрушение железобетонных фундаментов происходит в такой же последовательности, что и бетонных, но несколько медленнее.

Все эти нюансы следует принять во внимание, выполняя связывание фундаментов.

Источники:

  • Статья о ремонте фундамента своими руками в 2018

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-60605-kak-soedinit-fundamenty

Правильная кладка кирпича на фундамент

Со дня своего изобретения кирпич прочно занял лидирующие позиции рейтинга популярности среди строительных материалов, широко используемых в малоэтажном и дачном строительстве. Чтобы отпраздновать новоселье, необходимо вначале сделать первый шаг – заложить угловой камень.

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная, требующая аккуратности и навыка.

Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич.

Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов. Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты:

  • кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания; 
  • молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера; 
  • отвес проверяет вертикальность кладки; 
  • шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты; 
  • порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича; 
  • правило из дерева проверяет качество внешней поверхности; 
  • лопата; 
  • емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент

Технология кладки проста:

  • выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров; 
  • уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси; 
  • аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию; 
  • собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

Читайте также:  Количество цемента на 1м3 бетона для фундамента: расчет

Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты:

  • лопата; 
  • строительный отвес; 
  • рулетка; 
  • молоток; 
  • емкость для цементного раствора; 
  • мастерок.

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

  1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.

     

  2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
     
  3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.

     

  4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень.

Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения.

Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва.

СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм.

Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Источник: http://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/info/kladka-kirpicha-kak-klast.html

Выбор фундамента под кирпичный дом

Фундамент под кирпичный дом является основой сооружения, определяющей его прочность и долговечность. Именно поэтому его возведение требует точного расчета, соблюдения технологии строительства и аккуратности работ. Полноценный фундамент из кирпича своими руками не сделать, но цоколь кирпичным сделать лучше всего.

Это позволяет поднять дом на необходимую отметку выше грунта и уменьшить промерзание пола первого этажа, т.к. создается разрыв между бетоном и несущими стенами. Если опыта в таких работах не хватает, то необходимо проконсультироваться со специалистами.

При подготовке проекта и сооружении фундамента важно точно оценить особенности грунта и возводимого строения, а при строительстве строго соблюдать все требования и нормы.

Основные проблемы

По своей сути, фундамент под дом — это прочное основание, которое воспринимает все нагрузки, обусловленные всей эксплуатационной массой сооружения, равномерно их распределяя при передаче на грунт.

Главная задача основания — передача нагрузки всей конструкции и удержание её в стационарном состоянии, исключая любые проседания и деформации в течение всего срока службы здания.

Фундамент для кирпичного дома в принципе не отличается от других видов, за исключением некоторых нюансов, связанных с укладкой цокольного участка.

Фундамент для дома из кирпича может сооружаться 3 типов: ленточный, свайный и плитный. Вопрос о том, какой фундамент лучше, решается с учетом таких факторов:

  • физические свойства грунта;
  • уровень подземных вод;
  • глубина промерзания почвы;
  • рельеф участка;
  • размеры и масса строения.

Исходя из характеристик грунта и здания, проводится расчет и выбор основных параметров основания: уровень заглубления в грунт и габариты. Кроме того, выбирается материал основы, тип армировки и необходимость монтажа дополнительных упрочняющих элементов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из прочной стенки, которая служит основанием только для несущих и внутренних стен сооружения.

Такое основание имеет наиболее широкое распространение, в том числе при строительстве как одноэтажного, так и двухэтажного кирпичного дома.

Основные преимущества такого варианта: экономия материалов при обеспечении необходимой прочности, простота возведения и формирование стен для цокольного этажа или подвала.

По способу изготовления выделяется монолитная и сборная разновидности. Монолитный ленточный фундамент для кирпичного дома — это цельная бетонная конструкция, армированная стальными элементами.

Изготавливается он путем заливки бетона в специально смонтированную опалубку. Сборный вариант может изготавливаться разными способами. Более распространен вариант укладки железобетонных блоков с последующей их фиксацией между собой.

Для одноэтажного дома небольшого размера возможно изготовление сборного ленточного фундамента из кирпича.

Другая классификация основания производится по глубине погружения конструкции вглубь почвы. Выделяются 2 основных типа: мелкозаглубленный и заглубленный фундамент. В первом случае основание погружается в землю на глубину порядка 45-75 см.

Этот тип может использоваться только для небольших построек, как правило, хозяйственного назначения и бань. 2 разновидность предусматривает заглубление конструкции ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня подземных вод.

Высота такого фундамента может достигать 1,8-2 м, что вполне подходит даже для двухэтажного кирпичного здания.

Для того чтобы построить ленточный фундамент, необходимо провести следующие работы:

  1. Расчистка и планировка участка под строительство.
  2. Рытье траншеи по периметру сооружения, а также в местах расположения внутренних стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то роется общий котлован.
  3. Укладка подушки на дно траншеи (котлована) из песка и щебня толщиной 25-30 см с уплотнением, слоя гидроизоляции из рубероида под фундамент.
  4. Монтаж деревянной опалубки на всем протяжении фундаментной ленты.
  5. Закрепление армирующего пояса в несколько рядов из стальной арматуры диаметром 12-16 мм. Горизонтальные прутья связываются вертикальными элементами.
  6. Заливка основания бетонным раствором с уплотнением при помощи вибратора. Заливку рекомендуется осуществлять слоями толщиной 15-20 см.
  7. Демонтаж опалубки, укладка гидроизоляции и засыпка грунтом пространства между внешней стенкой фундамента и землей.

Свайный вариант основания

Сущность свайного фундамента заключается в формировании опор столбчатого типа, которые только в верхней части связываются единым ростверком, распределяющим равномерно нагрузку.

Такая система устанавливается, как вынужденная мера при наличии сыпучего грунта и с целью экономии материалов при строительстве легких сооружений.

Фундамент может изготавливаться путем забивания свай до глубины залегания прочного грунта или возведения упрочненных столбчатых опор.

Свайный вариант может возводиться с обустройством упрочняющих подошв, что дает возможность использовать его как фундамент для двухэтажного кирпичного здания. Современные железобетонные конструкции позволяют обеспечить высокую прочность, но недостатком является необходимость использования тяжелой подъемной техники или оборудования для забивания свай.

Столбчатая разновидность обычно выполняется путем заливки бетона в опалубку. Для легких строений может использоваться кирпич для фундамента, с помощью которого делают опорный столб с вертикальными армирующими элементами.

Плитный фундамент

Самое надежное основание для кирпичного двухэтажного дома или одноэтажного строения — это монолитный плиточный фундамент, который может иметь различное заглубление в зависимости от размеров здания.

С одной стороны, такое основание проще положить: просто роется котлован нужной глубины и заполняется бетонной массой, формируя мощную плиту.

С другой стороны, расход материала резко увеличивается, что приводит к существенным финансовым издержкам.

Большие затраты ограничивают распространение плиточной разновидности. Однако в ряде обстоятельств его применять приходится.

В частности, при наличии пучинистых и просадочных грунтов, а также большом увлажнении почвы этот вариант обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. В то же время мелкозаглубленная плита может даже упростить строительство.

Если дом из кирпича имеет небольшие размеры, то толщина бетонной плиты может не превышать 40 см. В этом случае расходы на бетон компенсируются экономией на рытье котлована и монтаже опалубки.

Кирпичный фундамент

Как класть кирпич на фундамент данного типа? Основание из кирпича — достаточно распространенное явление при строительстве небольших сооружений (например, бани или летней кухни) из бруса, бревна или по каркасной технологии. Наибольшей популярностью пользуется столбчатый кирпичный вариант, но в принципе можно возвести и кирпичную ленту. В качестве материала может использоваться как белый, так и красный кирпич.

При закладке первого ряда кирпича, на основание необходимо налить цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:1) толщиной около двух сантиметров. И кладку вести плотно припрессовывая кирпичи без образования пустот в кладке. Кладка должна быть монолитна, без образования пустот как в горизонтальных швах, так и в вертикальных. Также рекомендуется промаршировать нижние слои кладовой сеткой.

Столбчатый фундамент из красного кирпича устанавливается по углам сооружения и в местах появления максимальных нагрузок (пересечение несущей и внутренней стены, стояки дверного проема), а также с определенным шагом вдоль протяженной стены.

Фундамент для одноэтажного строения изготавливается из стандартных столбов размером 38х38 см (1,5 кирпича) в качестве основных опор и 38х25 см для вспомогательных.

Для утяжеленных конструкций более подойдут основные столбы 51х51 см и вспомогательные опоры — 38х38 см.

Кладка кирпича на фундамент, т. е. цоколь, осуществляется поверх ростверка. Этот специальный элемент, положенный поверх фундаментных опор и связывающий их в единую конструкцию, перераспределяет равномерно нагрузку от массы сооружения. Ростверк изготавливается из металлического профиля, деревянной или железобетонной балки, и прокладывается по всему периметру дома.

Принципы расчета

Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:

  1. Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента. Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт. Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.
  2. Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4. Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).
  3. Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.). Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.

Как рассчитать ленточный фундамент? Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты. При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента.

Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома.

Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.

Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.

Источник: https://KameDom.ru/kirpich/vybor-fundamenta-pod-kirpichnyj-dom.html

Ссылка на основную публикацию