Ленточный фундамент под баню – достоинства и недостатки

Выбираем фундамент для бани: тип, особенности, строительство

Где бы вы ни запланировали строительство бани – на приусадебном участке, в лесу, на берегу озера или в скалистых горах, вам понадобится сделать надежное и прочное основание. Как правильно выбрать долговечный и добротный фундамент под баню читайте ниже.

Особенности фундамента под баню

Принципы закладки фундамента под баню не отличаются принципиально от возведения основы для дома, но некоторые особенности следует изучить более внимательно. Обязательно учитывайте все нюансы по закладке фундамента и прислушивайтесь к рекомендациям опытных мастеров. Мастера советуют начинать строительство с изучения грунта, на котором вы собираетесь ставить баню.

Исследование грунта для фундамента под баню

Здание простоит долго, если правильно подобрать тип фундамента. А сделать это можно, только изучив грунт участка и определив его тип.

Для чего нужно исследование грунта? Если, к примеру, грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, то при наступлении морозов грунт начнет промерзать. Вода, которая содержится в земле, превратится в лед, расширится и подтолкнет наверх верхние слои почвы.

Вместе с почвой сдвинется с места и фундамент. С наступлением весны почва растает и неизбежно просядет, то же самое произойдет и с фундаментом – он погрузится глубже в почву, причем просадка будет неравномерной.

Такие процессы происходят ежегодно и в итоге могут привести к деформации всего здания. Именно во избежание просадки и проводят исследование грунта, подбирая подходящий тип фундамента.

Анализ почвы можно заказать в лаборатории или провести исследование самостоятельно. Здание бани, как правило, небольшое и для закладки фундамента не требуются серьезные изыскания, поэтому каждый может сделать это своими силами.

Как самостоятельно определить тип грунта

Для начала нужно вырыть шурф глубиной около 2 м и размерами 80/80 см. Заглубляясь в грунт каждые полметра необходимо отбирать пробы почвы, высыпая их в заранее подготовленные емкости. Каждую емкость подписывать, а чтобы предотвратить испарение влаги, герметически закрывать.

Следующий шаг – изучение отобранного на пробу грунта. От каждого образца взять небольшое количество земли, смочить ее водой и сделать жгут диаметром около 10-15 см. Затем нужно попытаться свернуть жгут в кольцо. Именно по состоянию этого кольца и можно определить тип грунта:

  • глина: если жгут скрутился в целое кольцо;
  • суглинок: если жгут распался не несколько частей;
  • супесь: если из жгута не удалось сформировать полноценное кольцо, и он рассыпался;
  • песчаная почва: земля не раскатывается в жгут.

Если грунт глинистый

Для строительства бани подходят глинистые грунты с низкой пластичностью (текучестью). Определить текучесть можно с помощью обычной лопаты. Если лопата входит в землю легко, но потом к ней прилипают куски грунта, то текучесть высокая. И, напротив, если лопата входит тяжело, а грунт отлипает хорошо, то текучесть низкая.

Если грунт песчаный

Песчаные грунты бывают рыхлые, средние, плотные гравелистые и плотные крупные. Рыхлый песчаный грунт имеет низкую несущую способность, и устанавливать на нем фундамент непрактично, лучше обойти этот пласт и подыскать более твердый слой.

В некоторых случаях слой рыхлого грунта просто убирают и используют его в качестве засыпки. Под строительство бани подходит грунт с высокой несущей способностью. Определить несущую способность грунта можно, рассчитав коэффициент пористости (Е).

Сделать это можно двумя способами.

Способ первый:

  • грунт высыпать в мерный стакан, выровнять по горизонтали и сделать замер объема;
  • уплотнить слой грунта, удалив из него воздух, и вновь сделать замер;
  • арифметическая разница между уплотненным и неуплотненным объемами показывает коэффициент пористости грунта.

Способ второй:

  • вырезать из грунта кубик размерами 10х10х10 и взвесить для получения массы почвы в ее естественном состоянии;
  • исследуемый кусок грунта измельчить и уплотнить, удалив из него воздушные поры;
  • замерить объем полученной утрамбованной массы без воздушных пор.

Расчет коэффициента пористости для фундамента бани

Затем следует рассчитать коэффициент пористости (Е) по специальным формулам:

E= 1 – Y0/Y;

Y0=G/V0;

Y= G /V1

В данном случае Y0 – объемный вес грунта в естественном состоянии, Y – объемный вес грунта без воздушных пор, G – вес единицы объема грунта, V0 – объем грунта в естественном состоянии, V1 — объем грунта в уплотненном состоянии без воздушных пор, Y – кг/см3, G – кг, V – см3.

Пример:

Исходные данные: суглинок, V0=1000 см3; G=2,01 кг; Y0= 2,01 кг : 100 см3= 0,0201 кг/см3.

Полученные данные: V1= 301 см3. Y=2,01 кг : 301 см3=0,0667 кг/см3.

Рассчитываем Е=1- Y0/Y = 1 – (0,0201кг/см3 : 0,0667кг/см3) = 1- 0,3=0,7.

Коэффициент пористости Е = 0,7.

Высокий коэффициент пористости указывает на высокую несущую способность грунта.
Справедливости ради следует отметить, что самостоятельно произвести подобную процедуру не так просто, как кажется. Поэтому, если вы решили углубленно изучить грунт, обратитесь к более опытному строителю, либо к профильному специалисту.

Если в выкопанном шурфе встречаются разные по структуре слои почвы и самостоятельно определить тип грунта не получается, то необходимо обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.

Как только структура грунта определена, приступайте к внимательному изучению типов фундамента и отмечайте их преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент обычно применяют для малоэтажных зданий, которые будут стоять на садовой, лесной или болотистой почве. Основная задача такого фундамента – обеспечить надежную основу для деревянных и панельных бань, а также для банных комплексов.

Краткие особенности возведения ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это традиционное основания для каркасной бани, а также для зданий из кирпича и блока. Существует несколько способов заливки ленточного фундамента.

Способ первый. Участок расчищают и выкапывают траншею глубиной около 50-60 см, в которую слоями засыпают гравий и песок. Каждый слой должен составлять 15 см.

Подушку из гравия и песка заканчивают формировать, когда она достигает поверхности земли и тщательно заливают бетоном. После заливки бетона строят цоколь и проводят гидроизоляцию.

Такой способ подходит, если планируется стройка небольшого здания.

Способ второй. Выкопать траншею глубиной 50-60 см и сделать песчано-гравийную подушку до середины траншеи. Затем кладут один ряд кирпича и монтируют опалубку и каркас из арматуры. Заключительный этап – заливка бетона. Опалубку снимают через две-три недели, когда слой бетона полностью высохнет и окрепнет.

Способ третий. Данный способ применяется в том случае, если грунт под фундамент плотный и не пучинистый. Выкопать траншею и установить в нее опалубку из шифера или досок. В опалубку засыпать подушку из гравия и песка, а боковые зазоры между опалубкой и грунтом засыпать песком и залить водой. Чтобы в бетоне не формировались воздушные пустоты, необходимо произвести вибровку.

Достоинства:

  • добротный и долговечный;
  • равномерное распределение нагрузки по всей площади;
  • хорошее решение для каменных и кирпичных зданий;
  • если возникнет желание расширяться, можно без опаски делать пристройки и переделывать здание.

Недостатки:

  • закладка ленточного фундамента требует точных расчетов заглубления и тщательного анализа грунта, чтобы грамотно просчитать уровень замерзания почвы и ее пучинистость;
  • если неудачно выбрать место и недостаточно внимательно исследовать грунт, фундамент и здание своей массой могут воздействовать на почву, одна из сторон просядет быстрее и сильнее, чем остальные, и баню перекосит.

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатый фундамент – хорошее решение для возведения легких бань с каркасными, деревянными или щитовыми стенами, не создающими большой нагрузки на основание.

При таком типе фундамента на всех углах, местах пересечения несущих стен и точках, на которые ожидается повышенная нагрузка, возводятся основательные столбы (бетонные, каменные, кирпичные бутобетонные) на расстоянии 1,2-2 м друг от друга.

Столбы закапывают в глубину, превышающую глубину замерзания почвы на 30 см в строго вертикальном положении, затем между ними ставят перегородку и проводят гидроизоляцию рубероидом и горячим битумом.

Достоинства столбчатого фундамента:

  • быстро возводится;
  • бюджетный вариант;
  • надежность и длительный срок эксплуатации здания.

Недостатки столбчатого фундамента:

  • для перегородки между столбами не подходят силикатный и красный щелевой кирпичи;
  • деревянные столбы недолговечны, так как подвержены действию влаги;
  • требуется дополнительное утепление пола.

Монолитный фундамент для бани

Монолитный фундамент называют универсальным, так как его можно применять на всех видах грунта и при разном залегании грунтовых вод. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту из железобетона, основой для которой служит песчаная подушка.

Преимущества:

  • простая конструкция;
  • способность противостоять смещению грунта;
  • долговечность;
  • устойчивость к влиянию наземных и грунтовых вод;
  • возможность использовать для разных типов грунта.

Недостатки:

  • сложно возводить на участках с наклоном;
  • высокая стоимость.

Фундамент на сваях

Фундамент на сваях применяют на участках с неплотным грунтом, когда нужно делать слишком большое заглубление. Особенно часто используется на болотистых почвах. Различают два вида свайного фундамента – буронабивной и винтовой.

Буронабивной свайный фундамент для бани

Буронабивной фундамент имеет схожесть со столбчатым основанием, но тут несущими элементами выступают прочные металлические или асбоцементные трубы, полость которых наполняется специальной смесью. Несущие опоры устанавливают под наиболее важными точками бани (на пересечении стен или на углах).

Железобетонные или стальные сваи передают нагрузку здания на более твердые нижние слои почвы и надежно удерживают на себе стены здания. Для небольшой бани подойдут сваи из сосны, обработанные защитными средствами.

Достоинства:

  • экономный вариант, который можно применять при любом бюджете;
  • быстрое возведение;
  • подходит для промерзающих грунтов;
  • надежность и длительный срок эксплуатации.

Недостатки:

  • отсутствие условий для создания погреба или подвала;
  • дополнительное утепление полов;
  • исключительно для легких зданий.

Винтовой свайный фундамент под парную

Свайный винтовой фундамент подразумевает использование специальной техники для внедрения свай в грунт. Высота одной опоры может достигать 5 м. Сваи углубляют в землю до 1,5 м, при высоко расположенных грунтовых водах – до 2-5 м.

Нужно обращать внимание на диаметр сваи (от 76 до 102 мм) и на вид наконечника (литой – прочный, сварной – дешевый). Дело в том, что при завинчивании свай на глубину именно наконечник испытывает максимальную нагрузку, так как он встречается с разными видами грунта и вероятность его повреждения велика.

Чтобы предотвратить повреждение наконечника сваи и снизить риск неудачного погружения сваи на проектную глубину, важно правильно подобрать опору. Литые наконечники имеют правильную форму, они быстро и надежно монтируются, не гнутся во время погружения, не отрываются от основного тела сваи.

Поэтому они предпочтительней сварных наконечников, которые из-за особенностей производства и своего строения имеют свойство быстро ломаться.

Достоинства:

  • скорость возведения;
  • экономность;
  • возможность ставить здания на любых видах грунта, даже на торфяных почвах с высоким содержанием воды, и на неровных участках;
  • при правильном выборе материалов – долговечность конструкции;
  • возможность производить ремонт, заменяя непригодные опоры.

Недостатки:

  • сложно устанавливать на участках с наклоном – сваи должны стоять точно вертикально;
  • обслуживание опор – периодически необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами;
  • сложность и невозможность обустройства подвала или погреба;
  • дополнительное утепление фундамента, цоколя и полов.
Читайте также:  Ремонт и восстановление фундамента дома своими руками

Несколько советов по возведению фундамента:

  1. Скальная почва с гравием и крупным щебнем – хорошее место для строительства бани.  Под такой грунт подходит фундамент столбчатый или мелкозаглубленный ленточный.
  2. Под крупнозернистый песчаник с примесью чернозема рекомендуется монолитный фундамент, который может предотвратить «плавание» фундамента во время сезонного движения почвы.
  3. В глинистый пучинистый грунт рекомендуется закладывать ленточный заглубленный фундамент, укрепляя его по углам вкручиванием винтовых свай.
  4. Почва болотистая или торфяная требует основательного фундамента на сваях, укрепленного защитной оболочкой из металла.

Рекомендуем вам еще:

Источник: https://o-builder.ru/vybiraem-fundament-dlya-bani-tip-osobennosti-stroitelstvo/

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

  • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
  • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
  • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
  • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

  • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
  • Разметка с помощью колышков.
  • Рытье траншеи.
  • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
  • Установка опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка ленты.
  • Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

  • Традиционный металлический пруток с оребрением.
  • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/dlya-bani.html

Фундамент под баню: виды, преимущества и недостатки

12.10.2015 10:15 | Категория: Общие советы

Качество и долговечность возведенного строения во многом зависит от того насколько правильно был подобран фундамент.

Читайте также:  Как подвести фундамент под старый деревянный дом

При возведении бани могут использоваться различные типы основания. Именно о том, как подобрать качественный и правильный фундамент для бани мы и поговорим в этой статье.

Виды

Ленточный фундамент

Такой тип основания используется преимущественно для крупноразмерных бань, которые имеют увеличенную площадь, а для их строительства использовались тяжелые стройматериалы. Ленточный фундамент имеет вид поперченного сечения по всему периметру здания.

Для бань ленточное основание используется с пучинистыми грунтами, которые имеют малую несущую способность. Также возможно строительство фундаментов ТИСЭ, которые представляют собой современный тип основания, позволяющий удешевить проводимые работы.

Столбчатый фундамент

Свайный или столбчатый фундамент получил наибольшее распространение при строительстве бань. Подобный тип основания сочетает простоту возведения и доступную стоимость. Сваи-столбы могут выполняться железобетонными, бетонными, каменными и кирпичными.

Данный вариант фундамента отлично подходит для бревенчатых бань и строений, возведенных из газосиликатных блоков. Монтировать свайный фундамент можно как самостоятельно, заглубляя сваи в землю, так и при помощи специальной техники, которая проводит данную работу полностью автоматически.

Плитный фундамент

На посадочном и пучинистом грунте необходимо использовать плитный фундамент, который отличается увеличенными размерами и повышенной жесткостью. По сути, такое основание представляет плиту, которая заливается на земле по всей площади возводимого строения. Следует сказать, что такое плитное основание имеет достаточно высокую стоимость и его применяют лишь на проблемных грунтах.

Блочный фундамент

В последние годы все большую популярность получает использование типовых фундаментных блоков, которые выполнены из железобетона. Можно сказать, что для бани такой тип основания является оптимальным. Блоки с легкостью монтируются по периметру будущего строения и надежно удерживают баню при подвижках грунта.

Специальная форма блока позволяет оптимально переносить вес строения на землю, не приводя к перекосам стен. Единственный недостаток блочного фундамента под баню — это его достаточно высокая стоимость, что несколько ограничивает популярность данного типа основания.

Вывод

Выбор типа фундамента для бани зависит в первую очередь от характера грунта, размеров строения, используемых стройматериалов и финансовых возможностей домовладельца. Подобрав правильное основание, вы сможете построить качественную и долговечную баню, которую сможете эксплуатировать в течение многих лет.

Источник: http://stroibloger.com/fundament-pod-banyu-vidy-preimushhestva-i-nedostatki/

Фундамент под баню: какой лучше для бани, на какой ставить

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого).

Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены.

По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см.

Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

  • углы здания;
  • пересечения стен в других местах;
  • места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

  • кирпич;
  • камень;
  • асбоцементные трубы;
  • бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений.

Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта.

Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки.

Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот.

Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Принцип буронабивного фундамента прост:

  1. в земле бурятся скважины;
  2. в них закладывается каркас из арматуры;
  3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Источник: https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/kakoy-luchshe.html

Какой фундамент лучше для бани: ленточный, свайный или монолитный

Важно правильно выбрать фундамент под свою баню. Оттого сколько он простоит, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать особенностям конструкции бани, ландшафту на участке и быть рассчитанным под вес не только самой конструкции, но и силы пучинистости почвы, давления с боков. Какой фундамент лучше для бани, разберемся с нашими читателями.

Выбрать правильно фундамент для своей бани значит продлить ее срок службы в разы.

[contents]

Виды фундамента для бани

Для строительства бани выбирают один из видов основания:

  • свайный;
  • ленточный;
  • монолитный.

Под строительство своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Зависит выбор вида фундамента от следующих особенностей:

  • вид материала из которого строится баня (под тяжёлую конструкцию необходим основательный фундамент, например, монолитный или свайно-набивной или свайно-раствертковый, баню из легких пиломатериалов бруса, оцилиндрованного бревна собирают на ленточный или свайно-винтовой).
  • ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод (для сыпучей почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходит свайный или монолитный виды, суглинок с промерзанием на 1,5–2 м застраивают на ленточное основание).

Важно непросто правильно выбрать вид основания, но рассчитать его ширину и глубину залегания. О том как рассчитать основание для бани поговорим в одной из следующих статей.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст весной бане перекоситься от пучинистости.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента рассмотри подробнее.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент имеет конструкцию напоминающей раскатанную ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь над уровнем почвы должен возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под баню не сложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного основания под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитная (заливная бетоном). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Заливается ленточное основание по следующей технологии:

  1. Роется траншея глубиной 1,5–2 м по всему периметру бани и шириной больше кладки стены на 15–20 см.
  2. Дно засыпается песочной подушкой на 10–15 см, которую тщательно трамбуют.
  3. Собирается опалубка из простой не обрезной доски на высоту цоколя.
  4. Делается армирование из металлических прутов и вязальной проволоки.
  5. Опалубку заливают бетонным составом.
  6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.
Читайте также:  Обвязка фундамента на винтовых сваях: материалы и технология

Просыхать ленточному основанию необходимо постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2–3 раза в день слегка поливают водой. В жаркий сухой сезон поливать можно до 5 раз. После 7 суток основание открывают и дают просохнуть окончательно.

Строить баню можно сразу после высыхания, но в идеале ленте нужно простоять 1 год, или все сезоны. Такой фундамент считается созревшим. На процесс созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молочка.

Не стоит сразу сверху на основание укладывать гидроизоляцию из рубероида. Он может порваться и капиллярная изоляция будет нарушена.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет конструкцию основательной подложки. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или заливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню самый трудоемкий, но крепкий.

Заливают монолитный фундамент следующими этапами:

  1. Снимается верхний слой грунта. Размечается место под основание. Его размеры должны быть чуть больше бани (на 10 см, по всему периметру).
  2. Роется яма в глубину 1,5–2 м.
  3. Дно засыпают песком на 10 см и щебнем. Щебень необходимо утрамбовать так чтобы он зашёл в песок.
  4. Делается каркас из железной арматуры. По краям монтируют опалубку из досок на высоту над уровнем грунта не менее 20 см.
  5. Заливается бетон. После просыхания доски убирают.

В итоге получается основательное монолитное основание под баню. Минус конструкции в высокой цене. К плюсам относится высокая прочность, подходит под любую почву и баню из различного материала.

Выбирать монолитный фундамент необходимо если почва подвижная состоящая из различных пластов, баню собираются строить двухэтажную из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Свайное основание под баню бывает различных видов:

  • Свайно-винтовое. Конструкция состоит из железных столбов на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в почву на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономичный вариант, так как вкрутить сваю можно своими руками при помощи 3 или 4 человек.
  • Свайно-заливной с растверткой. В почве по разметке бурят скважины глубиной в 2–3 м. В них помещают каркас столбиков из связанной арматуры, так чтобы арматура была по длине больше скважины на 5–10 см. Все заливают бетоном. Для сыпучей почвы стенки скважины можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Сверху на оставшуюся часть армирования делают обвязку и опалубку. Раствертку заливают разом, чтобы застывал фундамент равномерно. Внешне основание напоминает ленточное, но из-за заливных столбиков конструкция более прочная и подходит для любого вида почвы.

Столбики под небольшую баню на садовом участке можно выложить из красного кирпича. Сначала заливается буровая свая, а затем сверху выкладывают столбик в 4 кирпича. Кирпичные столбики просто собрать своими руками, а цена на них меньше в несколько раз, чем заливать раствертку.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена на свайный фундамент винтового типа зависит от количества столбиков и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 р. + оголовок к ней от 350 р. Буровые сваи обойдутся дешевле. Но цена на работы выше, так как трудозатрат больше.

Какой фундамент лучше для бани из различного материала

Ответить на вопрос какой фундамент лучше для бани однозначно нельзя. Все зависит от того какого размера будет баня, из какого материала ее строить.

Так, под баню из кирпича или блоков подходит лучше ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и заливать монолит на твердой почве с глубиной промерзания не больше 1—2 м.

Достаточно будет сделать ленточный своими руками, баня не имеет большого веса и прослужит своим владельцам не хуже.

Для бани из дерева (бруса, оцилиндрованного бревна, рубленной) можно использовать свайный вариант. Делать обвязку будет просто, так как длина у пиломатериала минимум 2 м. Подойдет также ленточный фундамент, причем можно выбрать не заглубленный вариант, так как древесина имеет небольшой вес.

Фундамент необходимо защитить от влаги покрыв сверху рубероидом.

В любом случае перед строительством бани необходимо сделать гидроизоляцию фундамента и смонтировать дренажную систему. Собрать дренаж проще на этапе строительства, а разрушаться и мокнуть основание бани будет меньше в несколько раз.

Для гидроизоляции фундамента используют проникающий или обмазочные составы, например, жидкую мастику на основе битума. Она быстро сохнет и создаст на стенках фундамента защитный слой. Если гидроизоляция фундамента не была выполнена во время строительства, основание необходимо раскопать и промазать. Сверху укладывается капиллярная защита.

Для этого используют рубероид, причем самый недорогой без УФ защиты и напыления. Цена на материал начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню показано на видео, где читатели узнают подробнее все этапы:

В целях экономии для небольшой дачной бани каркасного типа можно воспользоваться в качестве фундамента кусочками железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.

Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущие стены. Во время заливки фундамента не забудьте про печку. Если выбрана кирпичная, то под нее необходимо залить отдельную подушку.

У монолитного фундамента ничего отдельно заливать необходимости нет.

Выбирая, фундамент под свою баню, позаботьтесь чтобы работы были выполнены на совесть. От прочности фундамента зависит сколько лет простоит ваша баня.

Источник: http://banyabest.ru/fundament-bani/kakoj-fundament-luchshe-dlya-bani.html

Фундамент под баню – какой лучше?

Содержание статьи

Всем привет! Приступая к разработке проекта строительства бани, важно определить, какие виды фундамента позволят возвести долговечное и функциональное строение без лишних затрат времени, сил и финансовых средств. Не забудьте предварительно провести экспертизу участка с целью определить характеристики грунта.

Основные виды оснований

К наиболее популярным фундаментным основаниям относятся:

  • ленточные (из блоков либо монолита);
  • плитные (из готовых ж/б плит либо армированного монолита).
  • точечные (столбчатые и разные виды свайных);

Монолитный ленточный фундамент

Фундаментное основание закладывается по внешнему контуру будущей постройки замкнутой бетонной лентой.

Для монтажа конструкции следует подготовить траншею, утрамбовать песчано-щебеночную подушку на дне, установить опалубку и закрепить каркас из арматуры.

Бетонную смесь при укладке необходимо уплотнять, чтобы избежать пустот в теле фундамента. Как залить монолитный ленточный фундамент, вы можете почитать здесь.

Для монолитного ленточного основания характерна надежность, удобство возведения стен. В число недостатков входит большие объемы земляных работ, высокая трудоемкость и длительный период набора прочности бетона.

Сборный ленточный фундамент

Сборное основание под баню монтируется из кирпича или ж/б блоков, которые требуется скреплять цементным раствором. Сборный вариант значительно проще и быстрее монтируется, при его обустройстве также можно сэкономить время и силы на земляных работах – ленту можно выполнить прерывистой.

