Фундамент рядом с домом – как правильно построить своими руками

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Виды

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

Расчет глубины ленточного фундамента зависит от типа основания. Если планируется строительство заглубленного варианта, то необходимо опираться на табличные данные СНиП, отображающие глубину промерзания грунта в данном регионе.

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент практически полностью повторяет заглубленный вариант, только с меньшим уровнем погружения.

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/montazh-lf.html

Как правильно сделать ленточный фундамент под дом

  • Геодезические работы
  • Работа с грунтом под ленточный фундамент
    • Глубина траншеи под дом
    • Рытье траншеи вручную или с помощью экскаватора?
    • Выравнивание основания песком
    • Бетонная подготовка под ленточный фундамент
  • Гидроизоляция ленточного фундамента
    • Приступаем к укладке бетона
  • Армирование каркаса
  • Монтаж опалубки фундамента
  • Бетонирование ленточного фундамента
Читайте также:  Технология фундаментных блоков фбс, фбп и фбв

Многих будущих владельцев коттеджей волнуют такие вопросы: как правильно сделать ленточный фундамент своими руками? как не наделать ошибок и сделать все надлежащим образом? на что нужно обратить внимание, чтобы дом радовал теплом и надежностью? На все это попытается ответить данная статья.

Глубина траншеи ленточного фундамента зависит от типа здания, его веса, габаритов и т. д.

Для возведения надежной опоры для дома не нужно вкладывать большие деньги, гораздо важнее иметь необходимые знания.

Тогда вы сможете самостоятельно и при этом качественно сделать ленточный фундамент для дома правильно и быстро. Данная статья – не полноценная поэтапная инструкция, но она поможет понять очередность шагов, некоторые технические нюансы строительного процесса и предупредит о возможных проблемах.

Геодезические работы

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Чтобы получить надежный ленточный фундамент для дома, необходимо правильно провести ряд предварительных мероприятий по подготовке территории. Данные действия называются геодезической разбивкой. В рамках этой процедуры необходимо в определенном порядке сделать целый ряд шагов.

Первый шаг – подготовительный. Для начала необходимо очистить территорию от ненужной растительности и других природных образований (деревья, пни, камни и пр.).

Помимо природных объектов, на участке могут оказаться и артефакты человеческой деятельности, например, старые здания и их руины, различные инженерные объекты (канализационные стоки, линии электропередач, траншеи, дороги и прочее).

Неважно, что мешает дальнейшему строительству: природные или рукотворные препятствия, все должно быть убрано и очищено.

Но необходимо помнить о том, что для сноса зданий и некоторых других объектов необходимо разрешение специальных муниципальных органов (техническая инспекция).

Разумеется, данная деятельность подразумевает и наличие плана будущего строения, и проекта ленточного фундамента и дома в целом.

Сделать их можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно, если вы чувствуете в себе достаточно знаний и уверенности.

Второй шаг – нахождение основных осей. В геодезии основными и главными осями называются линии, по которым ориентируются возводимые сооружения. Основой любого плана являются две перпендикулярно пересекающиеся главные линии.

Опираясь на них, строитель ориентирует все основные точки будущего ленточного фундамента и других объектов. Правильно соотнести план дома с такими линиями – значит сделать первый шаг к строительству дома своей мечты.

Точное ориентирование строений относительно улицы, границ участка, линий коммуникаций, сторон света и т.д. позволит сделать будущий коттедж удобным для проживания и эксплуатации.

Схема разметки участка под фундамент.

Третий шаг геодезических работ – правильно рассчитать углы. Он является продолжением предыдущего этапа и заключается в определении углов дома на территории участка, которые необходимо отметить колышками и очень тщательно рассчитать все необходимые расстояния. Сделать точный расчет крайне важно, во избежание перекоса здания и снижения его эксплуатационных характеристик.

Окончание геодезических работ. На последнем этапе, после точного расчета расстояний, необходимо сделать идеальный угол. Для этого используйте не только измерительные приборы, но и колышки со строительными шнурами. Для правильного расчета выясните соотношение сторон.

Какой бы ни был опыт у строителя, даже они не стремятся с первого раза вычислить правильное расположение каждого колышка, поэтому не вбивайте их после первых расчетов, а только слегка вдавите в грунт.

Делать расчет всех геодезических параметров – довольно хлопотное дело, требующее внимательности и терпения.

Источник: http://sam-doma.ru/kak-pravilno-sdelat-lentochnyj-fundament-pod-dom.html

Как правильно сделать фундамент под дом своими руками (плитный, свайный, из ФБС-блоков): разметка, отмостка, опалубка, подушка , каркас, армирование

Дом начинается с фундамента. От его правильного выбора и грамотного сооружения будет зависеть устойчивость и долговечность самого сооружения. Поэтому знания о том, как правильно сделать фундамент под дом, пригодятся начинающему строителю в первую очередь.

Выделяют насколько вариантов фундамента, которые можно сделать своими руками.

  • Ленточный (плитный).
  • Столбчатый (свайный).

Популярный вариант

Наиболее часто своими руками под дом сооружают ленточный монолитный фундамент. Способ трудозатратный, но основание получается прочное и долговечное. Существует мелкозаглубленный (плитный) и заглубленный тип ленточного основания.

  • В первом случае большого котлована не потребуется (примерно 0,5 м). От других плитный фундамент отличается наличием жесткого армирования, расположенного по всей плоскости основания. Дно котлована выравнивают и трамбуют, засыпают песком или щебнем. Выравнивают. Монтируют съемную укрепленную опалубку. Затем производят армирование. Получившийся каркас заливают бетоном.

Можно обойтись и готовыми ЖБИ – плитами. Тогда поверх делают защитную стяжку, она же выступит в роли чернового пола. Важно, чтобы пруты для армирования были не менее 12 мм в диаметре, а бетон только из высокопрочных марок цемента.

  • Заглубленный ленточный монолитный фундамент своими руками правильно будет построить для массивных домов с бетонными перекрытиями, подвалом и стенами из тяжелых материалов. Нужно знать уровень промерзания грунта и заложить основание ниже него на 30 см.

Обозначаем место действия

В начале работы следует правильно сделать разметку, на которой будут отмечены и внешние, и внутренние границы будущего ленточного основания. Используют любые подручные материалы: деревянные колья или куски арматуры и веревку. Лучше всего делать разметку, сверяясь с лазерным нивелиром.

Чтобы правильно выкопать траншею, точку отсчета ее глубины намечают в самом низком месте на участке. Когда разметка выполнена, а котлован вырыт, можно приступать к следующему этапу строительства фундамента.

Выравниваем основание, защищаем от влаги

Песчаная подушка с примесью гравия играет не только выравнивающую роль. Она заменяет проблемный грунт и уменьшает осадку здания. Подушка выполняется слоями в 10-15 см. Каждый из них проливают водой и утрамбовывают по мере подсыпания.

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента? Такой вопрос часто задают начинающие строители. Для этих целей подойдет прочная пленка или специализированный геотекстиль. Последний вариант отличается еще и собственным армирующим свойством, добавляя плюс в «копилку» прочности ленточного основания.

Для защиты основания из ФБС блоков применяют битумную мастику или жидкую резину. Они обеспечат надежную гидроизоляцию.

Гидроизоляция плитного фундамента настилается поверх черновой заливки несущей части.

Сооружаем форму для заливки

Опалубка возводится из струганных досок толщиной 4-5 см. В качестве альтернативы применяют влагостойкую фанеру. Согласно рекомендациям, опалубка над землей должна подниматься на 30 см. Таким образом, получается небольшой цоколь. Внутри опалубки укладываются трубы (асбестобетонные) для возможности подведения в дом различных коммуникаций.

Чтобы защитить опалубку от соприкосновения с раствором, ее закрывают полиэтиленом. Это позволит использовать материал повторно или применить его для других целей. Опалубка должна стоять примерно неделю после заливки. Раньше ее не снимают.

Создание «скелета» фундамента

Армирование выполняется прутками диаметром 10-12 мм. Между собой их соединяют вязальной проволокой. Должен получиться каркас из квадратных ячеек, имеющих стороны в 30 или 40 см. Армирование можно производить и с использованием композитной (стеклопластиковой) арматуры. В любом случае, чтобы правильно сделать каркас, не стоит применять сварной метод соединения прутков.

Заливка

Опалубка заполняется раствором, который подается порционно. Правильно заливать его слоями от 15 до 20 см, применяя для трамбовки глубинный вибратор. Если его нет, берется деревянный уплотнитель, который легко сделать своими руками.

Это требуется для того, чтобы раствор распределялся ровно, без пустот. Составы всех слоев должны быть идентичными. Раствор, которым заполняют опалубку в холодное время года, правильно будет подогревать.

Одновременно включают в его состав морозостойкие добавки.

Не рекомендуется подавать раствор с большой высоты.

Фундамент на столбах

Правильно выполненный столбчатый фундамент под дом создан по следующему принципу: в каждом углу строения, во всех точках, где пересекаются стены или имеется основание предполагать, что там будет создаваться повышенная нагрузка, возводятся столбы. Такое свайное основание не затратное и достаточно надежное для легких домов.

Как правильно сделать столбчатый фундамент? Столбы основания должны располагаться на расстоянии не более полутора – двух метров друг от друга. Устанавливаются они в обязательном порядке на песчаную подушку. Если опоры возводятся из блоков 200×200×400 мм, то первые элементы вкапывают в грунт, а на них выкладывают следующие до достижения необходимой высоты.

Кирпичные дома правильно будет сделать на столбчатом фундаменте с ростверком. В качестве него применяют балки или плиты. Как вариант можно сделать свайный фундамент. Правильно он выполняется так:

  1. По периметру площадки размечаются места будущих свай (с шагом в 1,2 м).
  2. Производится выборка грунта.
  3. В отверстия закладываются либо листы рубероида, свернутые в цилиндр, либо асбестоцементные трубы.
  4. Каркас сваи выполняют из арматуры.
  5. Выполняется заливка. Часть свайного фундамента сделана.

Для монолитного ростверка монтируется опалубка. Ее каркас собирают из арматуры. Он состоит из двух «слоев». Сначала для каркаса на лепешках из раствора располагают первую закладку прутков. Их заливают цементом. На него выкладывают второй «слой». Каркас заливается далее до верха ростверка. Ему дают застыть и набрать прочность. Теперь свайный фундамент под дом выполнен правильно.

Основание из ЖБИ

Бетонные блоки (ФБС) для создания фундамента применяются часто. Они прочны и надежны. Ленточный фундамент из ФБС блоков своими руками создать не получится. Материал весит много, и справиться с ним может только бригада квалифицированных строителей вместе с техникой.

Самостоятельно можно только вырыть котлован (если предполагается подвал), залить монолитный пол или уложить плиты. Если подвала не будет, траншеи окажется достаточно.

Она нужна и в качестве пути, по которому будут передвигаться рабочие в момент корректировки установки блоков ФБС.

Сначала устанавливаются маячные элементы. То есть ФБС блоки выставляются в углах строения и там, где пересекаются несущие стены и перегородки. Между ними производится кладка первого ряда, где вертикальные швы заполняются раствором. Если целый блок ФБС не может полностью перекрыть какой-либо участок, то на этот случай имеются доборные элементы.

Принцип укладки второго ряда такой же, как у кирпичной кладки. Отступ элемента ФБС может быть различным (в половину блока, на четверть высоты бетонного изделия) и зависит от типа почвы.

Во время кладки оставляются промежутки для подведения коммуникаций. В них разместятся трубы, а свободные промежутки заполнятся раствором.

Когда все ФБС-элементы образовали фундамент нужной высоты, поверх них выполняется армирование. Каркас выглядит как три ряда прутков, но можно использовать и сетку. Все стыковые швы должен плотно заполнять раствор.

Как правильно отвести воду

Помимо прочего, следует знать, как правильно сделать дренаж фундамента, если особенности почвы на участке требуют таких действий. Заниматься этим лучше всего на этапе сооружения основания, чтобы избежать трудозатрат в дальнейшем.

Порядок действий выглядит так:

  1. Используют любой доступный вид бесшовной гидроизоляции фундамента.
  2. Создают защитную обмотку для труб.
  3. Укладывают дренаж.
  4. Создают утепленную отмостку.

Что еще стоит на страже фундамента?

Отмостка – это не только декоративный элемент, логично завершающий основные строительные работы. Она играет и другие немаловажные роли.

  • Отмостка защищает основание от талых вод.
  • Она уменьшает промерзание грунта, препятствуя его пучению.
  • Благодаря отмостке сорным растениям и травам невозможно закрепиться в грунте возле фундамента, и они не будут разрушать его своей корневой системой.

Обычно бывает достаточно стандартной бетонной отмостки шириной в 0,6 м. Она опоясывает фундамент по периметру и успешно справляется со всеми функциями.

Теперь, когда вопрос о том, как правильно разметить и сделать фундамент под дом, дренаж и другие необходимые элементы своими руками, закрыт, можно считать, что еще один шаг к мечте сделан в верном направлении.

Источник: https://zagdomstroy.ru/stroitelstvo/kak-pravilno-sdelat-fundament-pod-dom.html

Как правильно залить фундамент под старый деревянный дом — пошаговая инструкция

Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента.

В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие.

Читайте также:  Изготовление фундамента: реальные сроки на строительство

Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

  1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
  2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
  3. Клинья различных размеров;
  4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
  5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
  6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
  7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
  8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
  9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
  10. Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

  • С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
  • Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
  • Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
  • Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
  • После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

Демонтаж старого фундамента

При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

Демонтаж старого фундамента

Выкапывание новой траншеи

Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

Сооружение опалубки

Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

  • Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
  • В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
  • Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

Важно помнить о том, что верхний край опалубки должен располагаться как можно выше. Это упростит подливание раствора и упростит заделку ниши после удаления опалубки.

Армирование

Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так.

Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот.

Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

Схема армирования фундамента

Заливка фундамента и удаление опалубки

Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

Бетон своими руками

Удаление опалубки.

  • После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
  • Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
  • Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
  • Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

Удалять опалубку нужно очень аккуратно, в противном случае можно повредить готовый фундамент.

После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Гидроизоляция

Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.

Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

Опускание дома

После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.

Источник: http://domnomore.com/kak-zalit-fundament-pod-staryi-dom/

Как сделать фундамент для дома своими руками — типы конструкций, способы сооружения

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома.

Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок.

Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения.

В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять  ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Ленточный фундамент — вариант для дома с подвалом ↑

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки.

Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой  ленты, заглубленные в землю.

На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

  • Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
  • Монолитные.  Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

  • Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
  • Бутобетонные .  Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
  • Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса  В15-В30 и арматура.

Виды ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на слабом грунте ↑

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома.

Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам.

Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

  • Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
  • Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
  • Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.
Читайте также:  Обустраиваем цоколь: отверстия для вентиляции своими руками

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

  • Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
  • Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
  • Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
  • Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайные и плитные фундаменты

Монолитная плита — универсальное надежное основание ↑

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка.

Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм.

Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации.

Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию.

Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Столбчатый фундамент — выбор экономных ↑

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа.

При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению.

В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

  • Монолитными. Выполняются из бетона.
  • Сборными.

Материалом может послужить:

  • Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
  • Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
  • Глиняный кирпич.
  • Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Виды столбчатых фундаментов

Общие рекомендации о том, как заложить фундамент для дома ↑

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

  1. Состояние грунта, его тип.
  2. Глубина промерзания.
  3. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
  4. Наличие подвала или подземного гаража.
  5. Срок эксплуатации строящегося дома.
  6. Используемые для закладки фундамента материалы.
  7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт).

Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома.

Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере устройства ленточной конструкции ↑

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема получившегося фундамента

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры.

Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома.

При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

Источник: http://strmnt.com/dom/build/fundament/kak-sdelat-fundament-dlya-doma-svoimi-rukami.html

Как сделать фундамент своими руками для дома

Для строительства малоэтажных домов в основном выбирают ленточный фундамент. Действительно, такой фундамент обладает несложной конструкцией.

К тому же с возведением такой конструкции справится абсолютно любой человек. Поэтому специально для наших читателей портал Beton-Area.com  поможет узнать как возвести фундамент своими руками для дома.

В этом труде нам поможет пошаговая инструкция и специальное видео.

Подготовительные работы

Строительство фундамента невозможно произвести без ряда подготовительных работ. Строительную площадку необходимо очистить прежде всего от кустарников и прочего мусора. Также необходимо убрать всю траву, которая растет на участке.

После чего, строительную площадку рекомендуется выровнять. Для выравнивания почвы рекомендуется использовать грейдер или бульдозер. Также поверхность можно выровнять своими силами.

Излишки грунта убирают со строительной площадки и засыпают ими пониженные места.

Если место уже очищено, то в таком случае приступают к разбивочным работам. На этом этапе, на поверхности земли отмечают равную линию по длине одной из сторон фундамента. При этом по краям забивают колышки, которые могут заменить отрезки арматуры. После чего разбивают углы по 90 градусов и отмеряют длину поперечных сторон. Их концы следует также обозначить кусками арматуры.

Как проверить расположение разметки

Разметка, которую сделали вы для фундамента должна быть обязательно ровной. Поэтому после разметки нужно проверить ровность всех линий.

Ровность угловых точек проверяют измерением длин диагоналей, полученного прямоугольника. Диагонали должны быть обязательно ровными. Если наблюдаются различия, то разбивку снова перепроверяют.

Если с разметкой нет проблем, то по периметру фундамента натягивают леску хорошей толщины.

Прочитайте также еще одну статью сайта: Что из себя представляет гидрофобизатор: Как производить гидрофобизацию поверхностей

Внутренний периметр конструкции фиксируют на местности. При этом делают отступление от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех углах забивают куски арматуры или колышки и после натягивают леску.

Земляные работы

В этой публикации мы говорим о том, как сделать фундамент своими руками для дома. Выше мы объяснили для своих читателей о том, как делать разметку для фундамента. В случае если разметка уже готова, то необходимо приступать к земляным работам.

Для фундамента в плотном грунте необходимо рыть траншеи, которые должны находится между расчетной глубиной и натянутой леской. Последняя траншея должна находится на 20 см ниже, чем промерзает грунт в области строительства.

Чтобы отметить эту траншею нужно исходить из самого низкого угла на земле.

У готовой траншеи стоит в обязательном порядке выровнять дно в одном уровне Для этой ситуации специалисты рекомендуют использовать инженерный или водяной нивелир. По одну траншеи с выровненным дном насыпают слой из песка в толщину 15 см.

Для этой ситуации используют дробленный либо речной песок. Слой из песка обязательно уплотняют. Сначала песчаный слой хорошо поливают водой, а потом вибротрамбовками уплотняют.

Также для уплотнения можно использовать специальный брусок, который имеет ручки.

Что использовать для обшивки стен фундамента

Если вы не знаете, как сделать недорогой фундамент для дома, то волноваться не нужно. Ведь наша статья поможет узнать как возвести надежный и недорогой фундамент для будущего строения. Стенки траншеи нужно обязательно обшить. Здесь на выбор каждому человеку может быть предложено несколько вариантов. К примеру, для такой ситуации подойдет:

  • рубероид,
  • глиняный раствор,
  • цементный раствор.

Помните о том, что если на этапах возведения фундамента сделать его облицовку, то в дальнейшем можно будет исключить уходы воды в грунт из бетонной смеси фундамента.

Армирование фундамента надо производить внизу. При этом армирование должно находиться выше дна траншеи на 5-7 см. На этом этапе рекомендуется уложить три стержня арматуры, которые имеют толщину в 12 мм.

Поперек с шагом 35 см нужно расположить монтажные стержни, которые должны быть скреплены с основными стержнями арматуры вязальной проволокой. Подобные каркасы рекомендуется установить в верхней и в средней части фундамента. Такие детали фиксируют привязкой к вертикально установлены стержням арматуры, которые имеют диаметр 8 мм.

Как сделать раствор для заливки фундамента

После чего приступают к заливке фундамента. Для этого используют состав из бетона. Бетон для фундамента каждый желающий может приготовить своими руками. Чтобы подготовить состав для фундамента нужно приобрести либо взять в аренду бетономешалку. Для самой смеси понадобится:

  • щебень гранитный,
  • дробленный либо речной песок,
  • вода.

Заполняют траншеи фундамента за один раз. Подобную работу растягивать на несколько дней, вообще, не рекомендуется. А для экономии состава в жидкий бетон разрешается добавлять: камни, куски бетона и старые бортовые камни.

Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы. А если не имеется подобных приспособлений, то уплотнение можно произвести своими силами. По окончании работ, поверхность фундамента выравнивают и приглаживают мастерком.

Армирование фундамента выполняется совсем иначе. Прежде всего, укладывают нижние каркасы. Которые опирают их на кирпичи. После чего траншею заливают до середины.

Поверхность подвергают выравниванию и после чего укладывают средние каркасы. После чего снова добавляют бетон. Затем поверхность фундамента снова выравнивают и размещают верхние каркасы.

На завершающем этапе верхние каркасы окончательно заливаются бетоном.

После того как все работы по заливке фундамента будут произведены. Конструкцию оставляют в покое примерно на 7 или 10 дней. Как только пройдет это время, то приступают к устройству верхней части фундамента, которая называется — цоколем. Для обустройства цоколя используют один из нижеприведенных материалов:

  • кирпич,
  • блоки,
  • натуральный камень,
  • монолитный бетон.

Из чего делают опалубку

Опалубку создают из обрезных досок. Из этого материала изготавливают щиты. Для возведения опалубки подойдет также обыкновенная фанера. Закрепляют эти материалы, как правило, по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Также материалы прикрепляют к стойкам. Которые были вбиты в землю.

А для того чтобы конструкции придать жесткость нужно использовать подпорки с внешних сторон. Прежде чем залить бетон в конструкцию, нужно внутреннюю сторону закрыть полиэтиленом либо рубероидом. Опалубку снимают после того, как бетон немного схватится. Теперь щиты можно разобрать и после чего сложить в сухое место для повторного использования.

Чтобы фундамент здания не разрушился от талых вод и прочей влаги, его покрывают гидроизоляцией. Для этого используют горячий строительный битум и наклеивают слои рубероида. В дальнейшем с наружной стороны здания обустраивают отмостку, которая имеет ширину в 1 м.

Теперь вам стало ясно, как правильно сделать фундамент для дома своими руками. Читайте эти советы и делайте конструкцию надежной и прочной.

Источник: https://www.beton-area.com/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию