Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция по монтажу свайно-ленточного фундамента своими руками + конструкция и сфера применения

Лента — это базовый тип фундамента, обладающий наиболее удачным соотношением экономичности, простоты и высокой несущей способности.

Свойства и возможности ленточных оснований подробно изучены и отработаны в течение многих десятилетий активного использования, собрана богатая статистика эксплуатации, позволяющая анализировать и изучать поведение опорной конструкции в любых условиях.

Помимо собственных возможностей, лента может быть совмещена с другими типами опорных конструкций, результатом чего становится значительное увеличение несущей способности и расширение сфер применения.

Одним из примеров наиболее удачного соединения является свайно-ленточный фундамент, решающий массу проблем с устойчивостью опорной конструкции и позволяющий использовать ее на сложных грунтах. Рассмотрим этот вариант внимательнее.

Что такое свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент представляет собой опорную конструкцию, состоящую из системы свай, погруженных в грунт до появления контакта с плотными слоями. Сваи обвязаны бетонной лентой, которая принимает на себя нагрузку от веса дома и равномерно распределяет ее между сваями и грунтом.

Глубина погружения ленты невелика, соответствует обычным параметрам мелкозаглубленных ленточных оснований.

Сваи, наоборот, погружаются ниже уровня промерзания грунта, чтобы обеспечивалась прочная и неподвижная опора.

Оба элемента жестко связываются между собой, образуя неразделимую прочную опору для дома.

Арматурный пояс ленты и свай являет собой единую систему. если используются винтовые или погружные сваи, армпояс жестко связывается с ними методом сварки.

Плюсы и минусы

К достоинствам свайно-ленточных оснований принято относить:

  • Возможность использования на проблемных грунтах.
  • Для постройки такого фундамента требуется относительно небольшое количество строительных материалов.
  • Высокая устойчивость к воздействиям грунта — пучению, небольшим подвижкам.
  • Некоторые виды свай могут быть созданы прямо на площадке, что позволяет существенно снизить расходы на приобретение, доставку и погружение их в грунт.
  • Появляется возможность строительства на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Высокая скорость строительства.

Имеются и недостатки:

  • Перед началом строительства необходимо производить тщательное всестороннее обследование участка на предмет состава грунта, высоты залегания грунтовых вод и т.д.
  • Отсутствует возможность создания подвала или цокольного помещения.
  • Необходимо качественное утепление пола нижнего этажа, уложенного по грунту.
  • Отсутствует возможность строительства многоэтажных зданий.
  • Сваи надо качественно гидроизолировать. В особенности это касается деревянных или стальных опор.

Большинство недостатков так или иначе обусловлены свойствами грунта, поэтому в данном случае это не совсем минусы фундамента, а необходимые ограничения в имеющихся условиях.

Сфера применения

Свайно-ленточный фундамент подходит для строительства частных малоэтажных домов.

Крупные многоэтажные постройки, обладающие большим весом, требуют более прочной опоры. Размеры свай для них должны быть увеличены, а несущая способность ленты становится ненужной.

Для тяжелых построек используют схожий вариант — свайно-ростверковый фундамент.

Они имеют почти одинаковое строение, но путать эти два вида нельзя, так как у свайно-ленточного основания нагрузка поровну делится между лентой и сваями, а у свайно-ростверкового несущими элементами являются сваи, а ростверк только распределяет и передает нагрузку.

Рассматриваемый вид основания является оптимальным компромиссным вариантом строительства ленты на проблемных грунтах с дополнительными усиливающими элементами, но без использования сложных и трудоемких работ.

Для каких грунтов используют

Свайно-ленточный фундамент применяется на сложных и проблемных грунтах разных типов:

  • Рыхлые.
  • Обладающие сложным составом и слоистостью.
  • С высоким уровнем грунтовых вод.
  • С множественными влагонесущими прослойками.
  • Пучинистые.

Кроме того, свайно-ленточный фундамент хорошо себя показывает при строительстве на склонах или складках рельефа, когда вести крупные земляные работы по ряду причин невозможно. В подобных ситуациях решающим фактором становится не состав грунта, а форма рельефа, диктующая свои условия выбора основания.

Виды свайно-ленточных фундаментов

Все виды свайно-ленточных оснований различаются по типу свай, используемых в связке с лентой.

Существуют:

  • Винтовые. Металлические заостренные трубы с установленными в нижней части лопастями. Погружаются методом завинчивания в грунт по принципу шурупа. Позволяют действовать вручную в непосредственной близости от соседних построек.
  • Буронабивные. Сваи заливаются прямо на площадке. Под заливку подготавливается скважина нужной глубины, в которую опускается арматурный каркас и водонепроницаемая опалубка (полиэтиленовые или асбоцементные трубы). Иногда в роли опалубки используются стенки скважины (если позволяет грунт).
  • Погружные. Используются готовые сваи, которые забивают на необходимую глубину с помощью строительного копра. Работа требует определенных условий, поэтому возникают некоторые ограничения по степени близости от соседних строений, возможности подхода на участок спецтехники и т.д.

Кроме того, существуют разные варианты погружения ленты:

  • Заглубленный. Этот вариант используется при строительстве достаточно массивных домов. Лента погружается ниже глубины промерзания почвы, что требует больших объемов земляных работ и отсутствия водоносных горизонтов. Такой метод используется редко ввиду нецелесообразности установки дополнительных опор — если условия участка позволяют строить заглубленную ленту, то ее несущей способности вполне хватит для любого строения.
  • Мелкозаглубленный. Наиболее распространенный вариант. В среднем, лента погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. Объемы земляных работ невелики, но требуется точный учет уровня грунтовых вод и наличия сезонных изменений.
  • Незаглубленный. По сути, это и есть свайно-ростверковый фундамент. Опирать ленту на пучинистый грунт бессмысленно, так как нагрузки в таких условиях имеют максимальное значение. Лента обычно поднимается над нулевой отметкой, что автоматически прекращает ее работу в качестве опорной конструкции, оставляя лишь роль посредника между сваями и домом.