Ленточный фундамент, можно возвести на различных видах грунта, за исключением обводненных и пучинистых.

Столбчатый фундамент под баню

Такой фундамент подходит для одноэтажных, легких построек, например, каркасных. Его использование допускается только на грунтах, не склонных к горизонтальным сдвигам пластов. Столбчатый фундамент чаще всего используют на слабопучинистых почвах.

Точечные опоры под баню, расположенные по периметру строения и под внутренними стенами, представляют собой кирпичные или блочные столбы, заглубленные минимум на 1,5 метра в грунт. Полную, пошаговую инструкцию по обустройству столбчатого фундамента, вы найдете тут.

Монтаж фундамента данного типа не требует особых навыков в строительстве и большого объема земляных работ. Основной недостаток – ограничения на вес строения.

Свайно-забивной фундамент

Для обустройства точечного фундаментного можно использовать технологию забивки свай в грунт.

К наиболее экономичным вариантам относится установка свай из асбестовых труб, которые затем заполняются бетонным раствором минимум на 1/3 высоты.

Такой фундамент подойдет так – же для достаточно легких строений. Пошаговая инструкция по обустройству столбчатого фундамента из асбестовых труб – здесь.

Мощный точечный фундамент можно создать из готовых железобетонных свай, на нем допускается возводить постройки в два – три этажа. Но обустройство такого основания финансово затратное мероприятие – сваи из железобетона достаточно дорого стоят, требуют применения механизмов или спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ и установки.

Забивные сваи устанавливаются по наружным углам будущей бани, в местах стыков внутренних перегородок, под косяками дверных проемов, по линиям стен с шагом не более 2 метров. Под каждую сваю бурится или выкапывается отверстие заданной глубины, на дне утрамбовывается песчаная подушка. Сваи устанавливаются в отверстия строго вертикально и бетонируются снаружи.

К преимуществам свайно-забивных фундаментов относится относительно небольшой объем земляных работ и высокая скорость обустройства. Данный вид фундамента подходит для любых грунтов, включая подвижные.

Свайно – винтовое фундаментное основание

Стальные винтовые сваи – неплохое основание для бани, их очень просто устанавливать, да и цена на них радует.

Благодаря конусовидному винту на нижнем конце металлического стержня, свая ввинчивается в грунт на необходимую глубину.

Такая технология обустройства точечного основания дает возможность минимизировать земляные работы и существенно ускорить процесс строительства. Как обустроить фундамент на винтовых сваях своими руками вы можете посмотреть здесь.

К недостаткам можно отнести относительную недолговечность фундамента, поскольку стальные стержни со временем разъедаются коррозией, несмотря на защитный слой (не относится к качественной продукции). Кроме того, винтовые сваи непригодны для установки в каменистый грунт.

Плитный фундамент

Монолитная плита, занимающая всю площадь основания бани, обустраивается при необходимости выполнить надежный фундамент на слабом или насыпном грунте. Плитный фундамент также подходит и для пучинистых тяжелых грунтов.

Толщина монолитной плиты должна превышать 30 см. В ходе монтажа требуется убрать верхний слой грунта, выровнять дно приямка, утрамбовать песочную подушку. Далее монтируется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для заливки рекомендуется использовать морозостойкий бетон достаточно высокой прочности. Более подробно о том, как залить плитный фундамент читайте здесь.

При строительстве небольшой бани допускается использовать железобетонные плиты перекрытия, уложенные в подготовленный приямок поверх песчаной подушки и слоя рулонной гидроизоляции.

Плитный фундамент надежен и может выдерживать высокие нагрузки. Но его обустройство связано с большими трудозатратами и финансовыми вложениями.

Итоги

Выбирая тип фундамента желательно заранее оценить трудоемкость монтажных работ и итоговые денежные затраты на обустройство основания под баню. Нельзя однозначно ответить, какой фундамент лучше, поскольку каждый вариант имеет определенные ограничения в использовании и как свои плюсы, так и минусы.

Видео:

Источник: https://postroju-dom.ru/fundament/246-fundament-pod-banyu-kakoj-luchshe

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector