Монолитный железобетонный ленточный фундамент: технология

Монолитный ленточный фундамент из железобетона

Монолитный ленточный фундамент – это неразъемная конструкция, которая включает в себя стальную арматуру и бетонную ленту. Охватывает периметр всего здания, несущие стены и другие элементы.

Правильная технология строительства конструкции создает единый монолит, который характеризуется надежностью и высокими прочностными характеристиками.

Этот вид фундамент используются для возведения коттеджей и многоэтажных зданий.

Монолитный железобетонный фундамент лучше закладывать на почве с невысоким содержанием подземных вод (ниже глубины основания). Если грунтовые воды поднимаются до уровня фундамента нужно устанавливать дренаж.

Монолитный железобетонный фундамент лучше закладывать на почве с невысоким содержанием подземных вод

Особенности основания:

  • неразрывная прочная лента сделана из бетона;
  • обладает большей несущей поверхностью;
  • можно устанавливать самостоятельно;
  • на территории строительства должна находится бетономешалка;
  • простота;
  • есть необходимость в изготовлении опалубки (можно использовать доски из дерева, поверхность которых покрыта полиэтиленовой пленкой);
  • монолитный ленточный фундамент позволяет устроить подвальное помещение;
  • бетонная лента должна быть шире толщины стен на 15 см;
  • основание закладывают под все стены постройки;
  • может быть глубоким и мелкозаглубленным;
  • предпочтительно закладывать на сухих и непучинистых грунтах;
  • стандартная ширина ленты составляет 40 см.

Поэтапное строительство фундамента

До начала строительства необходимо произвести расчеты и спроектировать будущий фундамент

До начала строительства необходимо произвести расчеты и спроектировать будущий фундамент. Необходимо учитывать структуру почвы, уровень промерзания грунта и показатель подземных вод.

После завершения расчетов можно приступить к строительным работам.

  1. Первое что нужно сделать произвести правильную разметку строительного участка. Отмечаются места, где будет находится траншея. Чтобы правильно провести разметку нужно соблюдать подготовленные планы. Есть необходимость в использовании хорошей нити и колышек, делая разметку, применяйте рулетку для измерения расстояния (рулетку можно заменить незатягивающуюся нить). Окончив разметку, измерьте еще раз параллельные стороны будущей основы. Это необходимо чтобы предотвратить неровности. Следите, чтобы длина диагоналей была одинакова.
  2. Траншея должна быть шире, чем проектная несущая конструкция (на 0.5 метра). На этих сантиметрах расположится опалубка и дренажная засыпка. Копать траншею необходимо глубже на 25 см от запланированной глубины, это нужно для засыпки подушки, в состав которой входит щебень и песок.

Дополнительно обустраиваем «пятку» . Это небольшое расширение, с помощью которого нагрузка на фундамент равномерно распределяется за счет увеличения площади. В конце монолитный железобетонный фундамент  может приобрести трапециевидную или прямоугольную форму. На дне создают подушку (засыпают песок или щебень), все поливается водой и хорошо утрамбовывается.

Гидроизоляция и армирование

Если подземные воды достают до жб основания, необходимо проводить гидроизоляцию

Грунтовые воды имеют негативное влияние на бетон, вызывая его быстрое разрушение. Если подземные воды достают до жб основания, необходимо проводить гидроизоляцию. Существует два способа:

  1. Использование рубероида. Материал помещают на дно в несколько слоев (листы должны перехлестываться 15 см). По окончании строительства ленточного фундамента его стенки тоже обкладывают, используя рубероид. Минус этого способа: рубероид не обладает высокой износостойкостью, через несколько лет его нужно ремонтировать.
  2. В бетонный раствор добавляют полосы пенетрона, которые обеспечивает полную водонепроницаемость. Высокая износостойкость материала позволяет не проводить ремонтные работы.

Для армирования используют арматурные прутки (8 мм), которые выполнены из вязальной проволоки. С помощью сварки детали соединяют между собой (высота сетки должна быть более половины высоты железобетонного основания).

Советы по армированию:

  • Нужно использовать максимально длинную продольную арматуру;
  • 4 продольные прутка должны входить в каркас;
  • Для поперечного и вертикального размещения можно использовать прутки с меньшим диаметром;
  • Ячейки стандартного размера 20×25 см.

Когда все заготовки подготовлены, можно начинать собирать каркас. Поперечные прутки приваривают к продольным стержням. Крайние прутки должны выходить за границы сетки на 40 см. верхняя часть собирается аналогичным путем. В конце фиксируют вертикальные стержни и собирают каркас. По окончании всех работ каркас необходимо опустить на дно траншеи.

Изготовление бетонной смеси

Бетон можно изготовить собственноручно, но это предполагает наличие бетономешалки на территории стройки

  • Для строительства массивного сооружения можно заказать готовую бетонную смесь. В этом случае заливка займет лишь один день.
  • Но бетон можно изготовить собственноручно (это предполагает наличие бетономешалки на территории стройки). Смешать компоненты без машины невозможно, смесь получится неоднородной.
  • Для работы с бетоном необходимо 3 человека: для замешивания смеси, для распределения смеси по основанию и для вибрирования залитого участка.
  • Для вибрирования применяют ручные или переносные вибраторы. С помощью этой обработки можно значительно улучшить характеристики бетона и равномерно распределить его по всей площади.
  • Для заливки необходимо применять жалоба. Это облегчает доставку смеси до необходимой точки.

Источник: http://KakPostroitDomic.ru/fundament/monolitnyj-fundament/zhelezobetonnyj-fundament-eto.html

Статьи по теме

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.
  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.
  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.  

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.
  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.
  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.
  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.
  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
Читайте также:  Коробчатый фундамент: конструкция и правила выполнения

Заливка фундамента бетоном

  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.
  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/tekhnologiya-zalivki-monolitnogo-fundamenta

Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный)

Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный). Строительство любой (серьезной) постройки сопровождается возведением фундамента, процесс который знаком далеко не всем.

Поэтому тем домовладельцам кто желает построить ленточный фундамент своими руками, но сомневается в своих силах необходимо ознакомиться с данной статьей. В ней вы сначала «наткнетесь» на виды ленточных (монолитных, железобетонных) фундаментов.

А после уже начнете знакомиться с информацией по выполнению: разметки, рытью котлована, устройству опалубки и песчаной подушки, а также армированию и заливке ленточного фундамента.

Виды (типы) ленточных (монолитных, железобетонных) фундаментов

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется при возведении легких одно — двух этажных домов каркасного и щитового типа, а также строений из бревна и бруса (бань).

Заглубленный ленточный фундамент или ленточный фундамент на глубину промерзания грунта применяется при строительстве домов и коттеджей, в которых планируется создание цокольных этажей или подвалов.

Ленточный фундамент на опорной подушке — это наиболее подходящий вариант при постройке не только легких домов (из бруса или бревна), но и для тяжелых строений (кирпичного и блочного типа). Может принимать вид фундамента как мелкого (мелкозаглубленный), так и глубокого (заглубленный) заложения.

к содержанию ↑

Разметка осей под ленточный фундамент

Разметка участка под фундамент требует выполнения инженерно геодезических работ, целью которых является создание внешней разбивочной сети основания дома для дальнейшего переноса имеющихся проектных параметров фундамента на строительную площадку.

Сняв верхний плодородный слой почвы (10-15 см), можно приступать к разметке фундамента под постройку дома, коттеджа, бани или гаража. Первым шагом будет определение нулевой точки на участке (с использованием нивелира) для определения и устранения имеющихся перепадов.

Способ, которым пользуются при самостоятельной разметке осей под ленточный фундамент проходит с применением теоремы Пифагора. Рассмотрим на примере расчета фундамента здания, которое представляет собой прямоугольник. Рассчитав размер гипотенузы: c=√(a²+b²) можно приступать к самой разметке.

Вбив колышек в точке № 2 нужно (руководствуясь проектом дома) определить расположение точки № 3 и установив второй колышек натянуть между ними нить (линия — катет «b»). Затем нужно отмерить шпагатом (нить полипропиленовая пленочная техническая) расстояние «а» и «с» таким образом, чтобы на их пересечении можно было найти точку № 1.

к содержанию ↑

Рытье котлована под ленточный фундамент

Ширина котлована (траншеи), как правило, вуалируется от 250 до 300 мм, а в исключительных случаях и 1000 мм — ели выполняется устройство опорной подушки (подошвы фундамента) из железобетона. В основном же ширина котлована должна превышать толщину возводимого фундамента на 300-400 мм.

Глубина котлована зависит от вида используемого фундамента и от свойств грунта. Так, например для мелкозаглубленного ленточного фундамента эта цифра вуалируется от 400 до 600 мм, а вот для фундамента который закладывается на глубину промерзания грунта (заглубленный) цифры уже несколько иные 1500-1700 мм.

Рытье котлована может проходить как ручным (лопатой), так и механическим способом (с применением спецтехники — мини-экскаватора). Ручной способ рытья котлована очень часто применяется для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента, что является по определению правильным.

Ну а при устройстве углубленных ленточных фундаментов в большинстве случаев попросту не обойтись без спецтехники, поскольку глубина котлована зачастую достигает «человеческого роста». Но нужно помнить, что работа со спецтехникой может сопровождаться риском изъятия лишнего слоя грунта, что очень и очень нежелательно.

Засыпанный грунт будет «не родным» — не слежавшимся, а это значит менее прочным. Поэтому лучше заранее обговорить этот вопрос, с водителем мини-экскаватора дав ему указание, оставлять некоторый запас грунта, который вы впоследствии выроете самостоятельно.

к содержанию ↑

Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент

Песчаная подушка это ничто иное, как слой материала (песок со щебнем или гравием)уложенный под подошву (нижнюю кромку) фундамента.

Наличие песчаной подушки при строительстве ленточного фундамента необходимо для снижения эффекта пучинитости грунта, что способствует усилению несущей способности бетонной конструкции.

Под песчаной подушкой понимается слой песка с щебнем (зернистый материал крупностью свыше 5 мм ) или же гравием (рыхлая горная порода крупностью от 1 до 10 мм) толщина которой в среднем не превышает 200 мм. Количество засыпанного песка не должно превышать половины высоты всей подушки.

После засыпки подушка проходит процесс утрамбовки. Что касается опорной подушки (подошва фундамента), то она в конструкции ленточного фундамента принимает вид армированного бетона устраиваемого поверх песчаной подушки. Ширина подошвы при этом, как правило, не превышает 1000 мм, а высота 200 мм.

к содержанию ↑

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Опалубка — это настил состоящий (как правило) из досок, целью которого является удержание залитой бетонной смеси до тех пор, пока она не наберет необходимую прочность. Другими словами опалубка нужна для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.

В частном загородном строительстве при устройстве мелкозаглубленных и заглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Ее конструкция может отличаться в зависимости от выбранного материала и вида фундамента. В целом же опалубка состоит из: боковых щитов, распорок, прижимных и направляющих досок, подкосов и колышек.

Требование к устройству опалубки:

  • Влажность используемых досок не должна превышать 22%;
  • Щели между стыками досок опалубки не должны превышать 2 мм;
  • Вбитые раскосы должны находиться не ближе 1 метра от щитов опалубки. Шаг установки раскосов зависит от высоты и ширины фундаментной ленты (по стандарту 1 м).

Во избежание потери влаги (цементного молочка) бетона в процессе его отвердевания поверх песчаной подушки следует уложить слой гидроизоляции, принимающий вид толстой полиэтиленовой пленки или же битумно-полимерного материала (тот же пергамин). Невыполнение этой работы приведет к образованию на бетоне микротрещин, что в значительной степени снизит степень его устойчивости к воздействию нагрузок.

к содержанию ↑

Армирование ленточного фундамента

Фундамент эксплуатируемого дома, коттеджа или дачи постоянно подвергается нагрузкам, которые образуются в процессе пучения (деформация при замерзании и оттаивании) грунта. Непрочный фундамент со временем «дает слабину» что приводит к деформации стен (образованию трещин) постройки.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо увеличить прочность фундамента. Именно для этой цели и выполняется такая работа как армирование или амировка фундамента. Какая арматура используется для армирования ленточного фундамента? Арматурный каркас представляет собой изделие из металлических или композитных прутов.

В него входят продольная, поперечная и вертикальная арматуры. Продольные элементы каркаса (от 10 до 14 мм в диаметре) должны иметь ребристую поверхность, которая увеличивает показатель сцепления с бетоном. Поскольку именно они принимают на себя большую часть нагрузки.

В свою очередь поперечные и вертикальные прутки могут иметь не только гладкую поверхность, но и быть меньшего диаметра, нежели продольные элементы (в среднем 6-8 мм). В качестве инструмента для вязки арматуры используются как ручные (металлический крюк), так и специализированные инструменты (пистолет для вязки арматуры).

В качестве соединителей для арматурного каркаса может быть использована проволока (класса B-1) либо специальные фиксаторы. Правила армирования ленточного фундамента:

  • Арматура только вяжется и ни в коем случае не вариться (поскольку конструкция должна играть вместе с залитым раствором);
  • Собранная арматура должна быть установлена с зазором от дна траншеи, стенок опалубки и верхней части будущего основания не менее чем на 50 мм;
  • Количество стоек зависит от расчетов и вида фундамента (в среднем от 2-х до 4-х).

Вентиляционные отверстия (отдушины, продухи) в ленточном фундаменте. Устройство вентиляционной системы в ленточном фундаменте необходимо для устранения возможности скапливания излишней влаги в подпольном пространстве здания.

Читайте также:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и армирование

В качестве материала для создания отверстий в фундаменте применяются асбоцементные трубы диаметром не менее 100 и не более 150 мм. Высота вентиляционных отверстий над уровнем земли должна быть не менее 200 и не более 300 мм.

Главным правилом при их монтаже является создание идеального горизонтального уровня, и устранение возможности попадания вовнутрь цементной смеси. После создания вентиляционных отверстий следует приступить к установке коммуникации.

к содержанию ↑

Заливка ленточного фундамента

Каким бетоном следует заливать фундамент? От качества бетона зависит судьба возводимой постройки.

Для заливки ленточных фундаментов как правило используется цемент марки (предел прочности на сжатие в кгс/см2): М-200; М-250; М-300, где с показателем марки увеличивается прочность бетона. Также заливочная смесь имеет такой показатель как уровень подвижности.

При его низком уровне заливку фундамента приходиться сопровождать работой глубинного вибратора. Технология (правила) заливки ленточного фундамента:

  • От выбора времени года заливки фундамента не зависит его качество. Наиболее оптимальным вариантом является летнее, весеннее и осеннее время года. Но в тоже время с использованием различных добавок заливка фундамента может проводиться и в зимнее время года;
  • Заливка фундамента в дождливую погоду запрещается;
  • Заливка фундамента в жаркую погоду должна сопровождаться периодическим поливом набирающего прочность бетона;
  • Заливка цементного раствора должна проходить бесперебойно, для обеспечения равномерного схватывания бетона;
  • Использование глубинного вибратора допускается только при наличии съемной опалубки из железа или из техже фибролитов. В противном случае опалубку (сделанную вручную) может попросту разорвать;
  • Если в процессе заливки бетона опалубку начало раздувать, подачу бетонной смеси следует приостановить и приступить к установке дополнительных стяжек в щиты опалубки.

к содержанию ↑

Гидроизоляция и обратная засыпка ленточного фундамента

Гидроизоляция наноситься на фундамент после снятия опалубки. Сам процесс заключается в обмазывании бетона битумом и последующем креплении к нему гидроизоляции.

Последним шагом в строительстве ленточного фундамента будет выполнение обратной засыпки ранее извлеченного грунта (либо песка). Эру работу желательно выполнять не механизированным, а ручным способом.

Такой подход к работе позволит избежать риска повреждения гидроизоляционного слоя фундамента.

Источник: http://jmsi.ru/lentochnyj-fundament-monolitnyj-zhelezobetonnyj

Ленточный монолитно-железобетонный фундамент для малоэтажного дома | Бетон и строительные технологии — помощь

Главная >> Фундаменты >> Ленточный, монолитно, железобетонный, фундамент, для, малоэтажного, дома

admin 25.12.2015

Уважаемые коллеги и посетители моего сайта строительной тематики, сегодня пишу последнюю статью о самом востребованном виде фундаментов для массового строительства —  ленточный монолитно-железобетонный фундамент.

Рекомендую прочесть предыдущие статьи по этой тематике.

Ленточный фундамент характеристики и его разновидности.

Виды ленточных фундаментов по материалам и конструкции.

В первую очередь для правильных расчетов ленточного фундамента необходимо корректно определить исходные параметры.

Основные исходные параметры для расчето.   

  1. Тип грунта;
  2. Глубина промерзания грунта;
  3. Глубина залегания грунтовых вод;
  4. Суммарный вес планируемого строения;
  5. Суммарная планируемая площадь ленты несущих стен.

Исходя из этих параметров рассчитываются необходимые для правильного строительства показатели:

  • Степень пучнистости грунта;
  • Степень просадочности грунта;
  • Уровень влажности грунта;
  • Расчетное сопротивление грунта;
  • Суммарная нагрузка планируемого строения на грунт;
  • Площадь подошвы фундамента;
  • Общий коэффициент надежности фундамента.

Корректное определение исходных параметров и правильные расчеты показателей позволят застройщику максимально сэкономить на смете нулевого цикла, составляющей от 1/5, до 1/3 бюджета всего здания.

Без нарушений технологий строительства и с высоким качеством результатов работ.

Прежде чем читать дальше посмотрите видео фильм, тогда дальнейшее будет более понятно

http://youtu.be/Gc2Zxwj3bOQ?list

 

енточный монолитно-железобетонный фундамент — этапы строительства.

Строительство фундамента предпочтительнее всего проводить в теплое время года в устойчивый период ясной погоды.

В связи с тем, что монолитный фундамент технологически обязательно должен быть залит до полного завершения при непрерывности процесса заливки, необходимо тщательно подготовиться в плане разрешительного, проектного, материально-технического и ресурсного обеспечения.

Это необходимо для избежания различных накладок, могущих привести к остановке работ и ухудшению конечного качества фундамента.

Основные этапы правильного строительства ленточного фундамента:

После всех проектных расчетов участок строительства очищается и планируется.

Проводится тщательная разметка площади строения и узловых осей фундаментной ленты, согласно расчетной документации. Это делается при помощи нивелира, арматурных кольев и тонкой белой пружинистой бечевы.

Приступают к земляным работам: копке траншей или котлована по выверенным позициям, на рассчитанную глубину.

Уровень заглубления ниже линии промерзания грунта должен составлять от 20 до 50 см.

Общая глубина фундамента определяется обособленно для каждой местности, но обыкновенно, для средней полосы России, она составляет от 140 до 180 мм.

К общей глубине фундамента добавляют 400-500 мм для песчано-щебниевой подушки, а ширина траншей выкапывается на 400-600 мм больше ширины фундамента.

Подготавливают подфундаментную подушку, играющую роль дренажа и нивелирующую усадку:

  • Тщательно выравнивают дно траншей, выстилают его геотекстилем;
  • Настилают песок слоем 100-200 мм;
  • Настилают гравий слоем 100-200 мм;
  • Увлажняют и тщательно утрамбовывают оба слоя;
  • По утрамбованному щебню заливают слой бетонной подготовки 50-100 мм из слабомарочного бетона;
  • Бетонной подготовке дают выдержку в 5-10 дней.

В период выдержки бетонной подготовки заготовляют секции арматурного каркаса и изготовляют элементы опалубки.

Каркасно-арматурная система фундамента выполняется из ребристой арматуры сечением 12-24 мм при помощи вязальных пистолетов.

Арматурный каркас закрепляют в бетонной подготовке на выверенных позициях.

Особое внимание уделяют угловым секциям каркаса – в идеале на углах не должно быть прогонных стыков арматуры.

Ленточный монолитно-железобетонный фундамент — монтаж и заливка!

Приступают к монтажу опалубки: по рассчитанной ширине фундаментной ленты сооружают опалубочные короба, внутри которых находится арматурный каркас., его советую делать из композитной арматуры.

Форма фундаментной ленты может быть как строго прямоугольной, так и трапециевидной, а также иметь подушку – широкую подошвенную часть, поэтому опалубку монтируют в соответствии с задаваемой формой.

Готовую опалубку тщательно укрепляют в траншеях, а также делают временные скрепления с арматурным каркасом.

[important] Один из самых важных моментов, работа с бетоном.

Производят заливку ленточного фундамента.

Бетон для заливки лучше всего использовать марки М-250 с классическим соотношением сухих составных частей: 1:3:5 (1 часть качественного цемента, три части чистого песка и пять частей низколещадного щебня).

Воду добавляют из расчета 60% от массы цемента. Весь процесс заливки должен быть произведен единым циклом, без перерывов, из-за которых могут образоваться стыки, нарушающие монолитность.

Если объем работ большой, то целесообразно нанять несколько бригад рабочих с соответствующим обеспечением оборудованием.

Также можно использовать покупной привозной бетонный микс.

Бетон в опалубке тщательно утрамбовывают при помощи ломов, и тяжелых трамбовок, но лучше это делать используя вибропресс и глубинный вибратор.

Залитый фундамент выстаивается и набирает первичную крепость от одного до полутора месяца. В это время его нужно беречь как от чрезмерной влажности, так и от сухости.

При необходимости, в зависимости от погоды, ленту фундамента накрывают полиэтиленом или поливают водой.

Опалубку можно снимать не ранее двухнедельной выдержки в прохладное время и восьми дней в жаркое.

По набору фундаментной лентой 50% первичной прочности на ней можно проложить несколько рядов красного цокольного кирпича, который оптимизирует усадку и вытеснит излишнюю влагу. [/important]

После набора прочности бетона в фундаменте его стены гидроизолируют двумя слоями горячего битума.

В конечном виде ленточный монолитно-железобетонный фундамент будет выглядеть как на фото ниже.

С глухих сторон, не выходящих в цокольные помещения, фундаментная траншея засыпается дренажной массой: обогащённой песчано-гравийной смесью (ОПГС) или среднезернистым песком.

Верхняя часть дренажной засыпки выводится на расстояние отмостки с глиняным замком на ее окончании.

Поверх дренажа настилается горизонтальная гидроизоляция и вымащивается отмостка.

Верхняя постельная плоскость фундаментной ленты гидроизолируется битумом и выравнивается цементно-песчаной стяжкой.

После этого фундаментные работы завершаются.

Если для будущего дома правильно сделать ленточный фундамент, то в нем всегда будет сухо и тепло, а само здание простоит многие годы, даря уют и спокойствие Вам и  всем жильцам дома.

На этом и закончим серию статей о ленточных фундаментах, будут вопросы, пишите.

Посмотрите и другие интересные статьи на моем сайте.

Желаю вам успехов, всегда ваш — Н. Пастухов

Источник: http://www.helpbeton.ru/lentochnyj-monolitno-zhelezobetonnyj-fundament-dlya-maloetazhnogo-doma.html

Технология строительства монолитно ленточного фундамента

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

  • подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
  • гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
  • утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
  • армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
  • бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
  • гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
  • теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
  • обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

  • ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
  • незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
  • МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
  • Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
  • заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

Разметка

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

  • монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
  • натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.

Читайте также:  Фундамент под баню из бруса: как выбрать основание правильно

Дренаж

Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:

  • траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
  • геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
  • засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
  • укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
  • обратная засыпка – щебень 10 см слоя

После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы.

Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками.

Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.

Гидроизоляция, утепление подошвы

Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:

  • укладка листов на слой песка
  • выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
  • герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
  • дублирующий слой изоляции этим же материалом

Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.

Опалубка

По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:

  • сборка щитов проектных размеров
  • установка в вертикальной плоскости
  • наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
  • стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии

В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.

Армирование

Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:

  • подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
  • укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс

Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.

Заливка

Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления.

Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа.

Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.

Технология заливки имеет вид:

  • равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
  • уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
  • заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу

Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.

Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.

Гидроизоляция, утепление ленты

Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.

При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:

  • грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
  • оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
  • монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
  • обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара

Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.

Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.

Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.

Источник: http://fundamentdomov.ru/monolitnyj-lentochnyj-fundament/

Фундамент бетонный ленточный

Главная » Статьи » Фундамент бетонный ленточный

Ленточный фундамент можно использовать при строительстве небольших зданий.

Если же здание достаточно большое и тяжелое, то лучше всего выполнять фундамент, который будет иметь большую глубину заложения фундамента.

Выбирая фундамент, который имеет глубину заложения ниже уровня промерзания, можно для строительства стен использовать совершенно любые материалы, это может быть полнотелый кирпич, блоки, древесина и так далее.

Таким образом, можно разделить ленточные фундаменты на конструкции глубокого и малого заложения. Для строительства небольших и легких зданий можно применять бетонные ленточные фундаменты малого заглубления.

Они более экономичны и позволяют сократить время на устройство фундамента и его затвердевания.

А вот устройство фундаментов глубокого заложения требует больше материалов, времени, рабочей силы и впоследствии этого применение таких фундаментов может стать нерациональным, ведь его стоимость может превышать стоимость других работ и материалов.

Вообще бетонный ленточный фундамент можно выполнить самостоятельно, для этого главное рассчитать нагрузку от всего здания и определить размеры фундамента, который сможет выдержать нагрузку от здания.

Сначала необходимо подготовить все нужные материалы и инструменты. Также заранее следует определить, какой раствор будет использоваться в фундаменте.

Раствор можно приготовить самостоятельно, а можно использовать уже готовую цементную смесь. Если принято решение готовить растворную смесь самостоятельно, то необходимо знать входящие в него материалы и их соотношение.

От этого будет зависеть качество и долговечность всего фундамента.

Бетонный ленточный фундамент. Последовательность выполнения работ

            Сначала проводят планировку местности, обозначают расположение фундамента. Обычно фундамент на местности обозначают при помощи деревянных или арматурных кольев и натянутой веревки.

            После этого, по обозначенным границам роют траншею или котлован. В зданиях, в которых предусмотрен подвал необходимо рыть котлован, в других случаях достаточно вырыть траншею. Траншею необходимо вырыть под всеми наружными стенами и под внутренними несущими стенами.

            После того, как траншея готова, можно приступать к строительству опалубки. В некоторых случаях установка опалубки не требуется, смесь просто заливается в подготовленную траншею.

            Опалубку можно соорудить из имеющихся остатков строительных материалов или использовать готовые опалубки, которые могут быть разборными или не разборными.

Когда опалубка установлена, необходимо предусмотреть устройство гидроизоляции. Она может выполняться из обмазочных или рулонных материалов.

Гидроизоляция предназначается для защиты конструкции фундамента от грунтовых или осадочных вод. Материал достаточно просто положить или нанести на поверхность опалубки.

Для большей надежности лучше всего одновременно использовать и обмазочные и рулонные материалы.

Затем в опалубку необходимо установить арматурный каркас. Он изготавливается из отдельных арматурных стержней, которые связаны между собой вязальной проволокой.

В некоторых случаях строители просто сваривают эти стержни, но этого делать не рекомендуется, это может снизить надежность и прочность всего каркаса. Арматурный каркас устанавливается в опалубку.

Стержни для арматурного каркаса выбирают определенного диаметра, это рассчитывается по специальным формулам и сильно влияет на прочность и надежность всей конструкции фундамента. Каркас устанавливается так, чтобы его стержни не касались конструкции опалубки.

На дно траншеи часто просто укладываются обломки кирпичей, и уже на них устанавливается каркас. А вот к стенам арматурный каркас привязывают вязальной проволокой, он не должен поменять свое расположение в тот момент, когда опалубка будет заполняться раствором.

Когда вся арматура установлена, можно переходить к заливке цементного раствора. Если раствор готовится самостоятельно, то за достаточно короткое время необходимо замесить большое количество смеси и залить всю опалубку.

Раствор не должен успеть схватиться, тем более затвердеть. При замесе лучше всего воспользоваться специальными бетономешалками, они смешают раствор до необходимой консистенции и сделают это достаточно быстро.

Исходя из всех этих особенностей, стоит предположить, что удобнее и быстрее воспользоваться готовой цементной смесью.

Когда вся необходимая смесь залита, ее необходимо избавить от пузырьков воздуха. Для этого можно использовать подручные материалы и способы, например, протыкать смесь палкой или простучать опалубку с наружной стороны. Но проще всего уплотнить смесь при помощи специального строительного вибратора. Он легко освободит все пузырьки воздуха из смеси.

После того, как смесь залита, выровнена и уплотнена, остается просто следить за ее отвердеванием. Она обязательно должна равномерно и последовательно затвердеть. Для этого необходимо в жаркую погоду периодически смачивать поверхность фундамента водой, чтобы на поверхности не образовалась корочка.

А если на улице пойдет дождь, то необходимо покрыть поверхность смеси полиэтиленом или другим непромокаемым материалом. Иначе она станет слишком жидкой и будет долгое время оставаться жидкой.

Если цементная смесь затвердеет равномерно, то она, как правило, набирает максимальную прочность и становится надежной.

Бетонный ленточный фундамент. Видео

Источник: http://vest-beton.ru/stati/fundament-betonnyj-lentochnyj.html

Ссылка на основную публикацию