На практике чаще всего используется мелкозаглубленный вариант ленты с буронабивными сваями.

Он имеет массу преимуществ:

  • Минимум земляных работ.
  • Возможность обойтись без использования строительной техники.
  • Все элементы конструкции основания создаются прямо на площадке, что облегчает транспортировку и разгрузку.
  • Можно действовать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Конструкция

Конструкция свайно-ленточного фундамента состоит из ряда свай, установленных по центральной оси ленты с определенным шагом. Арматурный каркас свай жестко связан с армпоясом ленты, объединяя эти элементы в единую механическую систему.

Земляные работы включают в себя создание скважин и рытье траншеи, произведенные одновременно или в несколько приемов. Строительство ленты ведется по общим правилам, за исключением наличия дополнительных элементов арматурного каркаса.

Все работы образуют два условных этапа:

  • Создание свайной системы.
  • Заливка и выдержка ленты.

Совмещать или выполнять оба пункта одновременно удается не всегда, хотя при заливке сразу всех элементов опорной конструкции удается достигать максимальной прочности и монолитности основания.

Глубина заложения

В данном случае глубина заложения имеет двойное значение, поскольку сваи и лента погружаются на разные уровни.

Глубина погружения свай зависит от свойств грунта и определяется уровнем залегания плотных слоев.

Ленту погружают на относительно малую глубину — около 30-40 см, что с учетом толщины слоя засыпки определяет глубину траншеи в 50-70 см.

Цифры приведены условно, это средние значения, которые встречаются чаще всего.

Для производства работ необходимо привлечь грамотных специалистов, которые произведут обследование участка, рассчитают параметры основания и дадут точные значения уровня погружения всех элементов.

Как выбрать шаг между сваями

Определение расстояний между сваями производится на основе сопоставления веса постройки, несущей способности всех элементов (и ленты, и свай), особенностей грунта и прочих факторов. Процесс расчета весьма сложен, производить его самостоятельно не рекомендуется.

Если нет возможности привлечь к расчету специалистов, можно обратиться к онлайн-калькуляторам, которые дадут ответ в течение нескольких секунд. Ответ следует продублировать на нескольких ресурсах для максимальной корректности и точности результата.

На практике наиболее распространенным вариантом является шаг в 2-3 м (буронабивные сваи). Близкие значения выдают как расчеты вручную, так и онлайн-калькуляторы. Увеличение шага свай может вызвать перенос нагрузки на ленту, что, в свою очередь, спровоцирует оседания и деформации бетонного пояса.

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Схема работ по строительству МЗЛФ:

  • Подготовка участка, удаление верхнего слоя грунта, разметка.
  • Рытье траншеи.
  • Установка свай.
  • Укладка песчаной подушки.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Сборка армпояса, соединение его со сваями.
  • Заливка бетона, выдержка.
  • Завершающие процедуры — утепление, гидроизоляция, заливка отмостки и т.д.

Схема приведена для основания с забивными сваями, для других видов делаются соответствующие поправки.

Разметка и забивка свай

Разметка свайного поля производится после подготовки траншеи. Первые точки установки располагаются по углам, остальные размещаются согласно проектных данных равномерно по сторонам периметра. После окончания разметки производится погружение свай на нужную глубину.

Для этого используется спецтехника (строительный копр), которая создает сильную вибрацию. Если в непосредственной близости расположены другие постройки, производить погружение опасно, так как подвижки грунта могут вызвать резкое оседание домов.

Обвязка

Обвязка свай включает в себя несколько операций:

  • Подрезка верхушек для появления ровного горизонтального поля. При необходимости некоторые сваи наращиваются.
  • По верхним точкам сваи соединяются металлическими балками.
  • Балки связываются с арматурным каркасом ленты.

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится как можно ближе к траншее, чтобы не приходилось перемещать тяжелые щиты на большие расстояния. Материалом для опалубки обычно служат обрезные доски 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще доски.

Ширина щитов несколько превышает высоту заливки. Сборку необходимо производить максимально плотно, без щелей. Прочность опалубки обеспечивает отсутствие протечек бетона, поэтому на нее надо обращать самое пристальное внимание.

Снаружи опалубку укрепляют вертикальными и наклонными упорами, изнутри положение щитов фиксируется поперечными распорками.

Армирование фундамента

Армирование позволяет увеличить прочность бетонных конструкций на разрыв. Создается арматурный каркас с расчетом, чтобы рабочие (горизонтальные) стержни находились под поверхностью бетона на расстоянии 2-5 см.

Для этого необходимо изготовить пространственную решетку, состоящую из рабочих оребренных стержней толщиной 10-12 мм и гладких вспомогательных прутков, установленных в виде хомутов. Вертикальная арматура нужна только до момента заливки, впоследствии она просто остается в массиве бетона.

Вязка арматуры

Соединение арматурных стержней производится методом вязки. Используется мягкая стальная проволока.

Процесс вязки:

  • Проволоку нарезают кусками по 25-30 см.
  • Кусок проволоки сгибают пополам и заводят под точку соединения прутков.
  • Концы проволоки поднимают вверх, обхватывая перекрестие стержней.
  • Специальный крючок заводят в петлю и вращают ее вокруг другого конца. Обычно делают 4-6 оборотов.

Процедура проста, навыки появляются практически сразу даже у людей, никогда ранее не вязавших арматуру. Соединение получается плотным и достаточно прочным.

Заливка бетона

Заливка бетона производится максимально оперативно, за один раз. Перерывы больше суток недопустимы, так как бетон начнет схватываться, делая дальнейшую заливку невозможной.

Придется ждать, пока материал окончательно засохнет, после чего продолжать работы, но соединение не будет таким же прочным, как монолит. Лить бетон надо в разные точки, равномерно распределенные по длине ленты.

Для этого надо заранее предусмотреть пути подхода и изготовить гибкий лоток, позволяющий направлять поток бетона в нужные места.

После заливки материал надо освободить от пузырьков воздуха, для чего применяют строительную вибромашину или сплошное штыкование.

Завершающие этапы работы

Залитую ленту накрывают полиэтиленом, чтобы защитить от дождей или палящих лучей солнца. Для выравнивания влажности и снятия напряжений первые три дня ленту поливают водой каждые 4 часа, а потом 7 дней полив делается трижды в сутки.

Опалубку обычно снимают через 10 дней после заливки, а полное высыхание материала достигается через 28 дней.

Выдержку необходимо производить в строгом соответствии с требованиями технологии. Никаких отступлений или самодеятельности допускать нельзя, поскольку прочность фундамента слишком важна и не допускает вольностей.

Гидроизоляция и утепление

После застывания бетона ленту гидроизолируют и, по необходимости, утепляют.

Гидроизоляцию наносят на все поверхности, для чего применяются различные материалы:

  • Горячий гудрон.
  • Битумная мастика.
  • Рубероид.
  • Пропиточные составы.
Читайте также:  Этаж цокольный: что это такое, характеристики понятия

Производители утверждают, что оптимальный вариант — использование пропиток. Строители придерживаются проверенных методик и предпочитают нанесение битумной мастики.

Утепление фундамента в условиях избытка влаги и пучинистых грунтов — необходимость. Процедура состоит в плотной установке на поверхность ленты теплоизолятора (оптимальный вариант — пеноплекс для фундамента).

Как вариант, можно использовать жидкий пенополиуретан.

Он дает полностью герметичный и водоустойчивый слой изолятора.

Установку необходимо произвести как снаружи, так и изнутри ленты, что увеличивает расход материала, но делает утепление максимально эффективным.

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/svaijij.html

Свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Свайно ленточный фундамент – это самый проверенный и популярный среди всех видов оснований. Изначально специалисты для таких целей строительства использовали изготовленные вручную бревна.

Это требовало больших физических усилий и не всегда получалось идеально. На сегодняшний день изменились не только материалы, но и техники возведения.

В нашей статье мы поближе ознакомимся с данным видом фундамента и узнаем все о процессе заливке его бетоном.

Определение данного вида основания

Ленточный фундамент на сваях – это устойчивая и надежная композиция, которая предусматривает установку лент на свайное основание, что создает единый монолит

Ленточный фундамент на сваях – это устойчивая и надежная композиция, которая предусматривает установку лент на свайное основание, что создает единый монолит. Обычно монтируется при строительстве массивных малоэтажных зданий.

Соединение свайного и ленточного устройства и есть свайно ленточный фундамент. Он считается одним из оптимальных вариантов для строительства на участках со сложной почвой.

В основе такой конструкции лежит подошва на песчаной подушке, в которую устанавливаются различные по сечению и форме сваи. Ленты же занимаются распределением нагрузки между ними. Такая схема спасает здание от разрушительных влияний непостоянства грунта.

В данной системе имеется железобетонный элемент, который может монтироваться на различной глубине.

Особенности и отличительные черты

Ленточный фундамент со сваями – это рациональный выход при слабой почве на участке

Ленточный фундамент со сваями – это рациональный выход при слабой почве на участке. Идеальным он будет для территорий возле рек и озер.

Этажность должна не быть больше двух, чтоб давление было оптимальным для конструкции. Особенность, которая выделяет данное основание, заключается в непотребности проведения земляных работ. На этот факт влияют черты конструкции.

Сфера применения и особенности конструкции

Данные конструкции монтируются в достаточно не легких инженерных и геологических условиях

Данные конструкции монтируются в достаточно не легких инженерных и геологических условиях.

Справится такой фундамент даже с насыщенными водным ресурсом почвами. Данная структура основания помогает сэкономить денежные средства на исследовании и разработки земельного покрытия.

Применяются не только в гражданском строительстве, но и при возведении промышленных объектов.

Разнообразие конструктивных деталей зависит от таких показателей:

  • Вид сваи;
  • Метод погружения свай;
  • Конструкция ростверка;
  • Месторасположение свайного элемента.

Конструктивно устройство имеет две основные составляющие:

  • Лента, которая монтируется по всему периметру;
  • Сваи, которые отвечают за прочность постройки.

Свай выглядит как стержень, достаточной длины, который монтируется в почву. Существуют такие виды по способу погружения:

  • При помощи техники – это заостренные с одного конца детали, которые изготавливаются на заводе;
  • Виды, изготовленные самостоятельно – могут выполняться с различного материала и иметь всевозможную форму.

Еще одна важная деталь фундамента – это ростверк. Это такая конструкция строительного назначения, которая работает в соединительной системе и предназначена для перенаправления давления в район свая.

Ростверки бывают:

  • Монолитные;
  • Сборные;
  • Монолитно-сборные.

Свайно ленточный фундамент может монтироваться на таких грунтах:

  • Суглинистые;
  • Лессовидные;
  • Песчано-глинистые;
  • Плаунные;
  • Растительные.

Данный вид основания применяется при выполнении таких архитектурных задач:

  • Постройка малоэтажного помещения;
  • Возведение коттеджных зданий;
  • Объекты, которые предусматривают наличие подвального или цокольного этажа.

Материалы для строительства

Чтобы выполнить свайно ленточный фундамент своими руками потребуются материалы и инструменты

Чтобы выполнить свайно ленточный фундамент своими руками нам пригодятся такие материалы:

  • Строительная лопата;
  • Песок или гравий;
  • Пленка из полиэтилена;
  • Буровая система;
  • Трубы из металла или асбестоцемента;
  • Каркас арматуры;
  • Бруски;
  • Гвозди;
  • Различные саморезы и дюбеля;
  • Раствор грунтовки;
  • Гидроизоляционные материалы;
  • Антисептик;
  • Утеплительные материалы.

Делаем правильный фундамент

Строительные работы мы обязательно должны начинать с составления эскиза здания

Большое количество видео материалов и литературы, в которых описана пошаговая инструкция, описывают начальный этап работ с отметок. Но, это неверно. Строительные работы  мы обязательно должны начинать с составления  эскиза здания, а уже потом приступать к установке разметок для свай. Также, следует учитывать следующие параметры:

  • Выбор материалов для возведения объекта;
  • Расчет максимальной точки веса;
  • Уровень максимальной нагрузки на почву. Это необходимо делать с учетом сезонных движений грунта.
  • Определение с ростверком. Например, для зданий массивных габаритов выбирается ленточный тип.
  • Подбор диаметра и вида свай. А вот здесь инструкция тоже очень часто заблуждается, так как советует делать расчет по готовой формуле. Но запомните, что для каждого участка она будет иметь свои отличительные черты.

Делаем расчет фундамента

Для того чтоб сделать рациональный расчет, нужно определиться с характеристиками свай, типом армирования и гидроизоляции

Совершить правильный подсчет по пошаговым инструкциям, которые вы возьмете из специализированной литературы или видео урока аматора, очень сложно. Это трудный процесс и лучше доверить его профессионалам. При исключении возможных ошибок, можно сберечь не только денежные средства, но и продлить жизненный цикл здания.

Для того чтоб сделать рациональный расчет, необходимо владеть такой информацией:

  • Геологические итоги исследования, которые включают данные о структуре почвы, уровне грунтовых вод и промерзания земли и особенности рельефной карты;
  • Смету и проект;
  • Предположительные данные о нагрузке на фундамент;
  • Размеры планируемой площади для строительных работ;
  • Кризисный план возможных земельных деформаций;
  • Данные о габаритах основания из лент.

Этапы строительных работ

Если вы решили сделать свайно ленточный фундамент своими руками, вам необходимо вам пригодится эта пошаговая инструкция действий

Если вы решили сделать свайно ленточный фундамент своими руками, вам необходимо вам пригодится эта пошаговая инструкция действий:

  • Наносим разметки и готовим траншеи, которые должны иметь толщину не больше полуметра. Периметр фундамента отмечается по нормам проекта.
  • Определяем место для размещения свай и производим бурение.
  • Далее выполняем гидроизоляцию. Это один из важнейших процессов для прочности здания.
  • Создаем песочную подушку в 30 см;
  • Производим армирование свай прутьями из металла;
  • Выполняем заливку растворам из бетона всех скважин для свай;
  • Делаем опалубку для лент и тоже заливаем бетоном.

Все о заливке фундамента

Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500

Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500.

Существуют некоторые правила для получения самого высокого результата от данных работ. Пошаговая их исполнительность приветствуется:

  • Необходимо использовать цемент не ниже марки М 200;
  • Делать раствор предпочтительнее средней плотности;
  • Заливка выполняется с наименьшим временным интервалом для всех скважин;
  • После ее окончания можно выполнять армирование;
  • Лучше сначала залить несущие элементы и оставить высыхать на два дня;
  • После этого можно выполнить заливку для ростверка, также одновременно.
  • После бетонирования ростверк необходимо оставить сохнуть на три дня.

Нюансы при выполнении работ

Создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль

При выполнении данных работ возможно появление таких нюансов, без которых выполнить заливку будет невозможно:

  • Сперва, заливаем сваи, а только потом можно приступить к территории фундамента из лент;
  • Арматура должна быть залита полностью;
  • Густота раствора должна быть средней консистенции;
  • Выполнять заливку основания запрещается в сырую погоду, потому, что фундамент потеряет проценты прочности.

Итак, создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль. Не советуем применять тип свай с наполнителем, такое можно позволить в основании из лент. Помните, что только соответствие всем нормам строительства и правильном составе раствора реально построить прочное и устойчивое сооружение.

Источник: http://KakPostroitDomic.ru/fundament/svajnyj-fundament/svajno-lentochnyj-fundament.html

Cвайно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент для дома

Подписаться

Твинуть

Законтачить

При строительстве дома на участке со сложным рельефом, а также на обводненных почвах целесообразно использовать свайно-ленточный фундамент. Конструктивно он состоит из ленты, называемой ростверком и свай, забитых в землю под ней. Особой сложностью технология устройства такого фундамента не отличается. И поэтому при желании возвести его можно и самостоятельно.

Как сделать разметку под свайно-ленточный фундамент

  • Разметка под такой фундамент выполняется точно так же, как и под ленточный;
  • По углам будущей постройки (выдерживая их прямоугольность) вбивают прутья;
  • Далее между прутьями натягивают шнур. Таким образом, отмечают и внутренний и внешний контуры будущего фундамента;
  • Затем определяют места расположения свай. В обязательном порядке их устанавливают по углам здания и под пересечениями стен внутри него.

Земляные работы

Устройство свайно-ленточного фундамента продолжают рытьем котлована под ленту. Его глубина зависит от особенностей данного конкретного грунта. На его дне в местах расположения свай бурят отверстия. Их глубина всегда превышает глубину промерзания грунтов в данном конкретном регионе примерно на полметра. Это позволяет возвести максимально надежный фундамент.

Гидроизоляция и армирование свай

Предварительно в пробуренные под сваи ямы насыпают песок слоем в 30см. Далее в них устанавливают асбоцементные трубы. Материал, из которого они изготовлены, считается неплохим гидроизолятором. Также иногда используют обычный рубероид, сшитый леской. Более подробно как сделать гидроизоляцию фундамента своими силами читайте здесь.

Важно: В любом случае стенки гидроизоляционной трубы должны немного возвышаться над дном траншеи. Высота выступа зависит при этом от толщины песчаной подушки, которая в последующем будет уложена в яме под ленту. Только при соблюдении этого условия получится надежно защищенный от воды свайно-ленточный фундамент своими руками.

Далее в ямы устанавливают двенадцатимиллиметровые пруты (по два-три штуки на сваю). При этом необходимо позаботиться о том, чтобы в последующем была возможность связать арматуру свай с арматурой ленты. То есть пруты должны выступать над дном траншеи примерно на 15-20см.

Армирование ленты

Толщиной песчаная подушка под ростверк должна быть порядка 20-30см.

Свайно-ленточный фундамент получится гораздо более долговечным, если ленту также армировать сеткой из двенадцатимиллиметрового прута (какую арматуру выбрать для фундамента смотрите тут).

Для этого на дно песчаной подушки укладывают бруски толщиной 5 см. Далее на них устанавливают приготовленную заранее сетку. Затем ее элементы связывают с элементами арматуры свай.

Установка опалубки

Разумеется, свайно-ленточный фундамент своими руками устраивается с использованием опалубки. Если грунт на участке неустойчив, устанавливать ее нужно прямо в траншею, сразу после того, как последняя будет вырыта.

При возведении фундамента на плотных почвах опалубку можно ставить на края траншеи. Изготавливается она из деревянных щитов, укрепленных с внешней стороны подкосами, а с внутренней – распорками.

Подробнее об установке опалубки под фундамент читайте по ссылке приведеной выше.

Совет: Для большей надежности стенки опалубки можно закрепить вбитыми в грунт с внешней и внутренней стороны щитов кольями. Их верх следует при этом связать проволочной скруткой.

Высота опалубки должна быть чуть больше высоты будущего цоколя.

Заливка свайно-ленточного фундамента

Для заливки фундамента готовится цементно-песчаная смесь в пропорции песок/цемент/гравий – 3/1/5. Заливать ее необходимо с тармбовкой. Закладываемую в трубы смесь, для исключения появления пустот уплотняют обычным деревянным шестом. Ростверк заливается слоями с трамбовкой каждого.

В этой статье мы рассмотрели, как сделать свайно — ленточный фундамент мелкозаглубленного типа. Иногда данная разновидность основания под дом выполняется и по-другому. При этом ростверк находится над землей.

Использование такой конструкции целесообразно на очень влажных почвах. Лента при этом заливается в поднятой над землей опалубке, имеющей дно.

Читайте также:  Ленточный фундамент для дома: устройство и выбор материала

Видео по теме:

Источник: https://postroju-dom.ru/fundament/16-svajno-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Вы собрались строить дом и вам нужен свайно-ленточный фундамент? Это не проблема и его можно сделать своими руками, к тому же в этой статье находится пошаговая инструкция по его закладке.

От этого основания зависит конфигурация здания, поэтому, если нет проектного плана всей постройки, начинать заливку просто нет смысла, даже если уже есть представление о размерах периметра и общей площади.

Ведь ленту придётся закладывать не только под несущие стены, но и для перегородок.

Свайно-ленточный фундамент

Принцип сборки свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент это основание, собранное из свай с нижним ростверком, следовательно, является композиционным в технологическом отношении. Такие закладки чаще всего используют на пучинистых (нестабильных) грунтах, где подошву нужно углубить на 40-50 см ниже точки промерзания.

Морозное пучение присуще тем участкам, где в земле много влаги и при замерзании и оттаивании возникают процессы расширения и сужения, а такая деформация способна закрутить или накренить ленту. Именно по этой причине приходится так углублять подошву, но если это будет только лента, то потребуется много материалов (читай финансов) и трудовых затрат.

Поэтому гораздо проще и выгоднее во всех отношениях установить сваи на такую глубину.

Преимущества и недостатки

Человек не может достичь абсолютного совершенства в чём-либо и строительство не является исключением, следовательно, свайно-ленточный фундамент тоже имеет свои плюсы и минусы. Если говорить о позитивных сторонах такого основания, то можно выделить:

  • такие фундаменты сводят к нулю агрессивное воздействие морозного пучения грунта;
  • удобство и экономия при закладке на участках с большим уклоном;
  • равномерное распределение вертикальной нагрузки на каждую сваю;
  • низкая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием;
  • длительный период эксплуатации.

К негативным сторонам таких конструкций можно отнести следующие характеристики:

  • нельзя возводить многоэтажные здания и постройки из тяжелых строительных материалов (кирпича, ракушечника, железобетонных плит);
  • невозможно построить цокольный этаж или даже обычное подвальное помещение под домом;
  • утеплять пол придётся в обязательном порядке.

Сопоставив все плюсы и минусы такой конструкции, можно принять решение по строительству собственного дома. Это означает, что здание может быть только деревянным (бревенчатым, брусовым, каркасным) или блочным (лёгкие бетоны: газо- или пеноблоки). Если вас устраивает дом, построенный из таких материалов, то можете приступать к работе.

Какие материалы потребуются для работы

Для армирования лучше использовать рифлёный прут типа A-III

Для сборки и заливки свайно-ленточного фундамента понадобятся следующие строительные материалы:

  • цемент марки М-400 или М-500;
  • песок просеянный крупный (желательно речной);
  • щебень гранитный (иногда керамзит);
  • арматура рифлёная типа A-III Ø10-12 мм;
  • проволока вязальная;
  • трубы обсадные для свай, желательно асбестобетонные (хризотилцементные) Ø200-250 мм;
  • рубероид или плотный полиэтилен для гидроизоляции;
  • пиломатериалы (доски, влагостойкая фанера, ОСП, бруски) или плоский шифер для опалубки.

Подготовка участка

Подготовка участка к строительству

Одним из первых значимых шагов в строительстве дома является этап подготовки участка с использованием техники (бульдозера) либо штыковой и подборочной лопаты.

На месте застройки, а также по периметру на расстоянии, как минимум, 2-3-х метров следует выкорчевать все деревья и кустарники, а также не помешает сразу снять дёрн (сорняки могут пробиваться даже через бетон).

Если участок с небольшим уклоном, то эту площадку можно выровнять по горизонтали, как на верхней фотографии, но при большом уклоне этого делать не стоит – достаточно выкорчёвывания деревьев и снятия дерна.

Когда строят современный дом, то сразу проектируют водоснабжение и канализацию, но если сточные воды отводят в септик, то получить питьевую воду можно либо из централизованного водопровода, либо из колодца или скважины.

Учитывая технические возможности, доступные в XXI веке, многие бурят скважины непосредственно на площади дома – это очень удобно, так как не придётся прокладывать трубопровод в траншее.

Кроме того, для строительных работ обязательно нужна вода, так что, где бы ни был этот источник, без него никак не обойтись и если он отсутствует, то начинать придётся с него.

Изготовление бетона

Раствор готовят в бетономешалке

Марка цемента Марка (класс) бетона Доля цемента Доля песка Доля щебня
M400 100 (В7,5) 1 4,6 7,0
M500 1 5,8 8,1
M400 150 (В12,5) 1 3,5 5,7
M500 1 4,5 6,6
M400 200 (В15) 1 2,8 4,8
M500 1 3,5 5,6
M400 250 (В20) 1 2,1 3,9
M500 1 2,6 4,5
M400 300 (В25) 1 1,9 3,7
M500 1 2,4 4,3
M400 400 (В30) 1 1,2 2,7
M500 1 1,6 3,2
M400 450 (В36) 1 1,1 2,5
M500 1 1,4 2,9

Таблица ингредиентного состава бетонов разных марок и классов

Для заливки бетонных свай, которые будут буронабивного типа и для ленты (нижнего ростверка) нужен бетонный раствор. В этих случаях для частного домостроения используют разные марки и классы раствора – кто-то может использовать 150 (В12,5), а кто-то 400 (В30).

Но основываясь на многолетней строительной практике можно прийти к вводу, что марка (класс прочности) бетона 300 (В25), это золотая средина и такой ингредиентный правильно сделанный состав, полностью удовлетворяет все технологические требования фундамента.

Теперь разберёмся, как сделать раствор, чтобы он соответствовал заявленной марке и классу прочности. Весь секрет заключается в очерёдности смешивания ингредиентов.

В бетономешалку заливают воду, количество которой напрямую зависит от влажности песка и щебня, но по объёму её обычно столько же, сколько цемента, то есть, ведро на ведро. Но лучше всю воду сразу не лить – для начала достаточно 2/3 ёмкости, а остальное можно добавить в процессе приготовления смеси.

В воду кладут весь цемент и размешивают до однообразного состояния после чего во вращающийся барабан засыпают песок и когда он полностью перемешается с цементом, добавляют щебень.

На последнем этапе обычно хватает 4-5 минут, а весь процесс (одна доза в бетономешалке) занимает не более 12-13 минут, но это, конечно, если стройматериалы (песок и щебень) находятся в непосредственно близости от рабочего места и за ними не придется ходить).

Рытьё траншеи и бурение

Вычисление прямого угла, основанное на теореме Пифагора

А теперь пошаговая инструкция по сборке и заливке основания, а начинать нужно с вычисления прямых углов, которое делают перед рытьём траншеи.

Для этого используют правило 3-4-5, основанное на теореме Пифагора для прямоугольного треугольника a2+b2=c2 (две гипотенузы в квадрате равны катету в квадрате).

В нашем случае это означает, что если сторона AB=3 м, сторона BC=4 м, а расстояние AC=5 м, то угол ABC будет прямым (90°) без каких-либо допусков. Для удобства замеров используют колышки и шнуры (капроновые нитки).

Копка траншеи и бурение отверстий для обсадных труб

Когда прямые углы отмеряны, по периметру траншеи и по её ширине натягивают капроновые нитки или какой-то шнур – это ориентир по размерам – площади и ширине рва.

Глубина может быть разной, но учитывая лёгкость вышестоящего строения и глубину буронабивных свай, достаточно 20 см от уровня грунта  после снятия дёрна, хотя при желании можно и глубже.

Здесь нет четких норм, записанных в ГОСТах и это, наверное, можно назвать недостатком, но для этого есть опыт, полученный в результате многолетней практики, поэтому будем основываться именно на этом факторе.

После того как траншея выкопана, можно приступать к бурению скважин под обсадные трубы и в данном случае можно воспользоваться садовым буром и, как уже было замечено, проходить ниже точки промерзания на 40-50 см, но это для пучинистых грунтов. Если на участке непучинистый (стабильный) грунт, то достаточно метра от дна траншеи (можно немного больше).

У садовых (заводских) буров стандартный Ø220 мм, то есть, для асбестоцементной трубы это идеальный вариант, но если вы будете использовать трубу большего диаметра, то, конечно, придётся где-то искать и больший бур. В некоторых случаях вместо обсадной трубы используют рубероид – его скручивают и опускают в скважину.

Он не даёт грунту смешиваться с бетоном, а механическая прочность сваи при этом не становится хуже.

Опалубка, армирование и заливка

Конструкция для армирования буронабивной сваи

Для укрепления свай используют армакаркас, который собирают из трёх или четырёх рифлёных прутьев типа A-III Ø10-12 мм, как на верхней фотографии. Арматуру связывают между собой при помощи перемычек и вязальной проволоки, а затем эту сборку опускают в обсадную трубу.

Некоторые заливают ленту одновременно со сваями, но это не совсем удобно – лучше сначала залить (набить) бетон в обсаду, приподнять на 3-4 см вверх армакаркас, чтобы он не касался грунта и утрамбовать раствор каким-либо бруском или длинным черенком от лопаты. Арматура должна выступать выше сваи, чтобы погрузится в раствор, заливаемый в ленту.

Перед тем как заливать бетон, в обсадную трубу засыпают песочно-щебневую подушку высотой не менее 7-10 см.

Армирование ленты (верхнего ростверка) и опалубка

Для ленты делают армапояс из идентичного рифлёного прута типа A-III Ø10-12 мм, который собирают при помощи перемычек и вязальной проволоки. Количество горизонтальных прутьев в данном случае зависит от ширины ленты и высоты цоколя.

Если эти параметры имеют не более 40 см, каждый, то достаточно по две штуки на одну сторону, то есть, всего четыре штуки на каркас. Если какая-то из сторон имеет больше 40 см, то лучше использовать по три арматуры для прочности.

Ширина ленты должна быть, как минимум на 5 см больше несущей стены или перегородки в каждую сторону – этот запас нужен не только для прочности основания, но и для упора отделочного материала.

Обучающее видео: армирование углов ленты фундамента

Без опалубки здесь не обойтись и её можно сделать из щитов, сбитых из досок, фанеры, ОСП или плоского шифера. Только вот щиты устанавливают по разному – кто-то их опускает на дно траншеи, а кто-то фиксирует по кромке траншеи, но я считаю, что второй вариант всё-таки лучше и на это есть причины.

Во-первых, та часть ленты, которая находится под землёй не обязательно должна быть гладкой, а если вы хотите её утеплить, то пенопласт или экструдированный пенополистирол можно укладывать под стенки траншеи, а на её основание вместо гранитного щебня засыпать керамзитовую подушку.

Во-вторых, если опалубку не опускать в траншею, то не придётся впоследствии мучится, вытягивая оттуда щиты и засыпая оставшееся пространство песком.

Оставлять там щиты нельзя – через время они перегниют, грунт у фундамента даст просадку и утащит за собой отмостку, которая обязательно делается в таких случаях.

Прежде чем опускать армапояс в траншею, на дно нужно уложить песочно-щебневую или песочно-керамзитовую подушку. Для этого засыпают слой песка на 3-5 см, утрамбовывают или обильно поливают водой для просадки, а сверху укладывают гранитный щебень или керамзит высотой 5—7 см и опять трамбуют.

Затем поверх подушки заливают примерно 3-5 см бетона и на него укладывают армирование – эта мера предосторожности не даст металлу касаться грунта (контакт с песочно-щебневой подушкой равнозначен контакту с грунтом).

Кроме того, при установке каркаса нужно позаботиться  о том, чтобы он отстоял от щитов опалубки, как минимум на 3 см с каждой стороны – для этого при заливке бетона кто-то должен удерживать его своими руками.

Читайте также:  Устройство свай в вечномерзлых грунтах: выбор типа и технология

Заливка ленточного фундамента из автобетономешалки

Укладку бетона в траншею и опалубку производят стандартными методами, то есть, раствор сбрасывают туда ведрами, набирая его из бетономешалки, либо это может быть заказной бетон и тогда из машины в траншею его переправляют по специальному транспортёру, как на фотографии вверху.

Конечно, второй способ легче и в разы быстрее, но обойдётся он, как минимум, в два раза дороже.

Для того чтобы избежать пустот в ленте при укладке бетона в опалубку нужен электро- или пневмовибратор, но, к сожалению, такой инструмент может быть далеко не у всех и даже взять его напрокат получится не всегда.

В таких случаях используют дедовские методы строительства – трамбуют раствор бруском или длинным черенком от лопаты. Снять опалубку можно будет уже через неделю, но приступать к возведению стен можно не ранее, чем через 21 день, хотя срок окончательного застывания раствора равен 28 суткам.

Ещё несколько слов по поводу цоколя – эту функцию может выполнять сама лента (верхний ростверк), но можно также положит на основание невысокую кирпичную кладку. Хотя лучше всего всё-таки придерживаться первого варианта, и обложив ростверк плиткой, вы можете добиться превосходного эстетического результата. Кроме того, так вы получите крепкий монолит вместо слабой кирпичной кладки.

Разметка и укладка свайно-ленточного фундамента

Заключение

Кто хотя бы в общих чертах знаком со строительством, скорее всего, обратил внимание, что свайно-ленточный фундамент для дома мало чем отличается от обычного ленточного основания в технологическом отношении и это так и есть на самом деле. Зато использование буронабивных свай экономит ваши деньги на покупке материалов – цемента, песка, щебня и арматуры.

Источник: https://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/svaino-lentochnyj-fundament/

Свайно–ленточный фундамент своими руками

Несмотря на разнообразие используемых сегодня вариаций фундаментов, особой популярностью пользуется свайно-ленточное основание. Для него характерны прочность, простота монтажа и оперативность строительства.

Виды свайно-ленточного фундамента

Фундамент свайно-ленточного типа являет собой цельную конструкцию на основе железобетона, сформированную путём соединения бетонных свай, установленных в землю и ж/б пояса.

Говоря о разнообразии выбора, стоит отметить, что существуют виды:

  • Винтовой – предусматривает использование уже готовых стальных свай, вкручиваемых в землю. Работы ведутся, как вручную, так и посредством автоматизированного инструментария. Разнообразие типоразмеров позволяет без проблем подобрать габариты свай для любой ситуации;
  • Буронабивной – технология предусматривает изготовление свай непосредственно на месте возведения. Подобный вариант оптимален для любых типов грунта, важно, чтобы глубина сваи превышала показатель промерзания почвы на участке строительства.

Разметка под фундамент

Начинают работы с проведения разметки. Следует изначально определиться с шириной той ленты, которая будет использована –, как правило, значение составляет 40 см, при глубине 60 см и более. Далее размечают местоположение траншеи, отмечая границы капроновой верёвкой или леской. На основании этого определяют место установки свай, шаг при этом 2 м.

Первые сваи располагают по углам строения и по центру, остальные распределяют по периметру конструкции. Чтобы получить равномерное распределение компонентов, промежуток между сваями по углам делят поровну. В соответствии с полученным значением и берут ориентир на последующую установку.

Земляные работы

Продолжают работы обустройством котлована под будущую ленту. Глубина определяется индивидуально исходя особенностей грунта на участке.

После готовности траншеи на дне проводят бурение под сваи на основании проведённых расчётов. Важно, чтобы глубина превышала уровень промерзания почвы на 30-50 см. Это позволит получить в итоге надёжное и устойчивое основание.

Дно застилают песчано-гравийной подушкой высотой 20-30 см, и покрывают сверху гидроизолятором.

Армирование скважин

Армируют скважин следующим образом – из арматуры в 8-10 мм диаметром формируют каркас, используя для соединения вязальную проволоку или пластиковые фиксаторы. Расстояние между кольцами 1 м. Внутрь них вставляют прутки арматуры сечением 10-12 мм (4 и более) и соединяют с кольцами, погружая внутрь скважины.

Армирование траншеи и изготовление опалубки

Процедура армирования каркаса идентична той, которая описана выше. Отличие заключается в том, что вместо круглого пояса здесь формируют квадратные или прямоугольные окошки, заполняя арматурными прутками с привязкой по углам вязальной проволокой. Шаг между отдельными окошками составляет 1-1,5 м.

Готовый каркас размещают внутри траншеи так, чтобы прутки свайной арматуры проходили сквозь него – в местах пересечения связывают элементы той же вязальной проволокой.

Следующий этап – возведение опалубки, которую устраивают либо в траншее (если грунт слабый), либо же по краю при условии плотного грунта. Для изготовления используют деревянные щиты, закрепляя изнутри распорками, а снаружи посредством клиньев, вбитых в землю. Высота опалубки должна на 10-15 см превышать высоту планируемой заливки фундамента.

Заливка фундамента

Заливка являет собой завершающий этап работы. В каждую скважину заливают бетонный раствор – послойно, тщательно трамбуя через каждые 15-20 см. Это придаст раствору дополнительную прочность и избавит от пузырьков воздуха внутри.

После этого заливают ростверк, также по слоям, высотой 20 см и тщательным трамбованием каждого из них для избавления от возможных воздушных «подушек» и придания больших прочностных показателей.

Для этих целей задействуют молоток или электровибратор. Хотя можно обойтись и стальным прутом.

После окончания заливки, верхнюю плоскость выравнивают посредством правила, придавая полную горизонтальность.

Работа завершена и следует дать время бетону на застывание. Через 3-4 дня убирают опалубку и покрывают фундамент рубероидом для предотвращения попадания на него влаги, оставляя вплоть до полного застывания бетона.

Плюсы и минусы свайно-ленточных фундаментов

Среди достоинств внимания заслуживают такие:

  • Возведения на слабых и сложных грунтах;
  • Стойкость к нагрузкам и грунтовому смещению;
  • Незначительное количество требуемого стройматериала;
  • Приемлемая стоимость;
  • Возможность использования бетона приготовленного самостоятельно.

Впрочем, имеются и недостатки, в том числе:

  • Работа подразумевает сложные предварительные расчёты;
  • Подобное основание не предназначено для возведения над ним тяжёлых стен;
  • Невозможно при таком фундаменте обустроить цокольное или подвальное помещение.

Источник: http://osnovam.ru/fundament/svayno-lentochnyy-fundament

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов.

Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания.

Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Делаем свайно-лентончный фундамент для дома своими руками

Достоинства свайно-ленточного фундамента

  • Невысокая цена;
  • Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
  • Возможна установка на участках с любым рельефом;
  • Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта.

Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце.

Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Технология выполнения

  1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта.

    По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

  • В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.Процесс установки асбестобетонных труб и армирование каркаса
  • Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.Процесс создания деревянной опалубки
  • Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.Заливка (бетонирование) свайно-ленточного фундамента
  • После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.Процесс гидроизоляции фундамента
  • Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.
  • Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.Утепление фундамента пенополиуретаном
  • Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.
  • Свайно-ленточный фундамент своими руками Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://StroyVopros.net/fundament/svayno-lentochnyiy-fundament-svoimi-rukami.html

    Ссылка на основную публикацию