Устанавливаем сваи под погреб — варианты и ограничения

Подвал в свайно ростверковом фундаменте

Свайный фундамент – это прекрасный выбор для ослабленных грунтов с низкими реологическими свойствами. Такой фундамент обойдется дешевле ленточного, и прослужить он может гораздо дольше.

Однако, в случае если нужно сделать подвал в доме, со сваями могут возникнуть определенные проблемы.

Чтобы сделать погреб под домом на винтовых сваях, нужно уметь рассчитывать нагрузку на грунт, и знать некоторые секреты, описанные в данной статье.

Что такое свайный фундамент, и можно ли с ним сделать подвал?

Большинство неразбирающихся людей сразу же заявляют, что подвал на сваях – это нерешаемый вопрос. Ведь такой фундамент – это вкрученные стержни с резьбой на конце. Чтобы сделать погреб для ленточного основания здания, достаточно определить уровень погреба, и сделать соответственный котлован для этого. Со сваями не все так просто.

Во-первых, вы не сможете сделать цокольный этаж по всему периметру здания. Если так сделать, конструкция свай нарушится, грунт начнется трескаться, и дом может завалиться. Потому если вам нужен обширный подвал, сразу откидывайте вариант винтового фундамента – он не подойдет.

Если же вам необходим подвал, а строительство проходит на ослабленной почве, тогда вы вынуждены будете обустроить винтовой фундамент. Он идеально подходит для глин, суглинков, лесс и плывунов. Но нужно будет провести тщательный расчет периметра подвала. Если это сделать, подвал в доме с винтовым фундаментом станет более чем реальной затеей.

Как самостоятельно сделать подвал в доме на винтовых сваях?

Прежде всего, вам предстоит начертить схему расположения свай. Этим должен заниматься профессионал – неправильный расчет может привести к плачевным последствиям. После определения расположения свай, необходимо на чертеже определить расположение погреба. Учтите, что расстояние от стенок погреба до стержней фундамента не должно быть меньше 2 метров.

После определения участка под подвал, нужно выкопать котлован. Размер котлована стоит сделать чуть больше, чем необходимо для погреба – разница компенсируется заполнением строительным материалом. Далее, вам предстоит положить песчано-гравийную подушку на дно котлована, и утрамбовать ее.

Следующий этап – установка железобетонной плиты на дно котлована. После необходимо заняться изоляцией железобетона. Сваи обычно применяют для влажных грунтов, потому к гидроизоляции нужно отнестись серьезно – иначе в подвале постоянно будут подтеки грунтовых вод. Изолировать от воды нижнюю часть подвала можно либо рубероидом, либо целлофановой пленкой.

Поверх фундамента погреба наносится стяжка. Желательно, чтобы она была армированной. Следующим этапом возводят стены. Существуют разные мнения, которые блуждают на форумах, по поводу материала для стен подвала.

Некоторые предлагают установить железобетонные блоки, а потом перекрывать их бетонными плитами. Другие склоняются к кирпичной стене.

Как сделать подвал в доме на винтовых сваях в вашем случае – это индивидуальный вопрос, решить который смогут только специалисты.

Но существуют универсальные секреты, как продлить срок эксплуатации дома на свайном фундамента, у которого есть подвал. Рекомендуется делать нетипичные квадратные или прямоугольные стены, а круглые. Таким образом, вы смягчите давление на отдельные точки стен.

Как закрыть цоколь свайного фундамента?

Даже если вы уже сделали подвал, на этом работы еще не окончены. Уже после возведения здания, или хотя бы после установки ростверка, необходимо задуматься о закрытии цоколя. Это будет полезно с эстетической точки зрения. К тому же, так можно повысить энергоэффективность конструкции. Есть два варианта закрытия цоколя:

  1. Сделать миниатюрный ленточный фундамент.
  2. Закрепить утепление поверх балок, прикрепленных к сваям и ростверку.

Для осуществления первого варианта вам необходимо вырыть по всему периметру траншею до 20 см. Залить ее армированным фундаментом. Далее, поверх застывшего фундамента положить кирпич. А уже сам кирпич изолировать. Поверх изоляции следует установить декоративные панели. В итоге, дом на сваях будет сложно отличить от обыкновенного, при этом его энергоэффективность будет выше!

Второй вариант заключается в том, что вы к сваям и ростверку крепите балки. А между направляющими устанавливаете утеплитель. Для этого случая лучше использовать пенопласт или пеноплекс. В конце точно так же, как и в первом случае, все можно оформить декоративным сайдингом.

Дешевле погреб в свайном фундаменте или в ленточном?

Цена этих двух конкурирующих типов фундамента – это вопрос, который вечно тревожит потребителей.

Стоимость особо сложно рассчитать, когда дело касается дополнительных работ по обустройству погреба.

Большинство людей, не заглядывая на специализированные сайты, считают, что свайный фундамент обходится дороже, ведь он современнее, и часто надежней, чем ленточный. Но на деле это не совсем так.

Строительство дома на сваях, обычно, всегда дешевле. Фундамент обходится примерно в 4 раза дешевле. При этом работы не занимают так много времени, а технология позволяет приступить к строительству практически в любое время года.

В случае с подвалом, эта экономия несколько снижается, так как затягиваются сроки и необходимо платить за дополнительные работы. Но в итоге цена за свайный фундамент все равно остается низкой, по сравнению со стоимостью ленточного.

Так что выбирайте конструкцию дома с умом!

Город Свай

Свайный фундамент и подвал

Свайным дом с подвалом

Как известно, свайный фундамент возводят обычно в местностях, где грунт сыпучий или увлажненный. По этой причине подвалы в домах со свайным фундаментом устраивать не рекомендуется, хотя и возможно.

Но ведь погреб в частном доме просто необходим.Как же все-таки оборудовать подвал в доме, где планируется свайный фундамент?

В этом случае фундамент исполняется несколько иначе, чем для дома без подвала.

В статье будет рассмотрен случай, когда подвал оборудуется сразу, вместе с основным строительством дома.

Что собой представляют винтовые сваи?

Различные типы свай

Прежде, чем вести разговор о том, как оборудовать погреб в доме со свайной фундаментной основой, нужно уяснить, что такое сваи и фундамент свайного типа.

Свайными столбами называются специальные трубные конструкции, изготовленные из металла, которые имеют заостренный конец. К этому концу присоединяется лопасть определенной формы. Сама свая должна иметь площадь сечения меньше, чем соответствующий показатель лопасти в поперечнике.

Такое «сооружение» ввинчивают в землю. Верхний конец свайного столба оснащается приваренным оголовком, на которомбудет закреплено основание будущего строения.

Фундамент такого типа очень дорогостоящ, потому редко применяется в частном строительстве.

Но все же применяется, в основном в местностях, где слабый грунт. Естественно в такой местности и подвал может не выдерживать нагрузок.

При свайных фундаментах строить подвальные помещения не каждая строительная фирма возьмется. Говорить о самостоятельном возведении тем более не стоит.Здесь нужна предельная осторожность.

Главным условием в этом случае является расстояние от стен, которые ограждают погреб, до свай. Оно должно быть не менее 2 м, иначе сваи потеряют устойчивость, а грунт может дать трещину от нагрузок. Потому для того, чтобы рыть котлован для подваланеобходимо точно знать, где расположена каждая свая.

Приступают к подвальным коммуникациям после того, как подготовлена основа свайного фундамента. В этом случае кирпичи, просмоленные бревна или возведенные железобетонные блоки могут служить строительным материалом.

Последовательность работы

Подготовка к вручиванию винтовых свай

Начинать оборудование подвала следует с обустройства пола. Сначала производится засыпка подушки. Ее делают из песка и гравия. Потомподушкатщательно утрамбовывается. После этого на неё сверху настилается гидроизоляция, представляющая плотнуюклеенчатую плёнку или рубероид. После этогона пленку укладывается мелкая сетка, используемая в штукатурном деле, и заливается стяжка.

После пола, нужно браться за возведение стен. Вэтой ситуации лучше и практичнее делать стены из простого строительного кирпича. Его можно потом покрыть штукатуркой. Зазор между стенкой котлована и кладкой подвала нужно засыпать плотно песком.Песок необходимо поплотнееутрамбовать, а также полить водой. Он тогда сам плотно уляжется.

Если пренебречь такими мерами, то подобная небрежность может вылиться в выпучивание почвы вокруг подвала и ослабление устойчивости свай. А последствия ослабления свайного фундамента могут быть самые непредсказуемые.

Кроме того, стены подвального помещения лучше всего делать не ровными, а овальными, чтобы избежать точечных нагрузок в случае выпучивании почвы. Такая форма подвальных стен будет смягчать давление, распределяя его вдоль большей площади.

Важно также, чтобы котлован подвального помещения получился одинаково удалённым от свайных столбов.

Ключевое условие

Здание на винтовых сваях

Котлован под погреб нельзя копать на расстоянии менее двух-одного метров, винтовых стволов. Если нарушать правила, то может произойти движение и просадка грунта.

Подвал необходимо размещать в центре фундаментной основы, удаление от свай нужно соблюдать одинаковое.

В случае отсутствия опыта строительных работ такой подвал лучше пригласить строить специалистов либо строить под контролем опытных застройщиков, специализирующихся на подобном виде строительства.

При строительстве подвалов в последнее время используют возведение их на винтовых сваях.Сегодня такие подвалы самые популярные среди строительных организаций, которые возводят жилые зданий. Обеспечивают такой выбор ряд преимущественных особенностей применения винтовых свай.

Вариант подвала или цоколя на сваях

Такой вариант можно использовать при строительстве домов в местностях, подвергающихся постоянным наводнениям и подтоплениям. Вариант этот неплохой, но довольно дорогостоящий, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом.

Свайный столб здесь подбирается для каждого строения, участка местности и типа грунта. Мало того, при строительстве приходится предусматривать множество разных нюансов, о которых непрофессионалы ничего не знают.

В доме, где возведен свайный фундамент, цоколь и подвал нужно очень тщательно отделывать, потому что внутренние стены, перекрытия и прочие конструкции остаются незащищены. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы.

Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме, где планируется свайный фундамент проще всего сделать жилой цокольный этаж.

В связи с тем, что свайные основания не очень надежны в случае, когда в доме планируется погреб, нередко строители предлагают рассмотреть другой фундамент или отдельно стоящий подвал.

Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай

Заказчик захотел подвал в гараже уже построенного деревянного каркасного дома. План гаража и план подвала, который хочет заказчик, прилагаю, а также разрез по ростверку гаража. Нужно спроектировать подвал, либо от проектирования аргументировано отказаться, сославшись на технические или нормативные ограничения.

Дом стоит на фундаменте следующей конструкции – буронабивные сваи диаметром 300мм с шагом 1,5-2 м, глубина около 2 метров, по сваям выполнен монолитный железобетонный ростверк. Гаражная стена ставится сразу на ростверк.
Гелогия не известна, по словам суглинок, грунтовые воды на глубине 6-8 метров, паводковые на глубине 1метр. Московская область.

Вопросы и что смущает: 1. близость сваи к стене подвала (менее метра). Но этот пункт можно согласовать, сделать подвал меньше. Сколько надо отступить? 2. Уровень пола подвала при указанной высоте потолка окажется ниже подошвы сваи. Допустимо ли такое? 3.

Гараж условно холодный (планируется отопление в перспективе и температура при отоплении будет слегка выше нуля). Отопление в эту зиму, скорее всего не запустят. Как это повлияет на глубину промерзания и подвижки свай? 4. Стенки подвала планируем выложить в пол кирпича, с ЖБИ перекрытием.

Учитывая, что на перекрытие будут заезжать автомобили, достаточно ли стены в пол кирпича?

5. Температура в подвале должна быть не ниже нуля. Нужно ли утеплять стенки подвала и перекрытия (например, экструдированным пенополистиролом)?

Источник: http://mstyle-fur.ru/fundament-svai/podval-v-svajno-rostverkovom-fundamente.html

Погреб в доме на винтовых сваях

Вопреки распространенному мнению, построить погреб в доме на винтовых сваях можно. Это связано с определенными трудностями, но технически вполне реально. Главное – правильно рассчитать нагрузку на грунт и учесть при этом некоторые нюансы.

Основная проблема заключается в ослаблении грунта

Котлован под домом на свайных опорах ослабляет почву – лишает ее целостности, в результате чего она растрескивается и не позволяет сваям адекватно выполнять свои функции. Результатом неправильного строительства, как правило, становится полное разрушение дома. Здесь нужен тонкий подход.

  • В первую очередь следует понимать, что по всему периметру здания подвал не построить – от опор до стен погреба должно оставаться определенное расстояние, обусловленное типом почвы. Как правило, это 2 м.
  • Второй момент заключается в том, что стены подвала, кроме всего прочего, должны обладать качествами подпорной стены и надежно удерживать окружающий их грунт в неподвижном положении.
  • Очень важным моментом при строительстве погреба является глубина установки свай – в данной ситуации она должна быть увеличена.
  • Мало того, все опоры необходимо связать друг с другом единым жестким поясом.
Читайте также:  Пристенный дренаж фундамента: выполнение работ своими руками

Все эти факты неумолимо указывают на то, что строительство погреба под домом на винтовых сваях должно осуществляться раньше, чем выполняться строительство здания.

Как строится погреб под свайно-винтовым фундаментом?

Особое внимание следует уделить разметке – для этого точно необходимо знать местоположение каждой винтовой опоры. Отступив от них положенные пару метров, очерчивается контур будущего котлована. После этого осуществляется выборка грунта на необходимую глубину. Дальше процесс строительства погреба можно назвать стандартным:

  • дно котлована утрамбовывается и отсыпается песком;
  • выливается бетонная плита основания;
  • возводятся стены;
  • создается плита перекрытия.

Не стоит забывать о вентиляции и самое главное – о гидроизоляции. Она должна быть качественной, так как в большинстве случаев свайно-винтовой фундамент используется на заболоченных и ослабленных грунтовыми водами участках.

Что еще нужно брать в учет при строительстве погреба под домом на винтовых сваях?

Есть еще пара моментов, которые позволят снизить риски выхода из равновесия свайных опор и, как результат, обрушение дома.

Материал стен погреба. Традиционно подобные подвальные помещения строят из кирпича, но если изготовить его из железобетона, то способность стен погреба выдерживать давление почвы намного повысится. Это обязательно должна быть монолитная конструкция, залитая за один раз.

Форма стен. Если отказаться от стандартного прямоугольного сечения и отдать предпочтение формам колодца, в надежности и устойчивости строения можно будет вообще не сомневаться.

Подводя итоги, сказать можно одно – строить погреб в доме на винтовых сваях можно. Мало того, это вполне реально сделать как в возводимом доме, так и в уже изготовленном. Единственное, о чем еще нужно будет позаботиться, это о надежном утеплении цокольной части строения, чтобы предотвратить сквозняки.

Источник: http://screw-piles.ru/page_pogreb_v_dome_na_vintovih_svayah.html

Погреб под домом своими руками — строительство, инструкции!

Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи.

При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к.

погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.

Погреб под домом своими руками

Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.

Погреб под домом своими руками

Что нужно знать до начала работы?

Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

Погреб в доме

Как хранить овощи в погребе

Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.

Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.

Это можно сделать в соответствии со следующими методами:

  • вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
  • определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.

Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.

Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.

Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.

В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.

Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.

Кирпич

Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.

Пошаговое руководство по устройству погреба

Схема монтажа погреба под домом

Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.

Чертеж и схема постройки самого простого погреба под домом

Видео — Погреб под домом

Первый этап – определение габаритов

Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.

Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционный материал и замок из глины.

Видео — Строительство погреба

Второй этап – земляные работы

Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.

Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.

Опалубка

Третий этап – фундамент

Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.

Четвертый этап – стены

Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.

Схема правильной заливки пола в погребе

Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.

Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.

Заливка полов в погребе

После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.

Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.

Видео — Советы по строительству погреба

Пятый этап – гидроизоляция

Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционного материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.

Гидроизоляция пола и стен

Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.

В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.

Схема устройства перекрытий погреба

Перекрытия

Шестой этап – финишная отделка

На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.

Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.

Устройство подземного погреба в доме

Чертеж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Видео — Вентиляция в погребе

Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).

Схема вентиляции погреба

Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке.

В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка.

Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.

На этом строительство погреба под домом своими руками завершается. Устанавливайте запланированные стеллажи и полки, и можете начинать пользоваться собственноручно обустроенным погребом.

Полки в погребе

Удачной работы!

Видео – Погреб под домом своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/saraj_teplica_ulichny_tualet/pogreb-pod-domom-svoimi-rukami.html

Возводим фундамент на винтовых сваях — пластиковый погреб «Моби»

Свайные основания сегодня пользуются большой популярностью среди строительных компаний, занимающихся возведением, как жилых, так и коммерческих или промышленных зданий. Простота закладки и ряд других особенностей делают подобные основания эффективным и современным средством обустройства несущих конструкций. Предлагаем разработаться, что собой представляет фундамент на винтовых сваях.

Что такое свая или основа основ

Винтовая свая является специальной трубой, сделанной из металла и обладающей заострённым концом. К последнему приваривается лопасть определённой формы. Площадь свайного столба должна быть меньше соответствующе показателя лопастного сечения поперечного типа. Изделия устанавливаются завинчиванием. Один из концов имеет приваренный оголовок. Там закрепляется основание будущего здания.

Распространённые варианты проектов

Винтовые сваи — очень популярный тип основания, используется как для частного, так и для коммерческого строительства различных размеров.

  • Сваи одиночного типа – монтируются под опоры, которые располагаются отдельно друг от друга.
  • Ленты из свай – кладутся под стеновые конструкции сооружении. Основная цель такого фундамента на винтовых сваях состоит в противодействии распределённому по длине давлению, оказываемому сверху. Изделия ставятся в два и более рядов.
  • Кусты из свай – монтируются под колонны. Участок установки имеет форму трапеции, квадрата или прямоугольника.
  • Сплошное поле из свай – используется в качестве оснований для зданий большого веса. Изделия ставятся равномерно под сооружением. Между собой объединяются сплошным ростверком, «подошва» которого стоит прямо на земле.
Читайте также:  Консервация фундамента на зиму: как на зиму укрыть фундамент

Пара слов о расчёте и цене

Мы могли бы привести пару примеров того, как осуществляется расчёт фундамента на винтовых сваях, но этого не сделаем. Почему? Любые наши калькуляции будут основаны либо на конкретных, либо на абстрактных примерах. Толку от них почти ноль. Одинаковых зданий не бывает, поэтому оставим сложные расчёты специалистам.

В равной степени то же самое касается столь важного вопроса, как «цена свайно-винтового фундамента».

Даже если вы покажете полный «расклад» по вашему текущему проекту, не видя место проведения работ и не зная ряда важных нюансов, сказать ничего нельзя.

Увы, и необходимые вычисления, и определение конечной стоимости надо проводить, что называется, «в натуре». Поэтому не будем больше отнимать ваше время, перейдём к более значимым вопросам.

Свайно-винтовая несущая конструкция – важные правила создания

Перед тем как сделать фундамент на винтовых сваях, осуществляется тот самый расчёт, о котором вскользь говорили выше. В ходе калькуляции определяется общее число и диаметр изделий.

Плюс к тому высчитывается расстояние между свайными элементами. Упор делается на нагрузки, оказываемые впоследствии на основание. Немаловажными показателями являются также вид почвы и глубина её промерзания в зимний период.

Недостаточные по длине сваи наращиваются.

Максимальная величина изделий, используемых для создания фундаментов на винтовых сваях, составляет 11,6 м. В процессе установки описываемые стержни монтируются на расчётную глубину. Минимальной считается 1,5 м. Важно соблюдать правила установки. Одно из них, в частности, предполагает погружение свайных элементов на глубину ниже промерзания земли.

Для создания сверхнадёжной конструкции, способной выдерживать высокое давление сверху, сваи нередко соединяются друг с другом плитами из железобетона монолитного типа. Другие варианты – ростверк, первый венец, швеллер, брус. Всё зависит от вида сооружения.

Если делается фундамент на винтовых сваях под швеллера или оголовки, обязательно появляются швы после сварки. Их необходимо покрыть защитным веществом, содержащим эпоксидную смолу или эмаль. Невыполнение данного требования рано или поздно приводит к образованию коррозии.

На неоднородной почве стержни монтируются на разную глубину. После установки они разравниваются с помощью уровня. Лишние верхние части обрезаются. Главное, не совершить распространённую ошибку. Состоит она в следующем – вывинчивать заглубленные свайные элементы не допускается. Поэтому ввинчивать их надо так, чтобы не появлялось сложностей с обрезкой. Пример, свайный фундамент в Щелково.

Технология создания фундаментов на винтовых сваях уже давно отточена, выражаясь высоким стилем, если не до совершенства, то что-то около того.

В настоящее время на основе рассматриваемых в статье стержней возводятся здания почти в любых климатических зонах и областях. Даже в лесах, где корни близлежащих деревьев порой затрудняют строительство.

Со свайными элементами об этом беспокоиться не нужно.

Среди преимуществ свай особого внимания заслуживает факт, что временные постройки не надо бетонировать. Помимо этого, изделия допускается применять повторно на других участках. Они быстро вкручиваются, не менее легко достаются из земли. Есть ли минусы? Безусловно. Приведём некоторые из них.

Свайно-винтовой фундамент недостатки

Металлическое основание. Каким бы качественным ни был металл, всегда есть риск появления коррозии. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по коррозионной стойкости, которые обязательно должна соблюдать компания-изготовитель.

Зависимость от грунта. Если в земле наблюдаются твёрдые известняковые прослойки или большие камни, описываемые стержни использовать нельзя. То же самое касается скалистых местностей. Не то чтобы сваи невозможно установить, но потребуется спецтехника.

Ограничения по монтажу. Свайные элементы запрещается ставить рядом с другими домами. Точнее, нельзя монтировать по общепринятой технологии. Допускается применение специальных рычагов или установка на расстоянии 30-50 см от дома.

Отсутствие утепления подвала. Сделать его, в принципе реально. Только стоимость работ сопоставима с обустройством самого фундамента.

Источник: http://mobimart.ru/fundament/svajnyj-i-stolbchatyj-fundament/133-fundament-na-vintovyx-svayax.html

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы

К обустройству фундамента прибегают, как при возведении крупных малоэтажных сооружений, так и для загородного индивидуального строительства.

Мало того, без надежного основания даже забор вокруг дома или беседка в саду не проектируется. Казалось бы, чего проще: использовать для этих целей более дешевые мелкозаглубленные основания.

Однако все чаще в частном строительстве выбирают свайно-винтовой фундамент. Для этого существует ряд причин.
Оглавление:

Критерии выбора фундаментов

Важно грамотно рассчитать несущие параметры свайного фундамента

Альтернатива свайному основанию (глубокого заложения) – плиточный, столбчатый или ленточный фундамент (мелкого заложения). В последнем случае его конструкция располагается на глубине промерзания почвы. При неглубоком обустройстве фундамент, сравнительно, недорогой.

Удовлетворяет нагрузкам установленных на него конструкций, имеет высокую несущую способность. Основной недостаток, который перечеркивает все достоинства – разрушение в период сезонного полноводья поверхностными грунтовыми течениями.

Не всегда в таких случаях можно выполнить дренаж из-за проблем слива воды в ливневую канализацию или другое место. Чтобы найти выход из положения при строительстве на сезонно подтопляемых территориях, используется свайный фундамент с высоким ростверком.

И это несмотря на то, что обустройство поля из свай под здание – удовольствие не из дешевых.

Свая – основное несущее звено фундамента

Схема забивки сваи

Поле из свай принимает на себя весь груз конструкций здания, мебели, техники, вес людей. Рабочий элемент состоит из металлической трубы (ствол), конусообразного основания (литого или сварного наконечника), лопастей. Конструкция напоминает шнек.

Лопасти (винты) изготавливаются из сверхпрочного материала – титана, других сплавов. Их предназначение: ввинчиваться в грунт на глубину расположения твердых пород, фиксироваться в нем и удерживаться под нагрузкой. Сверху на трубе находится ростверк, или же приваривается оголовок.

На эту конструктивную деталь опирается дом.

Работа выполняется вращением ствола, заглублением основания, оборачиваемого вокруг вертикальной оси лопастей до достижения заданного уровня. Элементы свайного элемента рассчитываются, исходя из вида грунта, геологических особенностей участка, нагрузки, метода монтажа. Так подбирается размер, шаг и число лопастей, диаметр трубы, пр.

При внедрении в грунт на глубину, не превышающую 5,0 м, конструктивный элемент можно ввинчивать вручную. При более значительных глубинах для этого используют специальные механизмы. Устанавливаются сваи с определенным промежутком. Обязательные места – пересечение и примыкание стеновых конструкций.

Как любой другой метод обустройства фундаментов использование свай имеет свои позитивные моменты и недостатки.

Важные моменты в установке свай

В качестве «плюсов» можно назвать

Конструкцию можно формировать в любое время года

  • Экономия средств на предварительное обустройство участка, подъездных путей к нему.
  • Отсутствие земляных работ по обустройству котлована или траншей, мокрых операций, связанных с установкой опалубки последующим бетонированием, пр.
  • Возможность выполнения работ в любое время года при любых погодных условиях.
  • Нивелирование проблем, связанных с подтоплением и повышением уровня грунтовых вод.
  • Возможность обустройства свайного поля на болотистых участках и в районах с промерзанием почвы, вечной мерзлоты (те территории, которые ранее считались непригодными для строительства).
  • Долговечность и прочность постройки, которой не страшны форс-мажорные обстоятельства (внезапные селевые потоки, оползни, паводки): они не влияют на глубинные пласты почв, в которые ввинчиваются лопасти.
  • Выполнение работ минимальным количеством людей в оптимальные сроки: для небольшого частного дома достаточно одного дня, при более крупном строительстве затрачивается 3-4 дня на возведение свайного поля.
  • Простая технология: сваи просто завинчиваются в грунт с определенным усилием.
  • Не требуется выжидать время, необходимое на усадку фундамента.
  • Сваи – идеальный вариант для легких по весу конструкций, одноэтажного строительства.
  • Допустимость наращивания опор в зависимости от глубины их закладки.
  • Щадящие условия к фундаменту основного здания в случае возникновения необходимости пристройки.
  • возможность строительных работ в непосредственной близости к функционирующим или планируемым наземным и подземным коммуникациям;
  • Сравнительно недорогой метод (по сравнению с забивкой железобетонных свайных конструкций).
  • Многократность использования свай при повторном возведении постройки.
  • Особенность строительства, при котором имеется возможность в любой момент произвести замену или дополнительную установку ввинчивающихся элементов с предварительным перерасчетом нагрузок без демонтажа конструкции здания.
  • Сохранность природного или искусственно созданного ландшафта: винтовое бурение возможно непосредственно в лесной зоне, возле деревьев без повреждения их корневой системы, декоративных форм.
  • Высокая сейсмоустойчивость и, практически, вековой срок эксплуатации.

Что же в «минусах»?

Сваи боятся коррозии

  • Обязательное выполнение индивидуально проекта на строительство, т.к. не существует стандартных вариантов.
  • Большая вероятность разрушения здания, его перекос, проседание фундамента из-за малейших нарушений в расчетах основания и веса возводимой постройки. Точность расчета позволяет равномерно распределить суммарную предполагаемую нагрузку между всеми сваями.
  • Подверженность разрушению коррозией, как наружных, так и внутренних поверхностей свай, без выполненной предварительной многократной обработки специальным составом перед погружением в грунт.
  • Проблематичность соблюдения вертикали, а также минимального отклонениями от оси при ввинчивании лопастей.
  • Взаимодействие с химическими соединениями в агрессивных грунтах, уменьшающими срок эксплуатации свай.
  • Невозможность монтажа на скальных породах, отличающихся особой твердостью, из-за большой вероятности повреждения винта при вращении.
  • Ограничения по этажности возводимых зданий капитального строительства.
  • Избирательный подход к материалу стен (кирпичная кладка на сваях не рекомендуется).
  • Противопоказания для строительства подвала: формирование скважин под сваи нарушает структуру, целостность грунта.
  • Необходимость дополнительной теплоизоляции пола на нижнем этаже, непосредственно контактирующего с холодным воздухов в зимний период.
  • Чувствительность к изгибающим нагрузкам.

Винтовой фундамент, конечно же, не панацея от всех рисков, возникающих при строительстве дома. Об этом свидетельствует перечень недостатков, ограничивающих его возведение.

Но в случаях работ на сложных грунтах, проблемном рельефе местности, ограничении времени строительства именно винтовые сваи могут стать единственным решением проблемы.

Нужно только ответственно отнестись к выполнению расчетов, не экономить на качестве используемых материалов и свай.

Источник: http://ofacade.ru/fundament/svajno-vintovoj-fundament-plyusy-minusy/

Комбинированный фундамент – варианты и некоторые схемы

Подземные конструкции зданий и сооружений подразделяются на группы по разным признакам. Они бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими.

Но в строительной практике нередко в качестве основания дома используется комбинированный фундамент, представляющий собой сочетание разных видов конструкций, материалов и форм.

Подобные схемы применяются в различных ситуациях, к примеру, с целью экономии или по причине усиления несущей способности фундамента.

Варианты комбинирования

В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении.

Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:

  • сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;
  • между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;
  • плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;
  • дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;
  • на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.

Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.

Ленточно-столбчатый фундамент

В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:

  • допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;
  • возможность повышения прочности и устойчивости столбов;
  • вероятность более равномерного распределения нагрузок;
  • осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.

Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых.

При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется.

Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.

Читайте также:  Как устроить плавающий фундамент своими руками

Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.

Вначале выкапывается траншея согласно проектной документации, и намечаются места установки столбов. Как правило, ширина выемки составляет 300-400мм, а глубина – 600мм. Под столбы копают ямы или выбуривают скважины ниже глубины промерзания грунта.

По дну устраивают тщательно утрамбованную песчаную подушку толщиной 150-200мм, монтируют опалубку чуть выше верхней отметки ленты или цоколя и укладывают арматурные каркасы согласно чертежам.

Нередко возводимую конструкцию усиливают металлическими профильными балками.

Заливку комбинированного фундамента бетоном производят в определенной последовательности. Сначала заполняют скважины или ямы, предназначенные для столбов, а затем – опалубку ленты, но без значительных перерывов в работе. Иначе необходимой прочности конструкции добиться не удастся.

Разные схемы в одном строении

Иногда застройщики используют два и даже три типа фундаментов при строительстве дома.

Это может быть связано с расположением здания на склоне, когда одна его часть находится значительно ниже другой, или с необходимостью выполнения пристройки к давно эксплуатируемому объекту.

Но следует сразу отметить, что решение о подобном комбинировании и стыковке разных фундаментов должно приниматься специалистами. Самостоятельные умозаключения без профессионального анализа ситуации могут привести к плачевным результатам впоследствии.

Рассмотрим разноуровневый объект со свайным фундаментом в верхней части. Если в его нижнем отсеке расположить бетонную плиту, то под ней нагрузки на грунт будут распределяться более равномерно благодаря большой площади опирания, чего не скажешь о сваях.

Верхняя часть дома, в этом случае, со временем просядет больше, в результате чего на стыке двух блоков рано или поздно появится трещина.

Рациональным решением здесь станет комбинирование свайного и ленточного фундамента с устройством усиленного, горизонтально расположенного армирования стен в зоне стыковки фундаментов.

Наглядный пример показан на нижерасположенном рисунке.

Еще один вариант комбинирования фундаментов связан с объектами, пристраиваемыми к существующим зданиям. Чаще всего, их подземные конструкции отличаются друг от друга. В этом случае придерживаются трех основных правил:

  • на пучинистых грунтах не допускается выполнять жесткого соединения двух строений;
  • на непучинистых грунтах соединение разных фундаментов и стен дома с пристройкой может быть жестким;
  • бетонирование стыков производят только после окончательного проседания нового строения. Для этого потребуется оставить его «перезимовать».

Разнообразные схемы комбинированных фундаментов дают конструкторам широкие возможности в проектировании. Но не следует забывать о том, что основание дома должно быть надежным и долговечным. Поэтому любые инженерные решения требуется подкреплять расчетами.

Источник: http://semidelov.ru/mar/kombinirovannyj-fundament-varianty-i-nekotorye-skhemy/

Свайные фундаменты

Издавна люди применяли при строительстве домов свайные фундаменты. Дома строились прямо на воде и в районах, подверженных затоплениям, на сваях из бревен, поднимая жилище над землей на 1-2м. Сваи в старину делали и загоняли в землю вручную. Это было совсем не простое занятие, при этом довольно трудоемкое.

Применяются свайные фундаменты на участках, расположенных на слабых грунтах, под сооружения в один или несколько этажей. Такие фундаменты позволяют полностью отказаться от проведения земляных работ.

Нагрузка от здания через сваи передается на расположенные ниже слои грунта. В грунт сваи забиваются с помощью специальной техники (забивные сваи). Бывают также буронабивные сваи, когда пробуренные скважины заполняются бетоном (сваи набивные).

Длина свай для индивидуального домостроения составляет около 4-6м.

Фундамент из забивных свай

Сваи забивные бывают вертикальными или наклонными. Верх всех установленных свай срезается по одному уровню и концы соединяются друг с другом ростверком. Он воспринимает все нагрузки, идущие от здания, на себя, передавая их равномерно на сваи.

Забивные сваи могут быть изготовлены из дерева, металла или железобетона.

Сваи деревянные изготавливаются из древесины хвойных пород: сосны, лиственницы, кедра, реже делаются из дуба. Тонкий конец деревянной сваи должен в диаметре иметь не меньше 18см.

Конец сваи, забиваемый в грунт, заостряется, затем на него надевается наконечник из стали, служащий для защиты заостренного конца от повреждения во время погружения его в грунт.

Верхний конец защищается стальным кольцом, предохраняющим дерево от раскалывания, при ударах молота.

Сваи из железобетона делаются чаще всего квадратного сечения. Один конец железобетонной сваи также заостряют.

Для изготовления металлических свай применяется металлопрокат. Трубчатые металлические сваи часто заполняются бетоном. Главное достоинство трубчатых свай – это их лёгкость.

К тому же трубчатые сваи можно забивать на очень большую глубину, наращивая их длину по мере погружения в грунт. Трубчатые сваи с наваренной по их поверхности винтовой полосой называются винтовыми.

Они ввинчиваются в грунт и имеют многократно большую несущую способность.

Фундаменты на микросваях

Микросваи — это сваи из железобетона, имеющие длину 2,5-3 м. Их используют обычно при малоэтажном строительстве. Применение таких свай позволяет снизить расход бетона на создание нулевого цикла, при этом повышая несущую способность главной опоры здания.

Эффект от применения технологии использования микросвай особенно заметен на глинистых пучинистых грунтах, где требуется закладка фундаментов на большую глубину, при большом расходе бетона. В западноевропейских странах микросвайная технология для строительства малоэтажных домов появилась около 40 лет назад.

Фундаменты на микросваях можно устанавливать в любой сезон года в том числе на заболоченных участках и участках с насыпным грунтом. Микросваи могут применяться и для бесподвальных домов и для зданий, имеющих подвалы и цокольные этажи.

Для возведения подвальных стен созданы специальные панели из железобетона, имеющие толщину 100-120мм, опирающиеся на установленные микросваи. Для стен основанием служит ростверк, сооружение которого ничем не отличается от обычного.

В домах из бревен или бруса нижний венец устанавливается прямо на верхнюю часть микросвай. Для этого требуется точное соблюдение глубины погружения, проверяемой с помощью нивелира.

Буронабивной фундамент

При проведении малоэтажного строительства буронабивные сваи ничем не уступают по надёжности сваям забивным. Такой способ устройства фундаментов наиболее распространён на грунтах, имеющих свойство вспучивания, потому что гарантирует целостность фундамента.

Технология устройства буронабивного фундамента более трудоёмка по сравнению с технологией свайного фундамента, зато не нужна дорогостоящая аренда сваебойной техники. Буронабивные фундаменты делаются при помощи бетонирования, методом заливки бетона в заранее пробуренные и армированные скважины.

Арматурный каркас служит для повышения прочности буронабивной сваи. В скважину помещаются связанные в каркас 3 — 4 прута арматуры, имеющей диаметр 10 — 12мм.

Армирование производится на случай возникновения эксцентричных нагрузок, а также сдвигающих усилий. Арматура также служит связью между сваей и ростверком.

Каркас воспрепятствует возможному разрыву фундамента под действием морозного пучения грунта.

Для буронабивного свайного фундамента опалубкой является сам грунт. Для этого грунт бурится на глубину 9-15 м. диаметром 20-25 см. в зависимости от характера грунта. Если под буронабивной свайный фундамент приходится раскапывать грунт, то в качестве опалубки можно применить трубы из металла или асбоцемента, имеющие соответствующий диаметр.

Чтобы избежать выталкивания буронабивных свай грунтом, вспучивающимся во время мороза, их необходимо по всей длине изолировать от воздействия грунта специальным чехлом, изготовленным из оцинкованной стали, или несколькими слоями пленки ПВХ или рубероида. Вспучивающийся грунт будет скользить по чехлу, при этом фундамент останется неподвижным. Устанавливая арматурный каркас, нужно принять меры, чтобы он не сдвинулся и не вступил в контакт с почвой.

Укладка бетона производится слоями, при этом он уплотняется штыкованием.

Применяемый для заливки в скважину бетон должен быть непременно «тяжелым», с включением в его состав «тяжелых» заполнителей — кварцевого песка, щебня горных твердых пород.

Процесс заполнения бетоном каждой скважины-сваи должен идти непрерывно. Фундамент на буронабивных сваях можно нагружать лишь после окончательного схватывания бетона (т.е. не раньше 28 суток после бетонирования).

Устройство набивных свай

Для создания буронабивной сваи разработана и уже внедрена специальная технология, основанная на применении машин импульсного действия (пневмопробойников).

Преимущество этой технологии в том, что под действием бетонной смеси стенки скважины значительно уплотняются, повышая этим несущие свойства грунта.

В результате сваи буронабивные, сформированные по этой технологии, имеют несущую способность выше в 2,5 — 4 раза, чем у традиционных буронабивных свай, а также выше в 1,5 — 2,5 раза, чем несущая способность забивных свай, имеющих сечение 30×30см.

Заполнение скважины производится сухой смесью бетона, которая вдавливается в стенки скважины и её днище при вторичной проходке пневмопробойника. Операция повторяется до тех пор, пока свая не достигнет расчетного диаметра. После завершения работы пневмопробойника в скважину подается литой бетон, при этом формируется монолитная свая, обладающая повышенной несущей способностью.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Свайный фундамент, созданный на базе технологии «ТИСЭ», интересен с точки зрения экономии, при этом такие фундаменты довольно хорошо показали себя на практике.

Как показали исследования, несущая способность свайного фундамента существенно возрастает при опоре его на пяту, имеющую расширение. Пята, имеющая 60 см.

в диаметре, позволяет уменьшить число свай примерно в 2 раза, при этом не ослабляя в целом несущую способность фундамента.

Для устройства такого фундамента не нужна дорогостоящая техника, однако в ходе его сооружения применяется специальный бур. Ручное буровое приспособление сводит к минимуму земляные работы, позволяя при этом добиться высокого результата.

Ручной бур изготовлен в виде раздвигающейся штанги с перекладиной для рук на одной стороне. На другой расположен сборщик грунта, имеющий две режущие кромки. Сама штанга может раздвигаться на 2,2 м., закрепляясь резьбовыми фиксаторами в средних положениях.

Вес бура составляет всего 7,5 кг., что делает работу с ним простой и лёгкой. Над сборщиком грунта установлен откидной плуг, имеющий резцы, способные облегчить бурение в плотных грунтах. Плуг имеет такую конструкцию, которая позволяет ему при необходимости принимать под своим весом горизонтальное положение и в этом положении стопориться.

Глубина бурения скважины под сваи определяется в ходе геологических исследований. Обычно бурение производится на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта, расчётного для данного региона. После окончания бурения скважина освобождается от комьев земли, армируется металлическими стержнями. Закладка бетона в скважину производится слоями, с уплотнением методом штыкования.

После заполнения сферической полости, в скважину опускается «рубашка» (по всей цилиндрической части). Её верхняя кромка совмещается с указателем уровня ростверка в его нижней части.

Для изготовления «рубашки» можно использовать толь, рубероид или ПВХ-пленку хорошей плотности. Затем цилиндрическая часть скважины послойно заполняется бетоном.

Через 28 дней (после полного застывания бетона), производится формирование ленточного ростверка, имеющего сечение либо 30×40 — 30×50 см., в зависимости от шага свайных опор.

Устройство ростверка

Расчёт ростверка производится, как для неразрезной балки из железобетона. Особенностью столбчато-ленточного (свайного) фундамента, устроенного на пучинистых почвах, является наличие обязательного зазора, который должен быть между грунтом и ростверком в его нижней части. Зазор обязательно делается для того, чтобы при вспучивании, грунт не воздействовал на ростверк, поднимая его.

Ширина ростверка выбирается в зависимости от возводимой ширины стен, а его высота берется обычно 40-50 см. Формируя ростверк, необходимо жёстко связывать арматуру буронабивного фундамента с арматурой ленточного фундамента, чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги. Для этого ещё при армировании скважины, нужно выводить арматурные стержни на высоту установки ростверка.

Технология создания фундаментов «ТИСЭ» позволяет строить дома, имеющие до трёх этажей в высоту, соответствующим образом рассчитывая их несущую способность. Недостатком таких фундаментов является то, что они лишают возможности устройства подвальных помещений.

Если подвал все же необходим, то его придётся строить отдельно от здания, при этом соблюдая условие, чтобы стена, расположенная между столбчатым фундаментом и подвалом способна была противостоять боковому давлению грунта.

Либо стоит задуматься об устройстве фундамента из монолитной плиты.

Источник: https://dom-za-god.ru/building/fundamenty/31-svajnye-fundamenty.html

Ссылка на основную публикацию