Фундамент под коттедж: устройство монолитной плиты

Плита под коттедж

Коттедж — небольшой и легкий дом, имеющий обычно один, максимум два этажа и сложенный из легких строительных материалов — бруса, деревянного каркаса, газоблока.

Фундамент под коттедж разумно создавать, используя такие типы конструкции:

  • на винтовых или буронабивных сваях;
  • в виде мелкозаглубленной ленты или столбчатых опор;
  • в виде монолитной мелкозаглубленной или вообще не заглубленной плиты.

Последний вариант кажется наиболее затратным, однако у него есть множество достоинств:

  • несложные и небольшие по объему земляные работы;
  • высокая жесткость основания позволяет возводить стены из хрупких материалов — газобетона, шлакоблока и пр.;
  • плита обладает большой тепловой инертностью, благодаря чему может снизить температурные перепады в помещении;
  • небольшая глубина залегания позволяет использовать конструкцию на участке с высоким уровнем грунтовых вод;
  • самая большая опорная площадь позволяет возводить дома даже на подвижных и слабонесущих основаниях.

Устройство такого фундамента для небольшого коттеджа не составит сложностей, процедура довольно проста.

Последовательность заливки

Все операции можно выполнить самому, хотя бетон желательно заказывать готовый, чтобы быть на все сто уверенным в монолитности получаемой конструкции.

Чтобы получить хорошую и надежную опору для коттеджа, следует выполнить ряд несложных операций:

  1. Участок подготавливается, размечается, убирается мусор.
  2. Снимается верхний плодородный слой почвы — дерн. Снимается не только под фундаментом, но и под будущей отмосткой.
  3. При необходимости вырывается яма. Ее глубина равняется высоте фундамента в сумме с мощностью песчаной подушки.
  4. Формируется песчаная подушка. Ее толщина зависит от характеристик грунта.

    В некоторых случаях достаточно 10 сантиметров, иногда требуется и 50.

    В любом случае песок следует тщательно утрамбовать.

  5. По бортам устанавливается опалубка.
  6. Дно и стенки котлована выстилаются пленкой или прочим материалом, который будет препятствовать просачиванию воды и цементного молочка.
  7. Связывается арматурная сетка. Нужно делать две яруса сетки — в верхней и нижней части плиты. Также ребристые прутки должны быть уложены и вдоль, и поперек.
  8. Затем можно заливать бетон. Крайне желательно, чтобы весь объем был залит одновременно. При заливке раствор нужно уплотнять вибратором.
  9. Сверху залитый бетон тоже накрывается, чтобы он медленнее высыхал. Желательно его периодически поливать водой, чтобы сырость держалась неделю-две.
  10. Когда раствор окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, пленку сверху и выполнить гидроизоляцию.

После этого поверхность готова к возведению стен.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Особенности деревянного коттеджа

Если поверх плиты планируется устанавливать дом из древесных материалов, то важно учитывать некоторые моменты. В частности чувствительность этого строительного материала к сырости.

Решения у данной проблемы два:

  1. Капитальное утепление фундамента. Если подложить под бетон пенополистирол и оборудовать теплый пол, то тем самым точка росы сдвигается далеко внутрь бетона, отдаляется от места примыкания дерева и камня. За счет этого основание остается сухим и дерево не намокает.
  2. Устройство эффективной системы вентиляции подпольного пространства, физическое разделение бетона и дерева.

    Кроме системы вентиляции также придется продумать то, как опорные элементы деревянного каркаса отделить от холодной плиты.

Любой из выбранных вариантов должен сопровождаться качественной обработкой древесины антисептиками и прочими пропитками. Спасает от сырости и грамотная вентиляция внутри помещения.

к оглавлению ↑

Полезные советы

  • Многие типы коттеджей предусматривают устройство камина с большой и тяжелой каминной трубой. Если в вашем проекте тоже присутствует такой, то следует усилить плиту в месте установки камина.Делается это при помощи железобетонной балки, которая формируется с нижней стороны плиты.
  • В случае высокого уровня грунтовых вод на участке имеет смысл создание дренажной системы. Она не только снизит уровень сырости, но и увеличит устойчивость почвы под постройкой.
  • Монолит плохо поддается обработке, в нем после затвердевания будет очень тяжело сделать отверстия.Поэтому заготовки для инженерных коммуникаций необходимо устанавливать еще до заливки.
  • Для заливки фундамента нужно небольшое количество опалубки, поэтому тут не так остро стоит вопрос последующей утилизации досок или фанеры.Однако можно выполнить устройств несъемной конструкции из ЭППС. Такие типы опалубки вообще не подлежат демонтажу, в последствии материал будет служить утеплителем плиты.

Смотрите нашу видео-подборку по созданию монолитного основания:

Источник: http://proffu.ru/sooruzheniya/doma/ustrojstvo-fundamentov-pod-kottedzh.html

Фундамент под коттедж: ленточный, монолитный, свайный

Прочный фундамент не только служит надежной опорой и перераспределяет вес здания на грунт, но и обеспечивает долговечность всей конструкции.

Грубые ошибки при проектировании и монтаже влекут значительные расходы на их исправление в дальнейшем и могут привести к трещинам стен, перекрытий, сползанию и проседанию дома.

Критерии для выбора

Грамотно выполненный проект должен обязательно содержать расчеты прочностных нагрузок, предпочтительный тип фундамента и величину его заглубления.

Типы фундаментов для коттеджей выбирают на основании изучения и расчетов следующих параметров:

  • характеристик несущего грунта,
  • глубины его промерзания и пучинистости,
  • уровня и химического состава грунтовых вод,
  • перепада высот на участке,
  • веса и площади здания.

Идеальным считается однородный грунт из крупнозернистого песка с низкой пучинистостью, так как в этом случае фундамент не подвергается деформирующим нагрузкам.

Типы фундаментов

По конструктивным особенностям различают следующие виды фундаментов:

  • ленточный,
  • сплошной,
  • свайный,
  • столбчатый.

При проектировании необходимо учитывать тип коттеджа, его площадь и вес, а также взвесить все достоинства и недостатки разных типов фундаментов.

Ленточный

Самый популярный вид фундамента для коттеджей — это ленточный, что определяется его универсальностью, хорошими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.

Он может быть монолитным и сборным, но всегда в виде ленты возводится под несущими стенами и перегородками.

При монтаже монолитной ленты бетонный раствор заливается в опалубку с армированием. А блочная конструкция предусматривает использование специальных блоков ФМС.

Сборный фундамент подходит для сухих грунтов, так как существует вероятность попадания влаги через стыки. Его монтаж требует использования спецтехники, поэтому иногда оказывается дороже монолитного.

Применяется в основном для деревянных и каркасных домов.

По величине заглубления различают поверхностный и заглубленный варианты. Заглубленный ленточный фундамент для коттеджа монтируется ниже глубины промерзания грунта и используется для тяжелых строений. Для домов из бруса и легких сборных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент мелкого заглубления, который требует меньших затрат.

Сплошной

Монолитный фундамент под коттедж обеспечивает хорошую устойчивость на слабых и пучинистых грунтах. При сооружении можно не проводить тщательных геодезических изысканий, так как он не требует прочного грунта.

Такие фундаменты практически не заглубляются, и плита лежит на подушке из щебня и песка.

Мощное основание толщиной 250-300 мм из тяжелых марок бетона обеспечивает надежность дома, но такая конструкция может быть неоправданно дорогостоящей. Хотя этот тип фундамента уже много лет не теряет свой популярности благодаря своим достоинствам. Он:

  • прочный и долговечный,
  • подходит для домов любой площади и геометрии,
  • не требует использования тяжелой спецтехники.

В некоторых случаях в качестве альтернативы стоит рассмотреть монтаж свайных фундаментов.

Свайный

Для строительства коттеджей из пеноблоков и бруса на сыпучих и плывущих грунтах оптимальным вариантом являются свайные фундаменты.

Преимуществами таких фундаментов являются:

  • меньший объем земляных работ,
  • низкая материалоемкость,
  • уровень грунтовых вод не важен.

Сваи из стали, бетона и дерева ставятся на глубину до 10 метров, то есть заглубляются ниже уровня промерзания до прочного основания.

По методам установки сваи могут быть:

  • забивные,
  • набивные,
  • буронабивные,
  • винтовые.

Винтовые сваи зачастую являются единственным вариантом для болотистых и торфянистых грунтов, считающихся самыми проблемными.

Стоимость свайного фундамента и ленточного глубокого залегания примерно одинаковы.

Столбчатый

Фундамент в виде опорных столбов предназначен для легких домов, например деревянных, каркасных и каркасно-панельных.

Он широко применяется для одноэтажных коттеджей благодаря:

  • низкой материалоемкости,
  • отсутствию жестких требований к перепадам высот на участке.

По периметру основания и в опорных точках пересечения стен вкапываются столбы из бетона, кирпича, камня и дерева. Расстояние зависит от типа грунта, веса дома и обычно составляет 1,2 – 2,5 м. Для опоры цоколя между столбами сооружаются перемычки из кирпича или цокольных панелей.

Столбы практически не заглубляются в грунт, поэтому подходят для возведения домов на сухих грунтах, которые не подвержены пучинистости и промерзанию.

Выбор материалов

При строительстве фундамента под коттедж необходимо предусмотреть его армирование, гидроизоляцию и утепление.

Поэтому смета включает не только стоимость бетона, но и стоимость:

  • арматуры,
  • опалубки,
  • земляных работ,
  • дренажных работ,
  • гидроизоляции и утепления.

Поэтому при дешевизне бетона затраты на фундамент могут составлять 20-30 % от стоимости коробки дома.

Универсального фундамента, идеально подходящего для всех типов домов на всех типах грунтов, не существует. Поэтому при устройстве фундамента под коттедж необходимо тщательно анализировать все основные параметры.

Источник: http://nikolinopark.ru

(1

Источник: https://dizainmania.com/sovety-i-idei/fundament-pod-kottedzh.html

Варианты фундаментов для коттеджей

Фундамент является опорой любого сооружения и наиболее важной его частью. Поэтому к его обустройству следует отнестись серьезно, ответственно и профессионально.

Ошибки на данном этапе обязательно приведут к негативным последствиям при эксплуатации, а именно: возможно появление трещин, деформация стен, и как результат — разрушение всего строения, даже до демонтажа конструкций и возведения нового фундамента.

Качественный фундамент для коттеджа является залогом длительной его эксплуатации без различных проблем и неожиданностей.

Перед началом строительства коттеджа следует определиться с типом основания. Для этого на участке необходимо тщательно изучить тип грунта, глубину его промерзания, уровень воды в грунте, а также вес конструкции и прочие характеристики здания.

Далее следует проанализировать все варианты и взвесить все их достоинства и недостатки, только после этого можно подобрать то основание, которое по качеству и цене будет полностью соответствовать Вашим требованиям.

Главным фактором при выборе типа фундамента являются особенности грунта. Его качества необходимо учитывать уже на проектировании объекта, поэтому в этом случае Вам не обойтись без проведения инженерно-изыскательных работ.

Читайте также:  Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

С помощью данных изысканий Вы сможете установить такие характеристики грунта, как устойчивость к возможности перекоса, к затоплению цокольного этажа и прочие.

Наилучшим основанием для коттеджа могла бы служить гранитная плита, которая существует уже миллионы лет. Если на Вашем участке грунтом окажется каменная насыпь природного происхождения, то в этом случае надежность фундаментов гарантирована и на их устройство не потребуются большие затраты.

Однако чаще всего встречаются однородные песчаные грунты из крупнозернистого песка. На таком грунте основание будет иметь равномерную осадку, не перекашивается и не подвержено сильным нагрузкам.

Мелкозернистые или пылевидные пески, а также глинистые грунты плохо переносят повышенную влажность, они становится текучими, а в зимнее время начинают пучинится и сильно давить на стенки фундаментов. При обустройстве фундамента на таких грунтах необходимо заглублять подошву ниже уровня промерзания.

Однако тогда значительно увеличиться расходы, которые заранее вносятся в смету строительства. Оптимальным вариантом считается торфяное основание. Чтобы устроить фундамент на таком грунте, необходимо уложить песчаную подушку, предварительно убрать торф и засыпать образовавшийся котлован песком.

Ленточный фундамент для коттеджа

По используемой конструкции фундаменты можно разделить на ленточные, столбчатые и плитные, а по применяемым материалам — на железобетонные, кирпичные, бетонные и прочие.

На данный момент ленточный фундамент является наиболее популярным при строительстве коттеджей. Как правило, его возводят при строительстве здания с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также когда под домом устраивают подвал. Еще рекомендуется устраивать такое основание при мелком заложении в сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят без подвала.

Не желательно возводить ленточный фундамент на пучинистых глубокопромерзающих грунтах, ведь в этом случае увеличивается объем земляных работ. Качественно залитый монолитный ленточный фундамент домов с вертикальными стенками в песчаных грунтах можно устраивать с использованием вертикальной опалубки, в данном случае осыпание грунта не произойдет.

На глинистых грунтах в траншее рекомендуется смонтировать опалубку, которую можно передвигать как по вертикальной, так и по горизонтальной линии. В качестве заполнителя для ленточного основания используют армированный бетон. Дно траншеи под такой бетонный фундамент необходимо уплотнить и утрамбовать.

Помните, что в холодную погоду при температуре воздуха ниже 0 градусов нужно использовать бетон с соответствующими добавками.

Ленточные фундаменты для коттеджа представляют собой непрерывную стенку армированного бетона с выше несущими или самонесущими стенами или колонами каркаса.

Плитный фундамент для коттеджа

Плитный фундамент для коттеджа является одной из разновидностей мелкозаглубленного ленточного основания, но в отличие от ленточного фундамента, он имеет жесткий армированный бетон по всей несущей плоскости. Фундаменты, которые подвергаются сезонными перемещениями, называются еще «плавающими».

Такая конструкция представляет собой сплошную монолитную армированную или решетчатую плиту, которая выполнена из монолитного железобетона или сборных железобетонных балок.

При обустройстве фундамента на влажных грунтах, следует использовать сплошные, цельные блоки, чтобы исключить проникновение воды и влаги.

На данный момент плитные фундаменты очень распространены благодаря своей жесткой конструкции, выполненной под всей площадью коттеджа. Плита в данном случае будет перемещаться непосредственно с почвой, защищая от разрушения коттеджа.

Монолитную плиту таких оснований, как правило, изготавливают из железобетона, что гораздо увеличивает их устойчивость к большим нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Чаще всего данное основание возводится на проблемных грунтах — пучинистых и просадочных.

Также их использование оправдано при устройстве на влажных грунтах, где имеется высокий уровень стояния грунтовых вод. Кроме того, плитные фундаменты прекрасно защищают подвалы и цокольные этажи от проникновения влаги.

Так что если Вы решили устроить под домом гараж, подвал или цокольный этаж, то плитное основание в этом случае является лучшим вариантом.

Для устройства такого основания, прежде всего, необходимо вырыть котлован, затем его утрамбовать и сделать на дне подушку из слоя песка и гравия. Сверху следует уложить гидроизоляционный материал, а поверх этого залить слой бетона. После этого нужно уложить арматуру и бетонный раствор в котлован.

На такой плите уже можно устроить монолитный ленточный фундамент под несущие стены коттеджа. Плитный фундаменты довольно дорогой, и для экономии можно обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе сделать отдельно.

Однако такая конструкция не приводит к надежной гидроизоляции, и подвержена просадкам.

Деревянные и алюминиевые конструкции вполне можно устанавливать на облегченные простые монолитные фундаменты, что приведет к значительному снижению стоимости всего строения. При использовании монолитных фундаментов нужно соблюдать технологические процессы, но в тоже время нет необходимости в технике.

Также нет ограничений в конфигурации здания, при этом данное основание является наиболее прочным из всех. Для возведения монолитного фундамента для коттеджа следует выкопать траншею на глубину заложения подушки основания. Также нужно установить сборную опалубку для устройства цоколя над уровнем грунта.

После этого в опалубку и траншею закладывается арматура и заливается готовый бетон.

Столбчатый фундамент для коттеджа

Столб является основным элементом столбчатых фундаментов. По сравнению с ленточным, при обустройстве такого основания расход материалов и трудозатраты значительно ниже.

Особенности столбчатого основания не позволяют устраивать его в домах из тяжелых конструкций, поэтому такие фундаменты наиболее часто используются при строительстве щитовых, рубленных, каркасных и панельных зданий. Не так распространенны деревянные столбы, в основном они применяются для легких временных строений.

Стоит отметить, что столбчатые фундаменты делаются не сплошными, а точечными, они могут быть выполнены из железобетона, обычного бетона, кирпича или камня.

Для защиты от агрессивных воздействий воды и влаги, утепления подпола, а также бродячих животных между столбами рекомендуется соорудить небольшую стенку. Это могут быть специальные цокольные панели, кирпичная кладка или асбестоцементный шифер.

Строительство фундамента коттеджа — это довольно серьезный и ответственный процесс. Если же фундамент уже выполнен, то любые работы по его переделке обойдутся Вам в значительные затраты. При обустройстве любого типа фундамента необходимо иметь профессиональные навыки, соблюдать технология производства работ и использовать только качественные материалы.

Источник: http://estroyka.com/story/varianty-fundamentov-dlya-kottedzhey

Фундамент дома из монолитной плиты

Распространенным решением при возведении фундамента под дом является заливка монолитной плиты. Такой фундамент надежен и наделен полезными качествами. Отмечается его высокая сейсмическая устойчивость. Ввиду большой площади, такой фундамент хорошо противостоит подмыванию водой.

Плитный фундамент при отсутствии подвала оптимален на проблемных грунтах. Помимо прочего, отпадает необходимость класть половые лаги. Сам фундамент послужит надежным основанием для пола.

Устройство монолитного фундамента

Монолитный фундамент надежнее других видов фундамента. Однако если обратиться в строительную компанию, то за строительство потребуют сумму превышающую треть стоимости здания. Но не стоит отчаиваться, поскольку мы с вами, будем строить такой фундамент собственными силами.

При соблюдении технологий монолитная плита под фундамент изготовленная самостоятельно, не уступит залитой профессионалами.

Применяют два способа устройства фундаментной плиты. Плита заливается монолитной, либо собирается из отдельных плит. При сборной конструкции для монтажа применяют готовые железобетонные плиты. Швы между плитами заливаются бетоном. Однако сборный способ имеет несколько недостатков.

Он не требует установки опалубки, но для его строительства нужна спецтехника. Крайне сложно подготавливать основание, чтобы плиты легли ровно.В целом такая плита будет все-таки сборной, а не монолитной, что не есть хорошо.Сборная конструкция не придаст прочности сооружению.

Как видно, оптимальным решением будет залить плиту бетоном полностью. Для этого копается котлован необходимого размера. На дно котлована укладывается компенсирующая «подушка» из гравия и песка. Затем укладываются необходимые коммуникации – канализации и водопровода.

Поверху заливается бетонная стяжка без армирования. Бетонная стяжка гидроизолируется и утепляется. После проведения этих работ устанавливается опалубка. Внутри по площади всей плиты создается армирующий каркас. Все. Заливайте бетоном.

Как залить бетонную плиту под фундамент

Технология заливки монолитной плиты стандартна для бетонных работ. Размечается периметр будущего здания. По этой разметке копают котлован. Котлован желательно копать шире готовой плиты как минимум на метр. Во-первых, это пригодится для устройства отмостка, во-вторых, упростит работы по установке опалубки.

Глубина заложения

Возникает вопрос – на какую глубину копать котлован под монолитную плиту? Здесь все зависит от размеров планируемого здания. Под крупные сооружения плита может закладываться до пяти метров толщиной. Под обычный дом можно обойтись небольшой глубиной заложения фундамента.

Толщина плиты в таком случае будет порядка 30-40 сантиметров. «Подушка» под плиту в 20 сантиметров вполне достаточна. Качество трамбовки песка определяется путем отсутствия следов обуви на нем.

Дренаж фундамента из монолитной плиты

Некоторые заливают плиту сразу по «подушке» проведя только гидроизоляцию. Я этого делать не рекомендую. Если хотите все сделать действительно качественно, потратьте чуть больше сил и времени. В дальнейшем все это окупится надежностью на многие годы.

Если участок заболочен или грунтовые воды находятся на высоком уровне горизонта, нелишним будет провести дренаж. Перед укладкой “подушки” выкопайте дренажные траншеи. Уклон траншей должен быть направлен в сторону самой низкой точки участка.

На дно траншей укладывается геотекстиль и дренажные трубы. Их можно изготовить самим из труб ПВХ сечением 15 сантиметров. Насверлите в них отверстий, и будет вам счастье. Засыпайте траншеи мелким щебнем и дренажная система готова.

Гидроизоляция плиты

Про гидроизоляцию также стоит сказать отдельно. Засыпав и утрамбовав «подушку», заготовьте цементно-песчаный раствор. Этим раствором залейте «подушку». Толщина заливки должна быть не менее 5 сантиметров. Затем выполните бетонную стяжку без арматуры. Вот теперь у вас готово действительно профессиональное основание под плиту. Для гидроизоляционного слоя можно применить рубероид.

Замечу, что лучше укладывать рубероид с запасом, чтобы его часть попала на опалубку и как бы обернула плиту.

Читайте также:  Виды грунтов для фундамента: определение и выбор оптимального

Опалубка

После проведения вышеописанных работ устанавливайте опалубку. Позаботьтесь о ее надежном закреплении. Поскольку опалубка будет установлена только по периметру плиты, то установить поперечные стяжки вряд ли удастся. Поэтому боковые упоры и подкосы делайте особо надежными.

Дополнительную жесткость поможет придать арматура пропущенная сквозь опалубку и закрепленная с обратной стороны. Выступающий слой гидроизоляции закрепляется с внутренней стороны опалубки.

Армирование

Армирование производится по классической схеме. Применяется рифленая арматура сечением от полутора сантиметров. Соединение арматуры производить лучше при помощи вязальной проволоки. Проволока даст каркасу в бетоне необходимую гибкость при сезонных изменениях.

Это поможет избежать трещин и изломов готовой плиты. Соединение на сварку более жесткое и если у вас пучинистый грунт это может стать проблемой.

Бетон

Бетон для монолитной плиты применяют такой же, как и для монолитного фундамента марки «М 200». В идеале залить плиту надо за один подход. Для этого можно заказать бетонный «миксер». Это позволит не только залить плиту в один заход, но и обеспечит максимальную однородность плите.

Однако на практике «миксер» влетает в копеечку, поэтому приходится готовить бетон на месте самим. В принципе ничего страшного. Строго соблюдайте пропорции в партиях бетона. Не допускайте перерыва более двух часов между заливками.

Если перерыв планируется более длительный (например, на ночь или выходные) дайте бетону отстояться. В нормальную летнюю погоду для этого понадобится 3-4 суток. При соблюдении этих нехитрых правил вы сможете самостоятельно построить монолитный железобетонный фундамент.
Надежной основы вашему дому и хороших соседей

Алекс Хантер

Источник: https://remstr-u.ru/fundament/fundament-doma-iz-monolitnoy-plityi.html

Плитный фундамент — его монтажные особенности

Плитный фундамент, который называются также сплошными  является лучшим решением при строительстве в неблагоприятных условиях. Сделать его можно собственными силами.

Залитая монолитная плита

Плита представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, равномерно распределяющую огромные нагрузки по всей площади. Иногда для увеличения несущей способности плиты устраивают ребра жесткости в продольных и поперечных направлениях.

Неблагоприятные условия, при которых преимущественно устраивают плитные фундаменты:

  • Слабые или насыпные грунты;
  • Уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности;
  • Грунт не является однообразным и имеет неравномерный показатель сжимаемости;
  • Сооружение имеет очень большую массу.

Разработка котлована

Плитные фундаменты можно сделать самому. Для начала необходимо разработать котлован под фундамент с заданными размерами.

Устройство плитного фундамента

Дно котлована следует тщательно уплотнить. Иногда предусматривают устройство дополнительной подушки из гравийно-песчаной смеси с поливом воды и уплотнением. Фундаментная плита под коттедж, к примеру, обязательно устанавливается на такой подушке.

Монтаж опалубки

Котлован разработан, теперь можно сделать опалубку. Опалубкой могут служить обычные строительные доски, которые прочно закрепляются по заданным размерам.

Для правильной выверки нужно пользоваться строительными и пузырьковыми уровнями, чтобы верхняя грань опалубки имело одну и ту же проектную отметку. Нижний уровень опалубки должен находиться под уровнем подошвы плиты — это создаст еще один дополнительный фактор крепления.

Также можно использовать различные системы распорок, так как при большой толщине бетонного слоя, давление на стенки опалубки будет значительным.

Итак, опалубка практически готова, осталось только расстелить гидроизоляционный слой — для этого подойдет пленка из полиэтилена, которая также будет служить предохраняющим слоем, чтобы цементное «молоко» не просачивалось и не впитывалось грунтом.

Если плита имеет довольно большую высоту, то можно загнуть пленку на опалубку и прикрепить с помощью строительного степлера или гвоздями с широкой шляпкой.

Армирование плиты

Приступаем еще к одному из важных решений — армированию, которая представляет собой пространственный каркас из арматурных стержней — нескольких сеток из рабочей арматуры и распорок, которые обеспечивают положение арматурных сеток в проектном положении.

Первый слой распорок, которые представляют собой бруски или кольца из искусственного материала, укладывается поверх полиэтиленовой гидроизоляции.

Далее укладывается первая сетка — обязательно нужно проследить за тем, чтобы сетка не провисала и не касалась полиэтилена, так как арматурные стержни должны находиться в теле бетона, что положительно скажется на несущей характеристике и защите металла от коррозии.

Укладка сетки прямо на землю является неправильным решением, так как наилучшая работа железобетона обусловлена совместной работой металлических стержней и бетона, а в данном случае стержни будут торчать из «тела» плиты.

Теперь очередь за вторым слоем распорок, которые имеют, в соответствии с расчетами и проектом, определенную толщину и представляют собой непрерывные дорожки, шаг которых не стоит делать больше одного метра.

Затем следует вторая сетка. После укладки второй сетки, следует крепко связать нижнюю и верхнюю стержни, так как впоследствии при заливке вы будете по ним передвигаться, заливая бетонный раствор.

Если уровней сеток несколько нужно продолжать в том же ключе. Следует учесть, что необходимо избежать провисания рабочей арматуры, а также обязательно оставлять выпуски арматуры, согласно проекту, для колонн, чтобы обеспечить совместную работу каркаса здания.

Заливка бетона

Один из важных условий в данном этапе монтажа — обязательно нужно обеспечить бесперебойную заливку всей плиты, обязательно использовать вибраторы, для того, чтобы обеспечить наилучшую прочность — избежать возникновения пустот в теле фундаментной плиты и создать максимальную однородность.

Для начала заливайте до половины и тщательно провибрируйте раствор, далее под кромку верхней сетки, и уже под конец накрывайте прутья арматуры «с головой», ведь помните, что после этого, вы не сможете свободно передвигаться по поверхности каркаса, а в результате сложно будет провибрировать среднюю часть плиты.

Заливаем фундаментную плиту своими силами

Сверяясь по краям опалубки, нужно проследить за равномерным распределением бетонной смеси и созданием плиты с одинаковой толщиной. Теперь остается только дождаться, когда раствор наберет прочность и только тогда продолжать строительные работы.

При условии наличия атмосферных осадков — нужно накрыть полностью залитую плиту, чтобы исключить доступ излишней влаге.

Фундаментная плита под коттедж

Плитный фундамент

Не забудьте, что обязательна подготовка под полы и фундаментные плиты — от этого зависит прочность вашей конструкции.

Данный вид фундамента является наилучшим при своих прочностных показателях, так как распределение всей нагрузки происходит по такой обширной территории. Самое интересное, что подготовка под полы и фундаментная плита имеют много общего, единственное различие — наличие армирования.

No votes yet.

Please wait…

Источник: https://domnuzhen.ru/plitnyj/plitnyj-fundament.html

Самостоятельное возведение монолитной плиты

При выборе фундамента финансовые затраты не самое главное. Стоимость его может достигать 30-40% от сметы строительства, но экономить за счет надежности никому в голову не приходит. Что же делать, если условия на участке не самые благоприятные, а вы ограничены в средствах?

Столбчатый вариант отпадает из-за его непредсказуемости в пучинистых грунтах, ленточный придется закладывать в полный профиль (а это дорого). Остается монолитная плита.

[contents]

Преимущества плитного фундамента

  • Плитный фундамент надежен на любых почвах. Плита лежит на подушке из песка и гравия (щебня) и ей не страшны деформации грунта.
  • Устройство монолитной плиты в стандартном исполнении – это незаглубленный фундамент. Земляные работы сводятся к удалению растительного слоя.
  • Простота конструкции и, как следствие, простота изготовления.
  • Несущая способность фундамента настолько высока, что позволяет возводить стены из любого строительного материала.
  • Жесткость арматурного каркаса обеспечивает равномерное распределение всех сил: деформационные подвижки грунта зимой и давление постройки на почву.
  • Заливая фундамент монолитная плита, мы одновременно получаем черновой пол.
  • Построить такой фундамент своими руками проще, чем ленточный.

К недостаткам относят невозможность устроить подвальное помещение, но решение имеется, правда, обходится недешево.

Цена любого фундамента складывается из стоимости материалов, транспортных расходов, аренды или покупки механизмов и инструмента, оплаты труда наемных рабочих. В каждом конкретном случае затраты разные: свой грузовичок, куча друзей и родственников (платить не надо) значительно сокращают расходы.

Чтобы иметь представление о порядке цен, давайте заглянем на сайт фирмы, которая специализируется на строительстве фундаментов с монолитной плиты: уж они-то давно все подсчитали.

Там нас ждет небольшой сюрприз: стоимость базового варианта плиты (толщина 200 мм) идет сразу после цен на столбчатый и мелкозаглубленный фундамент: 1800 руб. за столб, 2800 руб. за погонный метр и 3200 руб. за м2 соответственно.

Но по надежности фундаменты следует расположить в обратном порядке. Вот и считайте соотношение цены и качества!

С выбором фундамента мы, можно сказать, определились. Посмотрим, можно ли построить его своими руками.

  1. Первый этап – проект. Чаще всего этот этап сводится к составлению плана на семейном совете и консультациям с бывалыми строителями. При выборе другого типа фундамента ошибки вам обойдутся дорого.

    Плитный же фундамент настолько прочен и надежен, что «прощает» некоторые недочеты домашнего проектирования.

    При строительстве коттеджей в несколько этажей нет смысла экономить на специалистах, а для каркасного дома можно самостоятельно сделать все расчеты по фундаменту.

  2. Следующий этап – подготовка котлована. Разметку сделать несложно. Достаточно закрепить колышки и натянуть шнур по периметру фундамента. Для построек небольшой площади работы ведут вручную, снимают только плодородный слой, который используют здесь же на участке: всегда есть где подсыпать, сделать высокую грядку, клумбу и т. д.

    Если есть возможность использовать бульдозер – это ускорит дело. Но окончательно основание все равно надо выравнивать вручную: не подсыпать землю и трамбовать, а срезать выпуклости. Так достигается одинаковая плотность грунта под плитой. Котлован копают с припуском – для удобства работ по установке опалубки и гидроизоляции.

  3. Устройство дренажной системы требуется не на всех участках, но там, где грунтовые воды доставляют беспокойство, по периметру фундамента и под ним копают траншеи, соединяя их в единую систему. Траншеи копают с уклоном и в самом низком месте (желательно и по углам дома) обустраивают дренажный колодец.

    Траншеи выстилают геотекстилем, кладут перфорированные дренажные трубы и засыпают щебнем.

  4. Песчано-гравийную подушку рекомендуется укладывать на слой геотекстиля. Он пропускает воду, но не дает ей уносить песок в нижележащие слои грунта. Правда, непонятно, как обходились без него раньше.

    Сначала насыпают песок по 10–15 см и трамбуют, проливая водой. Затем щебень и тоже утрамбовывают.

  5. Немногие укладывают гидроизоляцию под фундамент, но это желательно. Во-первых, при укладке бетона не убежит цементное молочко, и он не будет быстро терять воду при затвердевании. Во-вторых, в дальнейшем гидроизоляция будет выполнять свою прямую функцию: препятствовать «всасыванию» бетоном влаги из почвы.

    Гидроизоляция делается по-разному: настилают два слоя рубероида или полиэтиленовой пленки. Делают «подбетонку» – заливают небольшой толщины (10 см) слой бетона низкой марки. Укладывают слой жесткого утеплителя (пенопласт). В этом случае полы будут теплее, и затраты на отопление снизятся.

  6. Опалубка для монолитной плиты – это щиты из досок, фанеры или другого материала, установленные и хорошо закрепленные по периметру. Собирается такая опалубка без проблем.
  7. Арматурный каркас – одна из главных статей расхода. Он укладывается по всей площади фундамента и состоит из двух сеток. Одна из них лежит на фиксаторах-подкладках на высоте 5 см от нижней поверхности плиты. Вторая сетка закрепляется на таком же расстоянии от верхней поверхности. Отрезками арматуры их соединяют между собой. Диаметр арматуры берут не меньше 12 мм, ячейка сетки 20 см. При изготовлении каркаса не рекомендуется применять сварку, прутья скручивают специальной проволокой.
  8. Бетонирование монолитных фундаментов не рекомендуется делать в несколько приемов, чтобы избежать расслоения и возникновения слабых мест. Для монолитной плиты обычно заказывают бетон заводского изготовления. Доставляют миксером и укладывают, распределяя по желобам, или используют бетононасос, если нет подъезда к стройплощадке. Бетон трамбуют стремительным вибраторам, тщательно заполняя весь объем опалубки.
  9. Уход за бетоном в период затвердевания несложен: его укрывают мешковиной, соломой или опилками и периодически увлажняют.
Читайте также:  Фундамент ступенчатый на склоне: установка опалубки и заливка

Большие объемы бетонных работ и вынужденное использование техники – это и «отпугивает» некоторых строителей от выбора этого типа фундамента.

Теперь, зная все стадии строительства, можно подсчитать количество материалов и трудовых затрат. Чтобы сэкономить на оплате труда и покупке инструментов, придется привлечь родственников и друзей, взять в аренду некоторые механизмы (вибратор, болгарка, пистолет для вязки арматуры).

Количество материалов можно подсчитать самостоятельно, а можно воспользоваться он-лайн калькуляторами для фундаментов. Таких сайтов много, они значительно облегчат ваш труд. Окончательная стоимость определяется соответственно ценам в регионе, вашим транспортным возможностям и наличием необходимых стройматериалов в магазинах.

Сравните полученный результат с расценками строительной фирмы. Скорее всего, она «победит» за счет оптовых закупок, своего транспорта и отлаженного процесса выполнения работ.

Разновидности фундамента монолитная плита

Стандартная плита не предполагает наличие подвала. А где же хозяйка будет хранить запасы на зиму? Выход есть, хотя и дорогостоящий: заглубленная монолитная плита.

Для нее копают котлован на нужную глубину, на дне заливают железобетонную плиту и на ней выстраивают стены цокольного этажа. Стены обязательно гидроизолируют и утепляют снаружи.

В результате вы получаете шикарное подвальное помещение под всем домом, где можно не только баночки с вареньем поставить. Котельная, прачечная, спортзал, мастерская – площадь позволяет.

Обратиться к профессионалам рекомендуется в нестандартных ситуациях с ландшафтом: монолитная плита неустойчива на склонах. В таких случаях требуются определенные знания и навыки. Плита в этом случае имеет ребра, заглубленные в грунт. Они не дают ей сползать по склону.

Еще более сложной разновидностью является утепленная шведская плита. В этом варианте все коммуникации, включая теплые полы (водяные или электрические) замуровывают в бетон. Под такой плитой земля не промерзает, что полностью исключает воздействие сил пучения. Но такая плита не только дорого стоит, но и требует квалифицированной рабочей силы.

Следует отметить, что каркасный дом можно поставить на любом фундаменте – такую ошибку иногда допускают неопытные застройщики. Стены легкие, зачем заливать монолитный фундамент?

У сторонников каркасного домостроения очень популярен столбчатый фундамент. Дешево, просто, почти всегда своими руками.

Но велик риск, что через некоторое время столбы начнут жить каждый своей жизнью: ведь воздействие грунта на них разное. Для жесткости столбы соединяют ростверком – это уже бетонная лента и дополнительные расходы.

И вот мы уже подошли к ценам другого порядка. Не лучше ли сразу залить надежный, прочный монолит.

Источник: http://StrojKarkas.com/fundament/plitnyj/texnologiya-vozvedeniya-monolitnoj-plity.html

Монолитный фундамент

Если заказчику требуется установка надежного и прочного основания даже на подвижных грунтах, при этом, не стесняя себя в реализации архитектурных задумок, монолитный фундамент представляется лучшим выбором.

Он может быть выполнен как в виде сплошной заливки фундамента плиты, так и в виде отдельных свай, поверх которых залит ростверк. Сама природа прочной заливной плиты не боится больших нагрузок и воздействия мороза, грунтовых вод.

А значит, частный дом сохранит устойчивость при любых катаклизмах.

Еще одно неоспоримое преимущество устройства монолитного фундамента состоит в том, что можно обойтись без аренды кранового и бурового оборудования, обеспечив на строительной площадке лишь подачу бетона. Следовательно, это решение применимо в 80-90% загородного строительства.

Различают такие основания по нескольким признакам:

  • по типу: монолитные и монолитные свайно-ростверковые фудаменты;
  • по способу возведения: простые, состоящие из обыкновенной бетонной или бутовой заливки, и армированные, с применением двухслойного пояса из арматуры.

Основная черта любого из этих типов – неразрывность конструкции опалубки и бетонной заливки. Так, если выбор пал на свайно-ростверковый фундамент, пространство между сваями заполняется щебнево-песчаной засыпкой.

На практике ленточные монолитные фундаменты пользуются наибольшим спросом на грунтах с большой глубиной промерзания и в помещениях с наличием подвала. Считается, что подобная архитектурная задумка выдерживает колебания грунта и не дает осадки здания.

Несомненно, если устраивать заглубленный фундамент, надо быть готовым к серьезным расходам на материал и рабочую силу. Поэтому там, где это целесообразно, применяют фундамент в виде плиты.

Прежде чем перейти к технологии заливки, следует по существу отметить достоинства и недостатки монолита, исходя из которых заказчик и проектировщик определяет возможность выбора данного фундамента. Среди преимуществ:

  • прочность и неразрывность конструкции, исключающие возможность деформаций;
  • долгий срок эксплуатации по сравнению с кирпичными, свайными фундаментами;
  • правильное и равномерное перераспределение нагрузки от конструкций даже большой массы;
  • возможность возведения на плавучих и пучинистых почвах;
  • обеспечение полной герметичности без стыковых швов.

К недочетам относятся:

  • большая стоимость ввиду расходов на бетон, арматуру, опалубку;
  • повышенный объем земляных работ;
  • затраты на гидроизоляцию.

Технология монтажа монолитного основания

Первое, чего потребует устройство ленточного монолитного фундамента, – это подготовка траншеи и установка опалубки.

В устройстве плиты-монолита существует другой нюанс – необходимо подготовить арматурную решетку. Это более затратно, так как экономить на качестве прута не стоит, укладку лучше производить в два и более слоев.

Да и сама толщина плиты не должна быть менее 40 см при условии, что 3/4 ее возвышаются над землей.

Монолитная плита возводится в несколько этапов, которые мы рассмотрим пошагово:

  1. Как и в любом другом случае, в первую очередь готовится котлован. Земля расчищается, при необходимости боронится и обрабатывается солевыми растворами (обязательно в холодное время года, чтобы предотвратить промерзание). Рекомендуется расчищать площадку под монолитную плиту и оставлять по 2 м с боков под доступ.
  2. Далее обязательно засыпается песчаная подушка из кварцевого речного песка и щебня мелкой фракции. Кроме того, параллельно по периметру проводятся дренажные каналы и укладывается первичная гидроизоляция.
  3. Для создания водонепроницаемой подушки при устройстве гидроизоляции необходимо создать базу, содержащую минимум 2 слоя.
  4. По периметру закладывается в перевязке арматура и начинается предварительная бетонная заливка, которая должна производиться слоями по 15-20 см. Для предотвращения расслоения смесь следует постоянно перемешивать.
  5. По мере полного застывания монолитного железобетонного фундамента необходимо обеспечить связку железного каркаса и арматуры. Важно учесть эти два фактора еще на этапе закладки стержней – арматура должна покрывать опалубку, расстояние между элементами решетки должно быть не больше 30 см.
  6. Теперь можно приступать к устройству опалубки, которая выравнивается балками.
  7. Осуществляется окончательная заливка фундамента с выравниванием и утрамбовкой до выступления влаги на поверхности бетона, которая должна быть фактически отшлифована до ровного состояния.
  8. После сушки монолитного железобетонного фундамента опалубка удаляется.

Такова пошаговая инструкция инженерного решения, которое повлечет большие расходы на материал и рабочую силу, но обеспечит срок службы основания до 150 лет.

Технология устройства монолитного свайно-ростверкового фундамента

Суть данного процесса заключается в связывании отдельных свай между собой монолитной лентой, которая и будет служить опорой для здания. Ростверк позволит равномерно распределить нагрузку между отдельными сваями, связав их между собой.

Технология устройства такого основания отличается от заливки обычной бетонной плиты лишь необходимостью установки свай, дальнейшие этапы работы совпадают.

В качестве свай могут быть использованы как винтовые и забивные конструкции, так и буронабивные. Изготовление вторых заключается в заливке бетона в пробуренные и подготовленные скважины с оборудованной опалубкой под сваи. Не допускается оборудование ростверка на уровне земляного покрова или ниже его.

Преимущество данного типа фундамента состоит в меньшем (до 30 %) расходе бетона, а также в возможности поднять нулевую отметку здания над грунтом в случае низкого расположения уровня грунтовых вод.

Недостатком такого типа основания является невысокая прочность, ввиду чего его использование не рекомендовано при возведении многоэтажных кирпичных, тяжелых зданий.

Предыдущая статья

Следующая статья

Источник: https://www.woodh.ru/article/ustrojstvo_monolitnogo_fundamenta.php

Ссылка на основную публикацию